La jicotea elegante[3] (Trachemys scripta elegans), tamién conocida como galápagu de Florida,[4][5] o tortúa d'oreyes coloraes, ye una subespecie de tortúa semiacuática perteneciente a la familia Emydidae, orixinaria de la rexón qu'entiende'l sureste de los Estaos Xuníos y el nordés de Méxicu,[6] anque na actualidá atópase en munches otres partes del mundu gracies a el so comerciu como mascota.
Llámase-yos tortúes xaponeses, a pesar de que nun son orixinaries de Xapón. Piénsase que se-yos pudo asignar esti nome por cuenta de que dientro del güeyu tien una pequeña raya horizontal negra, que-yos da l'apariencia de tener los güeyos resgaos.[ensin referencies]
Esta subespecie convirtióse na tortúa más comercializada[7] y nuna de les mascotas más populares nos últimos años,[8] debíu ente otros factores a qu'el so cuidu ye relativamente senciellu. Volvióse bien popular en numberosos países. Ta incluyíu na llista 100 de les especies exótiques invasores más dañibles del mundu[9] de la Unión Internacional pal Caltenimientu de la Naturaleza.
Por cuenta de el so potencial colonizador y constituyir una amenaza grave pa les especies autóctones, los hábitats o los ecosistemes, esta especie foi incluyida nel Catálogu Español d'Especies exótiques Invasores, aprobáu por Real Decretu 630/2013, de 2 d'agostu.
La tortúa d'oreyes coloraes ye una tortúa perteneciente a la orde de los Testudines, conformada per cerca de 250 especies de tortúes. Ye una subespecie de la Trachemys scripta. D'antiguo, estes tortúes yeren clasificaes col nome de Chrysemys scripta elegans.
Dos subespecies menos se engloban dientro de la especie Trachemys scripta: T. s. scripta y T. s. troostii.
El cascu d'esta especie puede algamar hasta los 30 cm de llargor, anque s'atoparon exemplares de más de 40 cm, pero en promediu miden de 12 a 20 cm.[10] Les femes suelen ser un pocu más grandes que los machos. Lleguen a vivir ente 20 y 30 años, delles tortúes inclusive llegando a vivir más de 40.[11] Al tar en cautiverio la so vida suel ser más curtia.[6] La calidá del hábitat nel que s'atopen tamién inflúi nel so esperanza y calidá de vida.
Les gigotea elegante son reptiles, polo tanto son poiquilotermas, esto ye, son animales de sangre frío, polo que nun pueden controlar por sigo solos la temperatura del so cuerpu, asina que dependen por completu de la temperatura del ambiente.[8] Ye por esto que precisen tomar de cutio baños de sol pa calecer y caltener la so temperatura interno. Si nun llogren caltenese percima d'un estragal mínimu de 21 C° de temperatura, ye posible que nun puedan realizar la so dixestión y defecación con normalidá.
El so cascu componer de dos seiciones: la cimera, conocida como cascu dorsal, y l'inferior, tamién llamada cascu ventral.[8] Na cimera atópase un escudu vertebral, que ye la parte central del mesmu y xeneralmente ta un pocu más llevantada; un escudu costal, que s'atopa a entrambos llaos del escudu vertebral, ta conformada por delles plaques ósees y ye la parte principal del cascu; y un escudu marxinal, que ye'l cantu del cascu y arrodia dafechu al escudo costal.[12] La parte inferior ye llamada plastrón o pechu y cubre tola parte baxa de la tortúa. El cascu puede ser de distintos colores. Nes tortúes más nueves o recién nacíes, ye de color verde fueya, y conforme van creciendo escurezse un pocu hasta volvese d'un verde bien escuru, pa más tarde tomar un tonu ente marrón y oliva. El plastrón siempres ye de color mariellu claru. Tol escudu ta cubiertu con rayes y llurdios que na naturaleza ayúdenlu a camuflase meyor.
La tortúa amás cunta con un sistema óseu complexu, con cuatro miembros semipalmeados que lu ayudar a nadar y que pueden salir del cascu o retraerse nél, al igual que la cola. La so cabeza de la mesma forma puede introducise dafechu dientro del cascu. El nome d'esta especie, tortúa d'oreyes coloraes, deber a los dos enllordies de color colloráu lladriyu que s'alcuentren na parte posterior de les sos güeyos, na posición onde s'atoparíen les oreyes, anque estos llurdios van escolorándose col pasu del tiempu.[6] Dellos individuos tamién pueden tener un pequeñu llurdiu d'esti color na parte cimera de la cabeza. En realidá la tortúa xaponesa nun tien oreyes, pa l'audición cunta con unes membranes timpánicas.
Los principales órganos internos del animal son los pulmones, el corazón, el estómagu, el fégadu, el intestín y la vexiga, amás de la cloaca y de la cola que son órganos esternos bien importantes, nel casu de la cola porque xuntu coles pates ayúdalu a dirixise mientres nada.
Esta especie presenta dimorfismu sexual, esto quier dicir que'l machu y la fema tienen carauterístiques físiques distintes unu d'otru.
Cuando son nuevos, toles tortúes xaponeses son práuticamente iguales independientemente de la so sexo, polo que ye casi imposible determinalo. Cuando pasen a ser adultes (nel casu de los machos cuando'l so cascu mide unos 10 cm, y nel de les femes, cuando mide unos 15), ye muncho más fácil estremar el xéneru. De normal, el machu ye más pequeñu que la fema, anque esti parámetru n'ocasiones ye malo d'aplicar yá que podríen tase comparando individuos de distintes edaes. Los machos tienen les uñes de les pates delanteres muncho más llargues que les de les femes, lo que lu ayudar a suxetar meyor a ella mientres el apareamiento y sirven mientres la danza del cortexu. La cola del machu tamién ye más gruesa y llarga, y la cloaca, que s'atopa na cola, ta más alloñada del cuerpu. La parte inferior del cascu o plastrón del machu ta llixeramente curvado escontra adientro, esto ye, ye cóncavu, ente que el de la fema ye totalmente planu. Esto tamién lu ayudar al machu mientres el apareamiento pa poder afaese meyor al cascu de la fema. Tamién se diz que los machos tienen los llurdios coloraos más grandes y de un color más brillosu. L'apariencia de les femes ye práuticamente la mesma mientres tola so vida.
Tanto machu como fema algamen el maduror sexual a los 5 ó 6 años d'edá, pero si criar en cautiverio, nun enviernen y aliméntense abondosamente, crecen con mayor rapidez que na naturaleza y polo tanto maurecen antes, pero aun así tienen de pasar siquier unos años por qu'algamen plenu maduror.
Les tortúes xaponeses son orixinaries xeográficamente de la área qu'arrodia al ríu Misisipi, llegando hasta'l golfu de Méxicu. Desenvolver en climes templaos, particularmente nel cuadrante sudeste de los Estaos Xuníos. Tal área entiende dende'l sureste de Coloráu hasta Virxinia y Florida. Habiten naturalmente en zones onde haya dalguna fonte d'agua sele y templada. Estes zones acuátiques pueden ser estanques, llagos, banzaos, regatos, regueros o ríos con corrientes lentes. La área onde habiten ye polo xeneral pacífica con dalguna seición onde puedan salir de l'agua a folgar, como delles roques grandes o tueros, onde s'asitien pa recibir bones cantidaes de rayaes. Ye común que delles tortúes xaponeses asítiense xuntes pa tomar el sol, inclusive unes encimas d'otres. Tienen De tener cerca abondosa vexetación acuática, que ye'l componente principal de la dieta de los exemplares adultos. Les tortúes selvaxes siempres se van caltener cerca de la fonte d'agua onde habiten nun siendo que tean buscando una nueva o, nel casu de les femes, que tengan que poner los sos güevos na dómina de reproducción.
El comerciu como mascotas y el posterior abandonu d'exemplares per parte de los sos dueños espandió esta especie y considérase invasora[13] fora del so área de distribución natural. Causa impactos negativos nos ecosistemes qu'ocupa, principalmente pol so voracidad y el so calter omnívoru que lu converten en depredador de numberoses especies d'invertebraos y pequeños vertebraos según plantes acuátiques, la capacidá de tresmitir enfermedaes y el desplazamientu d'otres especies de galápagos colos que comparten dieta y espacios de cría, como'l galápagu malatu o'l galápagu européu na península ibérica.[14]
Les tortúes xaponeses son casi dafechu acuátiques, pero dacuando dexen l'agua pa folgar y tomar el sol, yá que como tienen sangre frío, precisen tomar estos baños de sol pa regular la so temperatura.
Estos reptiles son escelentes nadadores. Mientres el día busquen preses p'alimentase ya intenten prindales. Suelen tar alerta de los depredadores y de la xente y xeneralmente asústense y fuxen d'ellos. Les tortúes suelen llanzase frenéticamente de les roques o d'onde tean mientres fuelguen si daquién potencialmente peligrosu averar a elles. Mientres el día, acostumen salir de l'agua, tomar el sol hasta que tean seques y calientes, dempués somórguiense de nuevu y enfrésquense, y vuelven salir de l'agua pa tomar el sol.
Delles tortúes pueden ser agresives, esto polo xeneral asocede cuando nun tienen espaciu abondu nel so hábitat, esiste una sobre población d'especies o porque se tienen más tortúes d'un sexu que d'otru, ye dicir tiénense más femes que machos o viceversa, polo que s'encamienta tener un machu per cada dos o tres hembra.
Les tortúes d'oreyes coloraes pueden envernar no fondero d'estanques o llagos pocu fondos mientres los meses d'iviernu.[12] Mientres esta dómina, col fríu, les tortúes entren nun estáu d'apigazadura denomináu precisamente envernía, mientres el cual dexen de comer y defecar, práuticamente nun se mueven y la so frecuencia de respiración amenórgase.
Nun s'encamienta dexar envernar a exemplares que nun superen los 5 cm de llargu, y namái tienen de faelo si tuvieron una alimentación y cuidos fayadizos mientres los meses previos.[12] Si tiense un exemplar que foi adquiríu apocayá, nun se-y debe dexar envernar porque nun se conocen los cuidos que pudo tener primero que se consiguiera, anque'l so aspeutu sía bonu. Una tortúa demasiáu nueva, que tea enferma o que nun tea bien nutrida podría nun soportar el ayunu que trai esta envernía y morrer.
Si quier ponese a envernar a una tortúa, precísase un cubu o recipiente con agua, pero non demasiao yá que la tortúa tien de poder sacar la cabeza d'ella p'alendar. Si asitiárase demasiada agua, o bien la envernía nun se llevara a cabu correchamente, la tortúa podría morrer. Tien de dexase esti recipiente nun llugar escuru, fríu y tranquil. L'agua tamién tien de tar fría, ente los 5 y 10 °C. Tamién ye posible dexar envernar a la tortúa nel so estanque, pero trai un mayor riesgu pa la salú del animal, yá que podría escondese nun llugar fuera del algame del dueñu y si asocediéra-y daqué malu, non podría actuase.
Si la tortúa vive de normal nel esterior pero nun se deseya qu'envierne, entós hai que treslladala a un acuariu interior por que pase ende l'iviernu, y cuando la temperatura del ambiente vuelva aumentar puede tornase al so estanque del xardín.
El cortexu y les actividaes que trai'l apareamiento asoceden ente marzu y xunetu, y llévense a cabu so l'agua. Mientres el cortexu, el machu nada alredor de la fema y empieza a solmenar o bater les sos estremidaes delanteres frente a la cara de la fema, aparentemente tratando d'afalagala. La fema va siguir nadando escontra'l machu y si acepta la so proposición, van empezar el apareamiento. Si nun acepta, puede hasta empecipiar una engarradiella col machu. El cortexu puede durar namái 45 minutos, pero'l apareamiento en sí de normal lleva 3 hores.
N'ocasiones un machu aparentemente va tar cortexando a otru machu. Esto en realidá ye un signu de predominiu y los machos pueden empezar a lluchar. Les tortúes nueves pueden llevar a cabu la danza de cortexu, pero hasta que nun cumplen los 5 años d'edá nun maurecieron sexualmente[15] y son incapaces d'apariase.
Dempués del apareamiento, la fema va pasar más tiempu tomando'l sol col fin de caltener calientes a los güevos.[15] Puede presentar un cambéu de dieta, comiendo namái ciertos alimentos o nun comiendo tantu como de normal fadría.[15] Esto ye normal, pero tien de siguíse-y ufiertando comida mientres el embaranzu y seique ufierta-y distintos alimentos a los avezaos. El periodu de xestación promediu ye de dos meses, pero si la fema nun atopa un llugar fayadizu p'asitiar los sos güevos, puede durar más. Una fema puede poner de 2 a 20 güevos. Amás puede tener delles puestes nuna mesma temporada de apareamiento. Dependiendo de dellos factores, cada puesta va alloñar de dos a cuatro semana de les otres. Mientres los dos últimes selmanes de xestación, la fema va pasar menos tiempu na agua, golifando y escargatando na tierra. Esto indica que ta buscando un llugar apropiáu pa poner los sos güevos. Si tener en cautiverio, puede ponese a la fema nun banzáu con unes 4 pulgades de tierra por que faiga la puesta. Ye aconseyable nun retirar los güevos del llugar onde fueren soterraos, pero si deseyárase o fuera necesariu hai que faelo con muncho curiáu pa nun rompelos y asitialos na so nueva localización de la mesma forma en que taben dispuestos nel nial orixinal (esto ye, nun ponelos pámpana abaxo, sinón cola mesma cara escontra riba). Pa faer el nial, la tortúa va escavar curioso un fuexu nel sitiu escoyíu coles sos pates traseres y va depositar ende los sos güevos.[16]
Los güevos, que tienen una testura un tanto rugosa, van nacer de 80 a 85 díes dempués de que fueron soterraos. La tortúa va abrir el cascarón col diente de güevu que se-y cai una hora dempués de nacer y nunca vuelve crecer. Si la tortúa nun se siente segura, va permanecer dientro del cascarón dempués d'abrir por unu o dos díes más. Si son forzaes a salir del cascarón primero que tean llistes, van tornar a él si ye-yos posible. Cuando decidan abandonar el cascarón, van tener un pequeñu sacu pegáu a la so barriga. Este contién les borrafes de lo que lu sirvió p'alimentase mientres el periodu d'incubación y nun tien de ser removíu. Faelo podría ser fatal pal naciellu. El sacu caise solo, y cuando asocedi puede notase una pequeña mancada nel cascu de la tortúa. Ésta sanará por sigo mesma tamién y nun precisa ser tratada. La tortúa tien de midir aprosimao 15 cm pa tener güevos.
Les tortúes xaponeses suelen ser utilizaes como mascotas. De cutiu son vendíes a precios baxos xuntu con pequeños recipientes de plásticu, y pueden ser adquiríes polos neños, pero riquen cuidos específicos y bien meticulosos. Estes tortúes pueden vivir delles décades colos cuidos fayadizos, asina que la posesión d'una tortúa nun ye un asuntu que tenga de tomase a lo llixero yá que ye un ser vivu y tiense que curiar.
Los reptiles son portadores asintomáticos de les bacteries del xéneru Salmonella.[17] Esto xenera esmoliciones xustificables, daes les numberoses referencies d'infeiciones n'humanos venceyaes al manexu de tortúes[18] que motivó restricciones a la so comercialización en EE. XX.. Pa munchos cuidadores,[ensin referencies] caltener la hixene básica amenorga descomanadamente'l riesgu de cualquier tipu d'infeición na mayoría de los casos. El potencial riesgu na salú ye otra razón pola que los neños nun tendríen de tener contautu coles tortúes d'oreyes coloraes o ser los sos cuidadores principales. Magar porten la bacteria que causa salmonelosis, nun ye bien esmolecedor si tiénense les midíes d'hixene necesaries.
Les tortúes americanes son carnívores elles nun precisen de nenguna dieta, puede apurríse-yos una gran variedá d'alimentos distintos incluyendo plantes y otros animales. Esta gama de comida inclúi l'alimentu prefabricáu que vienden en cualquier tienda de mascotes, delles plantes sureñes, Verdura|, inseutos, peces y atunes, según un suplementu vitamínicu ocasional. El calciu (necesariu pa la salú del cascu) tamién ye importante y tien de ser alministráu como parte de la dieta.[19] Puede dáse-yos al traviés del llamáu güesu de xibia o de sepia, que los ayudar a recibir esta dosis fundamental de calciu y coles mesmes a afilar los sos llabios (al nun tener dientes, utilicen los llabios pa partir la so comida). El güesu de sepia puede dexase llexando llibremente sobre l'agua y esperar a que lo atrapen. Estos güesos, formaos por pequeñu cefalópodos marinos, atópense davezu en pajarerías, una y bones les aves de xaula usar tamién p'afilar los sos picos.[ensin referencies]
Les tortúes más nueves tienden a ser carnívores[8] (comen más proteína animal) y cuando crecen vuélvense más herbívores. Cuando tienen menos de 3 años, precisen recibir munches proteínes pos tán nuna etapa crucial de la so crecedera. Na naturaleza suelen alimentase de grillos, cascoxues d'agua, guppys, merucos de tierra y otros pequeños animales, que si se -yos pueden apurrir en cautiverio, ye muncho meyor.[19] Estos pequeños animales pueden ser criaos en casa o pueden consiguise en cualquier tienda especializada en reptiles. Tocantes a la carne, ye conveniente ufiertá-yla cruda . Tamién se-yos puede ufiertar pexe, procurando que sía aptu pal consumu humanu. Tamién se-yos puede suministrar artemia viva, que va caltener actives a les tortúes a la de cazales. Pueden ufiertáse-yos frutes (dacuando), siempres y cuando nun sían acedes, y hortolices, pero tien de tenese curiáu cola llechuga pos si inxeren demasiao va actuar como laxante. El brócoli ye una de les hortolices que nun-yos gusten.
La frecuencia con que tienen de ser alimentaes depende especialmente de la so edá. Mientres más pequeña sía, con más frecuencia tien de dáse-yos de comer (hasta tres veces al día). A los exemplares adultos puede apurríse-yos alimentu 1 vegada al día, 6 díes a la selmana.
Les tortúes precisen tar na agua pa tragar la comida yá que nun producen cuspia.[ensin referencies] Pueden tomar alimentos que tean en tierra pero van llevar dientro de l'agua pa consumilos. Amás, convien alimentar a la tortúa nun contenedor separáu pos esto favorez un hábitat más llimpiu que va riquir menos caltenimientu y cambeos d'agua menos frecuente. Faer esto crea un ambiente más saludable pa les tortúes xaponeses.[ensin referencies]
Cuando la temperatura del ambiente ta per debaxo de los 10 °C (50 °F), les tortúes pueden envernar y nun comen. Cuando ta ente los 10 °C y los 20 °C (68 °F), pueden ser alimentaes una vegada al día. Cuando s'atopa ente los 20 °C y los 30 °C (86 °F), puede dáse-yos de comer 5 vegaes cada dos hores. Les tortúes d'oreyes coloraes precisen enforma alimento que diga'l médicu pa les tortúes nos díes de branu en que la temperatura supera los 30 °C.[ensin referencies]
La tortúa tien de caltenese nun acuariu o tortuguera o otra cortil siempres en proporción al so tamañu. El tamañu del tanque ye'l primer aspeutu por demás importante qu'hai que tomar en cuenta. Una pauta usada por munches persones pa determinar el tamañu fayadizu del tanque ye, a lo menos, 10 galones d'agua por cada pulgada de llargor del cascu (15 llitros por cada centímetru). D'esta forma, un solu adultu d'esta especie va riquir ente 90 y 120 galones (unos 400 llitros) d'agua nel so tanque. El nivel d'agua tien de ser tan alto como sía posible, pero non lo suficiente como por qu'escapen o s'afueguen.
Ye necesariu qu'haya abonda agua na so cortil. Sicasí, pa les tortúes más nueves el nivel de l'agua tien de dexa-yos parase y algamar el tope de l'agua cola cabeza, si nun llegaren a la superficie espurriendo'l pescuezu podrín'afogase por non poder salir a alendar. Anque pue ser que la tortúa nun quiera nadar de primeres, va aprender bien rápido. Si la especie adquierse adulta y siempres tuvo nun hábitat con poca fondura, ye recomendable nun entepasase na cantidá d'agua, pos pue que nun aprendiera a nadar, lo meyor va ser aumentar el nivel d'agua adulces por que se acostume. La filtración y calidá de l'agua tamién son aspeutos importantes nun ambiente bien calteníu, pa esto encamiéntase usar un filtru, de capacidá mínima del doble de llitros del acuariu per hora . L'agua llimpio amenorga en gran midida l'apaición d'infeiciones y la crecedera d'algues y fungos. La presencia y el desenvolvimientu de bacteries dañibles y refugayes tien de ser supervisada regularmente por que nun surdan problemes más tarde.
Una área de descansu na que la tortúa pueda ensugase tien d'incluyise nel so hábitat. Una llámpara de calor, un termostatu o un calentador, con capacidá de calecer 1 llitru d'agua por cada W, ye dicir si l'hábitat ye de 400 litro de capacidá, ríquese un calentador de 400 W pa regular la temperatura d'agua, tou esto ye llargamente encamentáu pa les tortúes que vivan so techu o onde nun reciban direutamente los rayos del sol. Si la llámpara úsase dientro, les tortúes tienen de tener accesu a ella por trés o cuatro hores diaries. L'agua tien de caltenese a una temperatura constante que bazcuye ente los 24 y los 26 graos Celsius (75-79 °F); agües con menor temperatura pueden inducir a la tortúa a envernar. Un bon filtru d'acuariu xeneralmente ayuda a controlar esti problema, al igual qu'usar un tanque d'alimentación separao, pero un frecuente cambéu d'agua ye bien necesariu p'asegurar la so bona salú. Pa les tortúes adultes (ente los 20-30 cm de llargor de cascu) acéptase un tanque con un volume d'a lo menos 500 llitros (aprosimao 132 galones). Otra posibilidá ye caltener a la tortúa nun estanque nel xardín o nun pequeñu banzáu de plásticu siempres y cuando tea cerrada pela parte cimera pa protexela de los posibles depredadores, como perros o gatos caleyeros.
Otru requerimientu ye que la área de descansu tea fornida con una llámpara de rayos UV, qu'asemeya los rayos del sol y da-y a la tortúa les vitamines que precisa pa metabolizar el calciu y caltener el so cascu saludable, según una fonte de calor sobre esa zona de descansu, por que sala a asolearse, de tala forma que tenga una temperatura ente 30-33 graos Celsius (86-91 °F)
Les tortúes pueden contraer distintes infeiciones o carecimientos. Na mayoría de los casos, esto asocede pola falta de hixene na agua, cambeos sópitos de temperatura, falta de lluz o mala calidá de los alimentos que se-y apurren. Dacuando una tortúa que s'alimentaba con normalidá puede dexar de comer, pero esto ye daqué normal. Suelen ser bien selectives colos sos alimentos y ye probable que se fartaren del que se-yos suministraba. Pa solucionalo pueden ufiertáse-y nuevos alimentos hasta que vuelvan alimentase como antes. Sicasí, hai ocasiones en que l'animal dexa d'alimentase y el so debilitamientu faise vultable, polo que convien consultar con un espertu. Mentanto ye aconseyable da-y distintos tipos de comida y alzar la temperatura de l'agua.
Cada enfermedá vien acompañada de síntomes específicos, pero pa comprobar l'estáu de salú xeneral del animal pueden realizase sencielles observaciones como'l comportamientu de la tortúa, les sos excremento, la so mambís, si los güeyos atópense enchíos, el so respiración, si espirria o tosy, comprobar la durez del so cascu o si ésti presenta llurdios blancos.
L'allandiadura del cascu ye una de les enfermedaes más comunes y débese principalmente a la falta de calciu y lluz d'espectru na tortúa. Anque s'incluya calciu na dieta del animal al traviés de comida rica nesti elementu o suplementos como'l güesu de xibia, si nun recibe suficiente lluz el calciu nun va poder afitase al cascu. Dacuando tamién apaecen unos pequeños llurdios blancos nel mesmu. Pa solucionar esti problema, tien de consiguise una lluz d'espectru total, y si yá se tien, amontar les hores d'esposición. Si nun hai nengún ameyoramientu dempués d'un tiempu o la enfermedá yá ta avanzada, tien de consultase a un veterinariu.
Otru problema que puede apaecer col cascu ye'l so decoloramiento. Esti débese principalmente a qu'hai cloru na agua o que la tortúa tien un escesu de vitamina A nel organismu. Tamién puede surdir una capa blanca asemeyada al algodón sobre la cubierta. Estos son fungos qu'apaecen por un escesu de mugor nel ambiente, causáu probablemente porque la tortúa pasa demasiáu tiempu na agua y nun recibe suficiente lluz. Si la infeición nun ta bien avanzada, basta con da-y baños con agua salao tibia por 30 minutos diarios. Nun par de díes tien de notase un ameyoramientu. Hasta que se recuperara, hai que tener a la tortúa a lo menos 10 hores al día fuera de l'agua.
Pue que la tortúa tenga una infeición ocular si caltién los güeyos zarraos por enforma tiempu, si vense enchíos o ésta se rehúsa a comer. Esti tipu d'infeiciones aniciar por falta de vitamina A o porque l'agua ta demasiáu puerca. Pa solucionar esti problema, convien camudar l'agua más siguío, aumentar la temperatura de la mesma llixeramente y amestar vitamines a la so comida. Si dempués d'unos pocos díes nun presenta nengún ameyoramientu, tien de consultase a un veterinariu.[ensin referencies]
Éstes puédense detectar cuando a la tortúa sálen-y mucosidades o líquidos de la ñariz, alienden cola boca abierta, tienen poca actividá, nun quieren tar dientro de l'agua, tienen pocu mambís o naden de llau o inclinándose escontra un llau. Pa solucionar esto, tienen de caltenese dientro de la casa nuna habitación bien cerrada por que nun entren corrientes d'aire o tapar el so hábitat con plásticu pa caltener el calor, dexando solo un pequeñu furu por que ente osíxenu y pa poder alimentala. Hai que calteneles n'agua a una temperatura percima de los 25 °C, esti factor ye bien importante pos va atacar direutamente la enfermedá, al reforzar el sistema inmunitario del animal. Si tiénense delles tortúes, hai que dixebrar a la enferma de les demás, pos estes enfermedaes son bien contaxoses. Si en 5 díes nun se reparen ameyoramientos, ten de ser llevada con un veterinariu.
Les causes de que la tortúa contraiga estriñimientu tán na dieta que lleva. Si la so dieta ye probe en vitamines y fibra, va ser propensa a estreñirse. Si la tortúa come de normal pero non defeca, ye probable que tea estriñida. La frecuencia de la defecación depende de la frecuencia de l'alimentación y de los alimentos qu'inxera. Tamién ye un signu d'esti mal que la tortúa patisque la cola coles sos pates traseres. Pa inducila a defecar, hai qu'asitiala nun recipiente con agua tibio. Pa prevenilo, lo meyor ye variar un pocu la so dieta, yá que da-y el mesmu alimento tol tiempu ye una de les principales causes del estriñimientu. El casu contrariu al estriñimientu ye la foria, onde l'animal defeca por demás y les sos fieces son bien blandes. Aníciase porque la so dieta ta constituyida puramente de fruta, por inxerir un alimentu en mala traza, o por comer demasiada llechuga. Pa resolver esto basta con da-y alimentos menos hidrataos y controlar más la llimpieza de l'agua, pos si ta bien puerca podría favorecer l'apaición de merucos nel so sistema dixestivu. Tamién convien revisar la fecha de caducidá de los alimentos que se-y apurran.
La tortúa puede tamién tar sobrealimentada. A les más pequeñes (menos de 2 cm de llargu) débese-yos d'alimentar dos veces al día con pequeñes cantidaes de comida. Si tárdense más de 10 minutos n'inxerila toa, lo recomendable ye retirar la demasía y apurri-y cantidaes menores d'alimentu nel futuru.
Estes tortúes tienen de tener una cortil sele, llibre d'estrés, por que la so sistema inmunitario siempres funcione correchamente. Xugar con ella demasiáu tiempu puede aballala y provoca-y muncha tensión, lo que puede terminar nun cuadru de estrés bien grave.
Esta enfermedá asocede cuando la fema ye d'edá avanzada, tien faltes alimenticies, falta de vitamines, cuando los güevos romper nel interior de la tortúa, o más comúnmente cuando nun tien un llugar fayadizu onde soterrar los güevos, toos estos factores provoquen que caltenga los güevos dientro del so cuerpu. Los síntomes son: prolapso cloacal, perda de pesu, anorexa, flotación incorrecta y deshidratación. De nun allegar a tiempu con un especialista, la tortúa podría morrer.
Ye daqué frecuente la exhibición del aparatu reproductor per fora de la piel, y nun ye necesariamente grave nin doliosu, usualmente vuelve reintroducise, pero n'ocasiones, por cuenta d'arañazos, desgarrones, o inclusive mordigaños d'otros animales, l'órganu puede tener que toyese. Identifícase fácilmente, yá que apaez una masa carnoso colorada brillosa de la cloaca al esterior, asocede tantu en machos como en femes. Dalgunes de les razones son l'apaición d'infeiciones, parásitos, por estrés, porque punxo munchos güevos a lo llargo de la so vida o por escesu de contactos sexuales.
.
La jicotea elegante (Trachemys scripta elegans), tamién conocida como galápagu de Florida, o tortúa d'oreyes coloraes, ye una subespecie de tortúa semiacuática perteneciente a la familia Emydidae, orixinaria de la rexón qu'entiende'l sureste de los Estaos Xuníos y el nordés de Méxicu, anque na actualidá atópase en munches otres partes del mundu gracies a el so comerciu como mascota.
Llámase-yos tortúes xaponeses, a pesar de que nun son orixinaries de Xapón. Piénsase que se-yos pudo asignar esti nome por cuenta de que dientro del güeyu tien una pequeña raya horizontal negra, que-yos da l'apariencia de tener los güeyos resgaos.[ensin referencies]
Esta subespecie convirtióse na tortúa más comercializada y nuna de les mascotas más populares nos últimos años, debíu ente otros factores a qu'el so cuidu ye relativamente senciellu. Volvióse bien popular en numberosos países. Ta incluyíu na llista 100 de les especies exótiques invasores más dañibles del mundu de la Unión Internacional pal Caltenimientu de la Naturaleza.
Por cuenta de el so potencial colonizador y constituyir una amenaza grave pa les especies autóctones, los hábitats o los ecosistemes, esta especie foi incluyida nel Catálogu Español d'Especies exótiques Invasores, aprobáu por Real Decretu 630/2013, de 2 d'agostu.
La tortuga d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans) és una tortuga d'aigua del gènere Trachemys, és una subespècie de l'espècie Trachemys scripta. És originària de la regió compresa entre el sud-est dels Estats Units i el nord-est de Mèxic.[1]
Aquesta subespècie s'ha convertit en la tortuga més comercialitzada del mercat i en una de les mascotes més populars en els últims anys, degut entre altres factors que tenir-ne cura és relativament senzill. S'ha tornat molt popular en nombrosos països. Està inclòs a la llista Annex: 100 de les espècies exòtiques invasores més nocives del món de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.
La tortuga d'orelles vermelles és un rèptil pertanyent a l'ordre dels Testudines, conformada per prop de 250 espècies de tortugues. És una subespècie de la Trachemys scripta. Antigament, aquestes tortugues eren classificades amb el nom de Chrysemys scripta elegans.
Dues subespècies més s'engloben dins de l'espècie Trachemys scripta: T. s. scripta i T. s. troostii.
La closca d'aquesta espècie pot arribar fins als 30 cm de longitud, encara que s'han trobat exemplars de més de 40 cm, però de mitjana mesuren de 12 a 20 cm. Les femelles solen ser una mica més grans que els mascles. Arriben a viure entre 20 i 30 anys, algunes tortugues fins i tot arribant a viure més de 40. A l'estar en captivitat la seva vida sol ser més curta. La qualitat de l'hàbitat en què es troben també influeix en la seva esperança de vida i qualitat de vida.
Les tortugues d'orelles vermelles són rèptils, per tant són [poiquiloterms, és a dir, són animals de sang freda, de manera que no poden controlar per si sols la temperatura del seu cos, així que depenen per complet de la temperatura de l'ambient. És per això que necessiten prendre contínuament banys de sol per escalfar-se i mantenir la seva temperatura interna. Si no aconsegueixen mantenir-se per sobre d'un llindar mínim de temperatura, és possible que no puguin realitzar la seva digestió i defecació amb normalitat.
La seva closca es compon de dues seccions: la superior, coneguda com a closca dorsal, i la inferior, també anomenada closca ventral. A la superior es troba un escut vertebral, que és la part central del mateix i generalment està una mica més aixecada, un escut costal, que es troba a banda i banda de l'escut vertebral, està conformada per diverses plaques òssies i és la part principal de la closca, i un escut marginal, que és la vora de la closca i envolta completament l'escut paner. La part inferior és anomenada plastró i cobreix tota la part baixa de la tortuga. La closca pot ser de diferents colors. En les tortugues més joves o nounades, és de color verd fulla, i conforme van creixent s'enfosqueix una mica fins a tornar d'un verd molt fosc, per més tard prendre un to entre marró cafè i oliva. El plastró sempre és de color groc clar. Tot l'escut està cobert amb ratlles i taques que a la natura l'ajuden a camuflar-se millor.
La tortuga compta amb un sistema ossi complex, amb quatre membres plans que l'ajuden a nedar i que poden sortir de la closca o retreure's en ella, igual que la cua. El seu cap de la mateixa forma pot introduir completament dins de la closca. El nom d'aquesta espècie, tortuga d'orelles vermelles, es deu a les dues taques de color vermell maó que es localitzen a la part posterior dels seus ulls, en la posició on es trobarien les orelles, encara que aquestes taques es van descolorint amb el pas del temps. Alguns individus també poden tenir una petita taca d'aquest color en la part superior del cap. En realitat la tortuga d'orelles vermelles no té orelles, per a l'audició compta amb unes membranes timpàniques.
Els principals òrgans interns de l'animal són els pulmons i l'estómac. Les potes i la cua són òrgans externs molt importants, en el cas de la cua perquè juntament amb les potes l'ajuda a dirigir-se mentre neda.
Aquesta espècie presenta dimorfisme sexual, això vol dir que el mascle i la femella tenen característiques físiques diferents un de l'altre.
Quan són joves, totes les tortugues japoneses són pràcticament iguals independentment del seu sexe, pel que és gairebé impossible determinar-ho. Quan passen a ser adultes (en el cas dels mascles quan la seva closca mesura uns 10 cm, i en el de les femelles, quan fa uns 15), és molt més fàcil distingir el gènere. Normalment, el mascle és més petit que la femella, encara que aquest paràmetre de vegades és difícil d'aplicar, ja que es podrien estar comparant individus de diferents edats. Els mascles tenen les ungles de les potes davanteres molt més llargues que les de les femelles, el que li ajuda a subjectar millor a ella durant l'aparellament i serveixen durant la dansa del seguici. La cua del mascle també és més gruixuda i llarga, i la claveguera, que es troba a la cua, està més allunyada del cos. La part inferior de la closca o plastró del mascle està lleugerament corbat cap a dins, és a dir, és còncau, mentre que el de la femella és totalment pla. Això també l'ajuda al mascle durant l'aparellament per poder adaptar-se millor a la closca de la femella. També es diu que els mascles tenen les taques vermelles més grans i d'un color més brillant. L'aparença de les femelles és pràcticament la mateixa durant tota la vida.
Tant el mascle com la femella arriben a la maduresa sexual als 5 o 6 anys d'edat, però si es crien en captivitat, no hivernen i s'alimenten abundantment, creixen amb més rapidesa que en la naturalesa i per tant maduren abans, però tot i així han de passar almenys uns anys perquè assoleixin plena maduresa.
Les tortugues d'orelles vermelles són originàries de l'àrea que envolta el riu Mississipí, arribant fins al golf de Mèxic. Es desenvolupen en climes càlids, particularment en el quadrant sud-est dels Estats Units. Aquesta àrea comprèn des del sud-est de Colorado fins a Virgínia i Florida. Habiten naturalment en zones on hi hagi alguna font d'aigua tranquil·la i temperada. Aquestes zones aquàtiques poden ser estanys, llacs, pantans, rierols, rius amb corrents lentes. L'àrea on habiten és en general pacífica amb alguna secció on puguin sortir de l'aigua a descansar, com algunes roques grans o troncs, on es col·loquen per rebre bones quantitats de raigs de sol. És comú que diverses tortugues d'orelles vermelles es col·loquen juntes per prendre el sol, fins i tot unes a sobre d'altres. Han de tenir a prop abundant vegetació aquàtica, que és el component principal de la dieta dels exemplars adults. Les tortugues salvatges sempre es mantindran prop de la font d'aigua on habiten a menys que estiguin buscant una nova o, en el cas de les femelles, que hagin de pondre els seus ous en l'època de reproducció.
El comerç com a mascota i el posterior abandonament d'exemplars per part dels seus amos ha expandit aquesta espècie i es considera espècie invasora fora de la seva àrea de distribució natural. Causa impactes negatius en els ecosistemes que ocupa, principalment per la seva voracitat i el seu caràcter omnívor que la converteixen en depredador de nombroses espècies d'invertebrats i petits vertebrats així com plantes aquàtiques, la capacitat de transmetre malalties i el desplaçament d'altres espècies de tortugues amb els que comparteixen dieta i espais de cria, com Mauremys leprosa, Mauremys caspica o la tortuga d'estany a la península Ibèrica.
Les tortugues d'orelles vermelles són eminentment aquàtiques, però de vegades deixen l'aigua per descansar i prendre el sol, ja que com tenen sang freda, necessiten prendre aquests banys de sol per regular la seva temperatura. Aquests rèptils són excel·lents nedadors. Durant el dia busquen preses per alimentar-se i intenten capturar-les. Solen estar alerta dels depredadors i de la gent i generalment s'espanten i fugen d'ells. Les tortugues solen llançar-se frenèticament de les roques o d'on estiguin mentre descansen si algú potencialment perillós s'acosta a elles. Durant el dia, acostumen a sortir de l'aigua, prendre el sol fins que estiguin seques i calentes, després es capbussen de nou i es refresquen, i tornen a sortir de l'aigua per a prendre el sol.
Les tortugues d'orelles vermelles poden hibernar en el fons d'estanys o llacs poc profunds durant els mesos d'hivern. Durant aquesta època, amb el fred, les tortugues entren en un estat d'inactivitat, la hibernació, durant el qual deixen de menjar i defecar, pràcticament no es mouen i la seva freqüència de respiració es redueix.
El seguici i les activitats que comporta l'aparellament ocorren entre març i juliol, i es duen a terme sota l'aigua. Durant el festeig, el mascle es posa al voltant de la femella i comença a sacsejar o batre les seves extremitats davanteres enfront de la cara de la femella, aparentment intentant acariciar. La femella continuarà nedant cap al mascle i si accepta la seva proposició, començaran l'aparellament. Si no accepta, pot fins a iniciar una baralla amb el mascle. El seguici pot durar només 45 minuts, però l'aparellament en si normalment porta 3 hores.
De vegades un mascle aparentment estarà festejant a un altre mascle. Això en realitat és un signe de predomini i els mascles poden començar a lluitar. Les tortugues joves poden dur a terme la dansa de festeig, però fins que no compleixen els 5 anys d'edat no han madurat sexualment i són incapaços d'aparellar-se.
Després de l'aparellament, la femella passarà més temps prenent el sol amb la finalitat de mantenir calents als ous. Pot presentar un canvi de dieta, menjant només certs aliments o no menjant tant com normalment faria. Això és normal, però se li ha de seguir oferir menjar durant l'embaràs i potser oferir diferents aliments als acostumats. El període de[gestació mitjana és de dos mesos, però si la femella no troba un lloc adequat per pondre els seus ous, pot durar més. Una femella pot posar de 2 a 20 ous. A més pot tenir diverses postes en una mateixa temporada d'aparellament. Depenent de diversos factors, cada posta es distanciarà de dos a quatre setmanes de les altres. Durant les dues últimes setmanes de gestació, la femella passarà menys temps a l'aigua, ensumant i furgant en la terra. Això indica que està buscant un lloc apropiat per pondre els seus ous. Si es té en captivitat, es pot posar a la femella en un embassament amb unes 10 cm de terra perquè faci la posta. És aconsellable no retirar els ous del lloc on hagin estat enterrats, però si es desitja o és necessari s'ha de fer amb molta cura per no trencar-los i situar-los en la seva nova localització de la mateixa forma en què estaven disposats en el niu original (és a dir, no posar-los cap per avall, sinó amb la mateixa cara cap amunt). Per fer el niu, la tortuga excavarà acuradament un forat en el lloc escollit amb les seves potes del darrere i dipositarà aquí els seus ous.
Els ous, que tenen una textura una mica rugosa, naixeran de 80 a 85 dies després que van ser enterrats. La tortuga obrirà la closca amb el dent d'ou que li cau una hora després d'haver nascut i mai torna a créixer. Si la tortuga no se sent segura, romandrà dins de la closca després d'obrir-lo per un o dos dies més. Si són forçades a sortir de la closca abans que estiguin a punt, tornaran a ell si els és possible. Quan decideixin abandonar la closca, tindran un petit sac enganxat a la seva panxa. Aquest conté els residus del que li va servir per alimentar-se durant el període d'incubació i no ha de ser remogut. Fer-ho podria ser fatal per al nounat. El sac cau sol, i quan passa es pot notar una petita ferida a la closca de la tortuga. Aquesta sanarà per si mateixa també i no necessita ser tractada.
Les tortugues d'orelles vermelles solen ser utilitzades com a mascotes. Sovint són venudes a preus baixos juntament amb petits recipients de plàstic, i poden ser adquirides pels nens, però requereixen atencions específiques i molt meticuloses. Aquestes tortugues poden viure diverses dècades amb les cures adequades, així que la possessió d'una tortuga no és un assumpte que s'hagi de prendre a la lleugera.
Els rèptils són portadors asimptomàtics dels bacteris del gènere Salmonella. Això genera preocupacions justificables, donades les nombroses referències d'infeccions en humans vinculades al maneig de tortugues que ha motivat restriccions a la seva comercialització als Estats Units. Per a molts cuidadors, mantenir la higiene bàsica redueix enormement el risc de qualsevol tipus d'infecció en la majoria dels casos. El potencial risc en la salut és una altra raó per la qual els nens no haurien de tenir contacte amb les tortugues d'orelles vermelles o ser els seus cuidadors principals. Tot i que porten el bacteri que causa salmonelosis, no és molt preocupant si es tenen les mesures d'higiene mínimes.
Tot i que la realitat és molt diferent, ja que és igual de probable contagiar-se de salmonelosis per un gos o gat que per una tortuga.
Les tortugues d'orelles vermelles són omnívores i se'ls pot proporcionar una gran varietat d'aliments diferents incloent plantes i altres animals. Aquesta gamma de menjar inclou l'aliment prefabricat que venen a qualsevol botiga de mascotes, algunes plantes aquàtiques, vegetals, insectes, peixos i de vegades alguna llaminadura com gambetes o fruites, així com un suplement vitamínic ocasional. El calci (necessari per a la salut de la closca) també és important i ha de ser administrat com a part de la dieta. Se'ls pot donar a través de l'anomenat os de sípia, que els ajuda a rebre aquesta dosi fonamental de calci i al mateix temps a esmolar els seus llavis (en no tenir dents, utilitzen els llavis per a partir el seu menjar). L'os de sípia pot deixar-se flotant lliurement sobre l'aigua i esperar que l'atrapin. Aquests ossos, formats per petits cefalòpodes marins, es poden trobar a ocelleries, ja que les aus de gàbia els fan servir també per esmolar els seus pics.
Les tortugues més joves tendeixen a ser carnívores (mengen més proteïna animal), i quan creixen es tornen més herbívores. Quan tenen menys de 3 anys, necessiten rebre moltes proteïnes doncs estan en una etapa crucial del seu creixement. En la naturalesa solen alimentar-se de grills, cargols d'aigua, guppys, cucs de terra i altres petits animals, que si se'ls poden proporcionar en captivitat, és molt millor. Aquests petits animals poden ser criats a casa o es poden aconseguir en qualsevol botiga especialitzada en rèptils. Quant a la carn, és convenient oferir-li crua. També se'ls pot oferir peix, procurant que sigui apte per al consum humà. També se'ls pot subministrar Artèmia salina viva, que mantindrà actives a les tortugues a l'hora de caçar. Les gambetes del gènere Gammaruses venen deshidratats com a menjar ocasional per a aquest animal, però no s'han de prendre com la base de la seva dieta. Se'ls poden oferir fruites (ocasionalment), sempre que no siguin àcides, i vegetals, però cal tenir cura amb l'enciam perquè si ingereixen massa actuarà com a laxant.
La freqüència amb què han de ser alimentades depèn especialment de la seva edat. Com més petita sigui, amb més freqüència se'ls ha de donar menjar (fins a tres vegades al dia). Als exemplars adults se'ls pot proporcionar aliment 1 cop al dia, 6 dies a la setmana. Pel que fa a les racions, el millor és donar-li aliment fins que refusi a menjar més, per assegurar-se que quedi satisfeta.
Les tortugues necessiten estar a l'aigua per empassar el menjar, ja que no produeixen saliva. Poden prendre aliments que estiguin en terra però se'ls portaran dins de l'aigua per consumir-los. A més, convé alimentar la tortuga en un contenidor separat, ja que això propicia un hàbitat més net que requerirà menys manteniment i canvis d'aigua menys freqüents. Fer això crea un ambient més saludable per a les tortugues d'orelles vermelles.
Quan la temperatura de l'ambient està per sota dels 10 °C, les tortugues poden hibernar i no mengen. Quan està entre els 10 °C i els 20 °C, poden ser alimentades una vegada al dia. Quan es troba entre els 20 °C i els 30 °C, se'ls pot donar menjar 2 o 3 vegades al dia. Les tortugues d'orelles vermelles necessiten molt aliment en els dies d'estiu en què la temperatura supera els 30 °C.
La tortuga s'ha de conservar en un aquari o Tortuguera o un altre recinte sempre en proporció a la seva mida. La mida del tanc és el primer aspecte summament important que cal prendre en compte. Una pauta utilitzada per moltes persones per determinar la mida adequada del tanc és, com a mínim, 10 galons d'aigua per cada polzada de longitud de la closca (15 litres per cada centímetre). D'aquesta manera, un sol adult d'aquesta espècie requerirà entre 90 i 120 galons (uns 400 litres) d'aigua en el seu tanc. El nivell d'aigua ha de ser tan alt com sigui possible, però no prou perquè s'escapin.
Una àrea de descans en la qual la tortuga pugui assecar-se s'ha d'incloure en el seu hàbitat. Una llum de calor també és àmpliament recomanada per a les tortugues que visquin sota sostre o on no rebin directament els raigs del sol. Si el llum s'usa dins, les tortugues han de tenir accés a ella per tres o quatre hores diàries. L'aigua s'ha de mantenir a una temperatura constant que oscil·li entre els 24 i els 26 graus; aigües amb menor temperatura poden induir a la tortuga a hibernar. Un bon filtre d'aquari generalment ajuda a controlar aquest problema, igual que usar un tanc d'alimentació separat, però un freqüent canvi d'aigua és molt necessari per assegurar la seva bona salut. Per a les tortugues adultes (entre els 20-30 cm de longitud de closca) s'accepta un tanc amb un volum d'almenys 500 litres (aproximadament 132 galons). Una altra possibilitat és conservar la tortuga en un estany al jardí o en una petita bassa de plàstic sempre que estigui tancada per la part superior per protegir-la dels possibles depredadors, com gossos o gats del carrer.
Un altre requeriment és que l'àrea de descans estigui equipada amb un llum de raigs UV, que simula els raigs del sol i li dóna a la tortuga les vitamines que necessita per metabolitzar el calci i mantenir la seva closca saludable, així com una font de calor sobre aquesta zona de descans, perquè surti a prendre el sol, de manera que tingui una temperatura entre 30-33 graus.
Les tortugues poden contreure diferents infeccions o patiments. En la majoria dels casos, això succeeix per la falta d'higiene en l'aigua, canvis bruscos de temperatura, manca de llum o mala qualitat dels aliments que se li proporcionen. De vegades una tortuga que s'alimentava amb normalitat pot deixar de menjar, però això és normal. Solen ser molt selectives amb els seus aliments i és probable que s'hagin atipat del que se'ls subministrava. Per solucionar-se li poden oferir nous aliments fins que tornin a alimentar-se com abans. No obstant això, hi ha ocasions en què l'animal deixa d'alimentar i el seu debilitament es fa notori, per la qual cosa convé consultar amb un expert. Mentrestant és aconsellable donar-li diferents tipus de menjar i elevar la temperatura de l'aigua.
Cada malaltia ve acompanyada de símptomes específics, però per comprovar l'estat de salut general de l'animal es poden fer senzilles observacions com el comportament de la tortuga, els seus excrements, la seva gana, si els ulls es troben inflats, la seva respiració, si esternuda o si té tos i, comprovar la duresa de la seva closca o si aquesta presenta taques blanques.
L'estovament de la closca és una de les malalties més comunes i es deu principalment a la falta de calci i llum solar en la tortuga. Encara que s'inclogui calci en la dieta de l'animal a través de menjar ric en aquest element o suplements com l'os de sípia, si no rep prou llum el calci no podrà fixar-se en la closca. De vegades també apareixen unes petites taques blanques en el mateix. Per solucionar aquest problema, s'ha d'aconseguir una llum d'espectre total, i si ja es té, incrementar les hores d'exposició. Si no hi ha cap millora després d'un temps o la malaltia ja està avançada, s'ha de consultar a un veterinari.
Un altre problema que pot aparèixer amb la closca és la seva decoloració. Aquest es deu principalment al fet que hi ha clor en l'aigua o que la tortuga té un excés de vitamina A en l'organisme. També pot sorgir una capa blanca semblant al cotó sobre la coberta. Aquests són fongs que apareixen per un excés d'humitat en l'ambient, ocasionat probablement perquè la tortuga passa massa temps a l'aigua i no rep suficient llum. Si la infecció no està molt avançada, només cal donar-li banys amb aigua salada tèbia 30 minuts diaris. En un parell de dies s'ha de notar una millora. Fins que no s'hagi recuperat, cal tenir a la tortuga com a mínim 10 hores al dia fora de l'aigua.
Pot ser que la tortuga tingui una infecció ocular si manté els ulls tancats per molt temps, es veuen inflats o aquesta es refusa a menjar. Aquest tipus d'infeccions s'originen per falta de vitamina A o perquè l'aigua està massa bruta. Per solucionar aquest problema, convé canviar l'aigua més sovint, augmentar la temperatura de la mateixa lleugerament i afegir vitamines al seu menjar. Si després d'uns pocs dies no presenta cap millora, s'ha de consultar a un veterinari.
Aquestes es poden detectar quan la tortuga li surten mucositats o líquids del nas, respiren amb la boca oberta, tenen poca activitat, poca gana o neden de costat o inclinant cap a un costat.
La tortuga d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans) és una tortuga d'aigua del gènere Trachemys, és una subespècie de l'espècie Trachemys scripta. És originària de la regió compresa entre el sud-est dels Estats Units i el nord-est de Mèxic.
Aquesta subespècie s'ha convertit en la tortuga més comercialitzada del mercat i en una de les mascotes més populars en els últims anys, degut entre altres factors que tenir-ne cura és relativament senzill. S'ha tornat molt popular en nombrosos països. Està inclòs a la llista Annex: 100 de les espècies exòtiques invasores més nocives del món de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.
Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) je jednou z nejchovanějších sladkovodních želv na světě.
Želvy nádherné objevil zřejmě James Cook při své plavbě a několik želv přivezl i do Evropy.
Pravý chov želvy však začal až kolem roku 1656, kdy je první zmínka o želvě, která byla chována v zajetí. Dnes je želva nádherná v přírodě slabě ohrožená a její množství v odchovu každým rokem přibývá.
Od jihovýchodu USA přes Střední Ameriku až po severozápad Jižní Ameriky. Byla zavlečena do mnoha oblastí dalších kontinentů, zahrnujících Evropu včetně Slovenské a České republiky.
Uměle vysazené populace želv žijí a někdy se i úspěšně množí také v jiných oblastech s podobným podnebím. Často tak negativně ovlivňují tamější živočišné druhy (např. v jižní Francii). V Česku ale z dlouhodobého hlediska nepředstavuje tak významný problém, jako rak bahenní, rak americký, rak signální, jež jsou známí přenašeči račího moru, nebo cizí obratlovci, jako je sumeček americký a mnozí další živočichové. Paradoxně patří želva nádherná k několika mála predátorům těchto škodlivých organismů. Negativní je hlavně dopad na kriticky ohroženou populaci obojživelníků, jejichž řady v Česku drasticky řídnou v důsledku mnoha dalších vlivů i neznámých faktorů.
Želva nádherná se objevuje i volně žijící ve středoevropské přírodě. Byla hlášena dokonce i z oblastí v bezprostředním okolí Nízkých Tater na Slovensku. Takové vnikání nepůvodních druhů do přírody obecně hodnotíme v současné době jako negativní, neboť většinou poškozují přirozená přírodní společenstva (u nás vytlačuje vzácnou a chráněnou želvu bahenní, Emys orbicularis[1]). Nicméně i želva bahenní je nepůvodním živočichem, jehož rozmnožování v oblastech Německa nebo Česka bylo diskutabilní. Želva nádherná v České přírodě klade vajíčka, ale proměnlivost počasí prakticky vůbec neumožňuje vylíhnutí mláďat a z Česka je známý jen jeden úspěšný případ vylíhnutí několika mláďat, který je považován za malý zázrak.[2] Vysoké počty želv ve volné přírodě jsou způsobeny uprchlými nebo vypuštěnými jedinci tohoto velmi populárního poddruhu, které je ale krajní nezodpovědností vůči původní přírodě i vůči vypuštěným želvám. Jejich malá schopnost úspěšné reprodukce dříve či později přivede želvu nádhernou v středoevropské přírodě k drastickému snížení počtu nebo vymření. V jižních částech Evropy je ale přítomnost této želvy trvalým ekologickým problémem.
Potrava želv by měla být pokud možno co nejpestřejší, bohatá na vitamíny a minerální látky. Nejlepším způsobem výběru oblíbené stravy je nabídnout želvám co nejširší spektrum potravy a výběr nechat na nich samotných. Ale i to, o co nejeví zájem, je dobré jim nabídnout po čase znovu - někdy totiž změní názor. Potravu požírají želvy jen ve vodě, proto je nutné, aby ji dostávaly právě tam. Mláďata želv je nutné krmit denně, dospělé želvy krmíme třikrát týdně. Mláďata jsou téměř výhradně masožravá, jak želvy rostou postupně vzrůstá podíl rostlinné složky v jejich potravě. Potrava je v přírodě ze 60 % živočišná (22 % hmyz, 17 % plži, 13 % ryby, 8 % korýši). Zbývajících 40 % se skládá z rostlin, kde převažují vodní rostliny rodů Naias, Lemna, Sagittaria a Ceratophyllum.[3]
Hlavní složku potravy by měly tvořit ryby. V ideálním případě by to měly být přiměřeně velké ryby podávané vcelku včetně kostí a vnitřností. Výborné jsou také tzv. grundle prodávané mražené v supermarketech; želvy je vyloženě milují. Další dobrou možností jsou akvarijní ryby, které ale slouží spíše pro zpestření jídelníčku. Nevýhodou zůstává jejich cena ve zverimexech a je fakt, že z vlastního chovu se dají mnohdy uživit jen mláďata želv.
Ke krmení se také hodí převážně všechny druhy plžů (s ulitou i bez ní), a to suchozemské i vodní. Plže lze sbírat i v přírodě, ale jejich zkrmování nelze jednoznačně doporučit, protože mohou přenášet choroboplodné zárodky např. parazitů. Lze je ale poměrně snadno chovat. Krmíme je listy salátu, špenátu a jinou rostlinnou potravou. Ideální jsou akvarijní plži, jejichž chov nečiní žádné větší potíže. Druhy s ulitou jsou pro želvy výborným zdrojem vápníku.
Jako výborní se osvědčili mouční červi. Jedná se o larvy potemníka moučného, které lze rovněž koupit ve zverimexu nebo akvaristice. Snadno se dají i chovat. Krmíme je rostlinnou i živočišnou potravou.
Želvám můžeme dávat i cvrčky, menší kobylky, mouchy a pavouky. Větší želvy tento hmyz pozřou prakticky okamžitě, u menších želv se hmyz bude trápit, než ho želvy "okoušou".
Lze také krmit rybím, kuřecím, telecím a hovězím masem. Maso musí být libové. Pro vysoký obsah tuku je naprosto nevhodné maso vepřové, jelikož želvy neumí odbourávat tuky.
Na trhu je celá řada granulovaných přípravků určených pro vodní želvy. Také granule určené kočkám lze bez problémů podávat. Výhodou granulí (ať už želvích nebo kočičích) je, že jsou plné vitamínů, dají se koupit v každém supermarketu a snadno skladovat. Je to výborné doplňkové krmivo, ale nemělo by sloužit jako náhrada pestré stravy.
S tím jak želvy dospívají, začínají vyhledávat více rostlinné potravy. Některé z želv rostlinnou potravu zcela odmítají, proto se nedoporučuje dělat z želv vegetariány násilím. Ke krmení je možné použít jak vodní rostliny (douška, okřehek, kabomba, růžkatec), tak i suchozemské rostliny (ptačinec, smetanka, jetel, jahodník). Želvám také chutná ovoce (švestky, jahody, třešně, banány, jablka atd.) a zelenina (listy špenátu, salát, čínské zelí, mrkev atd.).
Vzhledem k tomu, že i při podávání rozmanité potravy většinou nedokážeme dodat želvám všechny potřebné vitamíny a minerální látky v potřebném množství, je vhodné jim chybějící vitamíny a minerály dodat v podobě různých přípravků. To je důležité zejména u mladých želv, které rostou. Pro tvorbu krunýře potřebují kromě jiného mnoho vápníku. Přípravky se želvám většinou podávají tak, že se injekčně vpraví do potravy (např. mrtvé ryby). To lze samozřejmě učinit jen s roztokem, proto práškové přípravky předtím rozpustíme ve vodě. Protože se některé nerozpustí zcela je nutné použít dostatečně silnou jehlu. Tolik potřebný vápník lze želvám dodávat buď formou nějakého preparátu nebo přírodní formou v podobě např. vaječných skořápek, ulit nebo sépiové kosti. Zatímco vitamíny a minerály, které jsou přirozeně obsaženy v potravě, prostě předávkovat zvířata nemůžete, o uměle vyrobených přípravcích toto neplatí. Proto je potřeba dodržovat přiložený návod, případně se o dávkování a nejvhodnějším výrobku je potřeba se poradit s veterinářem nebo v lékárně.
V tabulce jsou uvedeny hlavní zdroje různých vitamínů:
vitamín přirozené zdroje A mrkev, listová zelenina, třešně, červená řepa, meruňky, vejce, rybí tuk, játra, mléčné výrobky B maso, vnitřnosti, ryby, pivovarské kvasnice, pšeničné klíčky, vaječný žloutek, drůbeží maso C čerstvé ovoce a zelenina D rybí tuk, mořské ryby, vaječný žloutek E klíčky pšenice a kukuřice, rajče jedlé, vejce, játra, ořechy, růžičková kapusta, listová zelenina, špenát F slunečnicová, lněná a dýňová semena, obilné klíčky K rybí tuk, listová zelenina, žloutek, květák P třešně, hroznové víno, meruňky, borůvky, šípky, brokolice T sezamová semena, vaječný žloutek U zelíNámluvy a páření u želv nádherných většinou probíhají od března do července. Podmínkou je samozřejmě pohlavní dospělost obou jedinců, což u tohoto poddruhu bývá mezi 3 - 5 roky života. Samec připlave k samici a stimuluje její krk a hlavu pomocí svých dlouhých drápů. Poté, pokud je samice spokojena, se ponoří pod vodu a je připravena k páření (může se také stát, že jí samec nevyhovuje a samice začne být agresivní). Samotný akt běžně trvá od 15 - 45 minut. Někdy mohou dva samci svým chováním nápadně připomínat námluvy k páření. Jedná se však o známku dominance a samci mohou začít mezi sebou bojovat.
Po páření může trvat i několik dní než samice bude schopna naklást vejce - ta se poté bude snažit zahrabat je do písku. Pokud písek nenajde, naklade vejce do vody - v takovém případě je nutno je hned vyjmout a umístit do inkubátoru. Samice během péče o vejce může změnit jídelníček či nejíst tak často, jak byla zvyklá. Malým nevylíhlým želvám lze regulovat pohlaví během vývoje teplotou vajec: pokud chceme samici, teplota by neměla stoupnout nad 28 °C, pokud samce, doporučuje se teplota okolo 30 °C[4]. Vědecké publikace však zastávají názoru opačného. Samice se líhnou ve vyšších teplotách a samci v nižších.[5] Těžko říct kterému zdroji se dá více věřit. Malé želvičky se vylíhnou mezi 60 - 90 dny po nakladení vajec. Pozdní kladení může způsobit, že želvy přečkají zimu ve vejcích a vylíhnou se až v teplejším počasí na jaře.
Při vylíhnutí želvy používají tzv. vaječný zub, kterým se prokoušou skrze skořápku; ten jim odpadne asi hodinu po vylíhnutí. Může se stát, že malé želvičky zůstanou ještě den či dva ve skořápce. Poté, co se rozhodnou skořápku opustit, na plastronu se jim objeví malý váček - vejce totiž obsahuje z poloviny želvu samotnou a z druhé poloviny právě vaječný vak. Ten obsahuje vitamíny a živiny a hraje důležitou roli i po vylíhnutí; jakmile se dostane do želvího těla vzduch poškozením vaku, způsobí to její smrt. To je hlavní důvod, proč se značí vršky želvích vajec - vejce otočené vzhůru nohama totiž přeruší růst embrya, protože jej vak zadusí. Pokud se toto stane, samice se bude automaticky snažit otočit vak, tak aby nedošlo k vniknutí vzduchu do malé želvy nebo k zadušení embrya. Stejně jako vzduch je smrtelná i voda, která může do želvy proniknout dříve, než je celý vak absorbován a plastron je zahojen - to může trvat i 21 dní. Vak nikdy neupadne sám, vždy musí být vstřebán. Ideální je čerstvě vylíhnuté želvy umístit zvlášť od ostatních a položit je na vlhký ručník, odkud si v případě potřeby berou vodu. Teprve po dvou měsících se želvy můžou umístit do akvaterária společně s ostatními.
K odmítání potravy dochází u želv z různých příčin. Někdy příčinu hladovění chovatel nikdy nezjistí a želvy začnou samy potravu přijímat. Zdraví jedinci v dobré kondici vydrží hladovět řadu týdnů bez toho, že by nějak utrpěl jejich zdravotní stav. Pokud však hladovka trvá déle než 14 dní a nepodaří se zjistit příčinu, je lepší obrátit se na odborníka. Nejbanálnější příčinou dobrovolného hladovění želv bývá pokles teploty. Poměrně často k tomu dochází právě na podzim, kdy je pokles teploty doprovázen i zkrácením dne. Želvy se pak zcela přirozeně připravují na zdolání zimy a hladovějí.
Léčba: K odstranění problému postačí zvýšení teploty a umělé prodloužení dne (svícením). Další, poměrně časté odmítání potravy, se vyskytuje po zimní hibernaci. Jde o tzv. Posthibernační anorexii. Postihuje zejména želvy, které zimovaly ve špatné zdravotní kondici. Postižené želvy jsou apatické a prakticky se nepohybují. Nápadná je nízká hmotnost. Léčba: Jde o závažný stav a léčení by měl provádět veterinář. Často bývá potřeba podpůrná léčba antibiotiky k potlačení druhotných infekcí. Prognóza na uzdravení je příznivá v případě, že onemocnění netrvá déle než 3 – 4 týdny.
(také tzv. "nemoc oteklých očí")
Toto onemocnění bývá nejčastější problémem mladých želv rodu Trachemys. Je způsobeno především podáváním nevhodné potravy. Jedním z prvních příznaků je otok očních víček, který nakonec úplně zabrání želvě oči otevřít. Z nozder může vytékat čirý sekret, který se při sekundárních infekcích mění až na hnisavý. U želvy se objevují dýchací obtíže a často si otírají hlavu předními končetinami jakoby ve snaze oči očistit a otevřít. Nemocná želva se zdržuje na souši a vyhledává vyhřátá místa. Onemocnění bývá provázeno odmítáním potravy, které nedostatek vitamínu ještě prohlubuje a bez léčení skončí uhynutím želvy.
Léčba: Toto onemocnění je zejména v počátečních stadiích poměrně snadno léčitelné. Léčba spočívá v podávání vitamínu A. V počátečních stadiích (pokud želva ještě přijímá sama potravu) stačí vitamínový přípravek (např. Combinal AD3). Při odmítání potravy je jedinou možností podávání vitamínu injekčně. Pokud odmítání potravy trvá po delší dobu, nezbývá než želvu krmit násilně. Léčení trvá podle závažnosti onemocnění 1 až 3 týdny.
Velmi časté onemocnění želv. Projevuje se jako hvízdání, sípání či mlaskavé zvuky. Želvy obtížně dýchají (někdy otevřenými ústy), lze zpozorovat i výtok z nozder a z očí. Nachlazení může provázet odmítání potravy a apatie. Příčinou jsou zejména nízké teploty, snížená odolnost organismu želv, virózy, mykózy a bakteriální infekce. Neléčený zánět sliznic může vést k rozšíření infekce nebo k zápalu plic.
Léčba: Podle závažnosti onemocnění. U lehkých případů stačí zvednutí teploty, popřípadě snížení velkého teplotního rozdílu mezi vodou a vzduchem v nádrži. U závažnějších případů provázených nebo způsobených infekcí je nutné navštívit veterináře, který naordinuje antibiotika.
Jedná se o časté onemocnění želv. Projeví se zpravidla tak, že má želva potíže při plavání. Buď se nemůže potopit nebo (zvláště při jednostranném zápalu plic) plave šikmo. Příčiny a projevy jsou podobné jako u nachlazení, někdy z něho zápal plic i následně vznikne. Může ale být i bakteriálního nebo plísňového původu.
Léčba: Jedná se o velmi vážný zdravotní stav a proto je nutné urychleně vyhledat odbornou pomoc. Jako první věc je třeba oddělit nemocného jedince od ostatních. Pokud je onemocnění bakteriálního původu, léčí se antibiotiky. U plísňových zánětů plic je léčba komplikovanější. V obou případech se jako podpůrná léčba doporučuje zvýšit teplotu až na 30 °C a umožnit želvě slunění, pokud možno na opravdovém slunci.
Postihuje želvy bez rozdílu věku a projevuje se jako otok v místě ucha. Nejčastěji jen jako jednostranný. Příčinou bývá poranění kůže, případně dutiny ústní.
Léčba: účinnou léčbou je jen chirurgické ošetření provedené v lokální či celkové anestézii. Součástí léčby je pooperační aplikace antibiotik a z tohoto důvodu ji provádí vždy odborník.
Poměrně časté onemocnění želv. Často se objevují po předchozím poranění. Plísně a houby se šíří spórami a u želv se projevují jako rezavé nebo bělavé skvrnky na krunýři. Neléčená plíseň dokáže pokrýt téměř celý povrch želvy. Zpravidla se vyskytují na plastronu, ale mohou napadnout i měkké části těla nebo dokonce vnitřní orgány.
Léčba: postižená místa potírat dezinfekčním přípravkem (např. Betadine) nebo přímo antimykotickým léčivem (např. Ketokonazol). Do vody lze přidat akvaristický přípravek proti plísním (např. malachytovou zeleň či kuchyňskou sůl), avšak tento způsob léčby může být náročný na organismu želvy. Někdy je vhodnější po dobu léčby držet želvu na suchu.
Onemocnění vyvolané nedostatkem vápníku a vitamínu D. Vitamín D ovlivňuje hospodaření organismu s vápníkem a fosforem. Paradoxně podobný problém může způsobit naopak předávkování vitamínem D. Onemocnění postihuje zejména mladé želvy v průběhu růstu. Onemocnění se projevuje nejprve změknutím krunýře. Ten působí dojmem jakoby byl z gumy. V průběhu času, jak želva roste dochází k nevratným deformacím a poškozením krunýře a někdy i kostí.
Léčba: Léčba spočívá v úpravě nevhodných podmínek chovu. Je potřeba změnit želvě jídelníček a dopřát jí pobyt na světle (ať už opravdovém nebo formou speciálních svítidel). Ideální potravou jsou celé ryby vhodné velikosti. Případně lze dodávat vitamín D a vápník formou vitamínových přípravků.
K různým oděrkám, odřeninám a jiným povrchovým zraněním dochází poměrně často. Úplně neobvyklá nejsou ani vzájemná pokousání ať už z vzájemné nevraživosti nebo jako projev "náklonnosti" samce vůči samici. Samostatnou kapitolou mezi úrazy jsou úrazy krunýře (viz níže).
Léčba: veškerá i drobná poranění vyžadují naši pozornost. Jakékoli poranění je vstupní branou pro infekci. Proto je vhodné ránu vydesinfikovat např. Betadinem nebo 3% peroxidem vodíku, případně růžovým roztokem manganistanu draselného (hypermangan) a zajistit její zaschnutí. Následně je možné ránu ošetřit některou z hojivých nebo antibiotických mastí. Při větších zraněních např. při vykousnutých kusech svaloviny či ukousnutých končetinách je nejlepší radou obrátit se na veterináře. Ten vedle ošetření či případného zašití rány podá antibiotika a poradí s další léčbou. Želvy totiž musí zůstat několik dní na suchu a to u vodních želv představuje docela problém. Vedle toho, že musí mít přístup k vodě na pití, musí se její pokožka občas navlhčit. Rovněž krmení je nutné provádět ve vodě, takže v průběhu déletrvající "suché" léčby jsou nutné krátkodobé 10-30 minutové koupele.
K úrazům dochází zejména při snaze chovatele dopřát želvám pocit volnosti nebo opravdové slunce. Želvy ponechány bez dozoru se pak dostávají na místa kam neměly. A tak jsou pak přejety autem, zahradní sekačkou nebo případně spadnou z balkonu. Velké nebezpečí pro želvy představuje pokousání psem. Jako prevenci většiny úrazů lze doporučit "pouhé" zabezpečení výběhu želv proti jejich úniku. A samozřejmě i proti vniknutí jiných zvířat do výběhu želv (především psů nebo koček).
Léčba: poraněný krunýř vyžaduje vždy odbornou léčbu. Ta většinou spočívá ve vyčištění a dezinfekci rány a provedení tzv. osteosyntézy, kdy za pomocí šroubů, drátů či případně lepidel je krunýř zafixován tak, aby mohl správně srůst. Zároveň je nasazena podpůrná léčba antibiotiky k potlačení případné infekce. Stejně jako při jiných závažných úrazech bude muset želva alespoň začátek svého léčení pravděpodobně prožít na suchu, ale s tím vám určitě poradí váš veterinář. U samiček je léčba o něco těžší.
Víceméně lze za jediné zařízení vhodné k chovu v bytě považovat akvaterárium, tedy kombinaci akvária a terária (dále želvárium). Na zahradě či ve skleníku potom ještě bazén či jezírko. Vzhledem k tomu, že mláďata želvy nádherné vyrostou až do úctyhodných 25-30 cm, je třeba k jejich ubytování zajistit rozumně velké želvárium. Minimální rozměry želvária se samozřejmě různí podle toho, jak velká je želva; pro orientaci však lze počítat s pětinásobkem rozměrů krunýře želvy (tj. délka, šířka a výška). S větším počtem želv je potřeba želvárium úměrně zvětšit. Také je třeba počítat s tím, že do velkého akvária želvičky dorostou do 2 až 3 let. Ve zmíněném želváriu je potřeba vybudovat pro želvy dostatečně velkou "souš", na kterou se želva (nebo i více) pohodlně vejde. Přestože se jedná o vodní želvu, na souši tráví podstatnou část dne vyhříváním se, protože je to jediný způsob, jak regulovat svou tělesnou teplotu. Želvárium je vhodné vybavit výpustí ve dně, která usnadní časté čištění, což však rozhodně není nutností. Další věc, která není na škodu je písek či štěrk na dně akvária. Na jednu stranu sice do značné míry znesnadňuje čištění nádrže, což naopak vyvažuje estetickým dojmem a navíc v něm želvy pátrají po zbytcích potravy, čímž se zabaví. Důležitým faktorem je také to, že želvy používají kamínky jako tzv. gastrolity (trávicí kameny). Prostě kameny spolykají a ty v žaludku pomáhají při zpracování potravy. Když se obrousí, vyjdou přirozenou cestou ven. Kameny někdy představují až polovinu obsahu žaludku, proto by měl mít štěrk v akváriu přiměřenou zrnitost. Želvárium je vhodné alespoň z větší části shora zakrýt, aby v něm nebyl moc velký teplotní rozdíl mezi teplotou vody a vzduchu. Želvy se nadechují nad hladinou a dýchání studeného vzduchu často vede k rýmě a někdy až k zápalu plic a úhynu zvířete.
Obecně se dá říci, že na kvalitu vody nemají želvy žádné zvláštní nároky. Postačuje jim běžná vodovodní voda. Názory chovatelů na chlor ve vodovodní vodě se různí. Jeden z názorů je, že chlor akváriu vysloveně prospívá tím, že hubí choroboplodné zárodky. Druhý názor říká, že chlor krom toho, že zabíjí škodlivé bakterie, hubí i ty prospěšné a tudíž se ty škodlivé mohou snáze množit. Trvanlivost chloru ve vodě je jen krátkodobá (samovolně z vody vyprchá během asi 15 minut), takže žádoucí a prospěšné bakterie ve filtru moc neovlivní, ale nezvrátí ani rozkladné procesy probíhající ve vodě. Nevyhnete se ani častým celkovým výměnám vody a čerstvá voda oné rovnováze také nesvědčí. Možnosti jak udržet vodu co nejčistší nebo alespoň prodloužit intervaly výměn však existují. Jedna z věcí, které dokážou výrazně prodloužit intervaly mezi výměnami vody je vzduchování. V okysličené vodě se nedaří anaerobním bakteriím, právě způsobují rozkladné procesy a kažení vody. Další důležitá věc je odstraňování zbytků potravy brzy po krmení. Také množství vody hraje velmi důležitou roli. Obecně platí, že čím je vody víc, tím je stabilnější prostředí. Další věc, která dost pomůže, je filtr, ačkoli jeho funkce bude spíše mechanickou záležitostí, protože bakteriím, které by vodu čistily jako např. v akváriu s rybami, se u želv moc dařit nebude. Ale i tak filtr výrazně pomůže. Naproti tomu přidávání aktivního uhlí do filtru se většinou ukázalo vcelku neúčinné.
Používá se obyčejná vodovodní voda, do které je dobré přidat akvaristický přípravek pro úpravu čerstvé vody; ten příznivě upravuje tvrdost vody, její pH a urychluje odstranění chloru. Po napuštění zapněte topítko, vzduchování a filtr a želvy vpusťte do akvária až když má voda přijatelnou teplotu (kolem 22 °C), tj. asi tak po dvou hodinách. Ostatní nežádoucí příměsi z vody samovolně vymizí asi za 12 hodin. Četnost výměn vody závisí do značné míry na druhu a podobě podávané potravy. Zatímco malé ryby, které želva spolkne vcelku znečistí vodu naprosto minimálně, tak kus rybího masa, ze kterého si trhají kusy, se postará o to, že se voda musí vyměnit druhý den.
Obecně platí, že želvy nádherné jsou snášenlivé. A to jak mezi příslušníky vlastního druhu, tak k jiným želvám. Míchání druhů není sice úplně nejvhodnější, ale když je nádrž dostatečně prostorná, bez problémů se snesou i s přiměřeně velkými druhy, které vyžadují podobné životní podmínky. K projevům nesnášenlivosti dochází zpravidla při nedostatku místa. K poraněním může dojít také při krmení, kdy želvy ve snaze urvat co největší kus jídla mohou jedna druhou i vážně poranit. To je o to nebezpečnější, pokud jsou mezi jedinci velké velikostní rozdíly. Dalším poměrně rizikovým obdobím je doba rozmnožování. To bývá sameček ve snaze získat přízeň samičky a přimět ji ke spáření poněkud agresivní. Ve většině případů se to obejde bez vážnějších zranění, ale často je možné zpozorovat na želvě škrábnutí.
Aby se mohly želvy vyhřívat, musí mít nad souší umístěnou žárovku. Ta nesmí být příliš vysoko, protože by teplo unikalo do okolí a pod ní by se želvy příliš neohřály. Na druhou stranu nesmí být ale ani příliš nízko, aby nedošlo k popálení zvířat. Teplota pod žárovkou by měla být o 5 až 7 °C vyšší než teplota vody. Teplota vody pro chov by měla být mezi 20 až 25 °C pro dospělá zvířata, pro mláďata pak až 28 °C. Dospělá zvířata snášejí pokles teploty až na 10 °C, musí mít však možnost lokálního ohřevu. Při ještě větším poklesu teploty (např. při celoročním chovu v zahradním jezírku) želvy zazimují. Proti oslnění pozorovatele je vhodné žárovku nějak odstínit. K tomu je vhodné použít hliněný květináč odpovídající velikosti. Ten i po vypnutí žárovky dokáže ještě po relativně dlouhou dobu sálat naakumulované teplo. Doba svícení by se měla pohybovat někde kolem 10 hodin denně. K zapínání a vypínání žárovky je výhodné používat spínací hodiny. Žárovka by měla být umístěna jen na jedné straně akvária, aby na opačné straně bylo poněkud chladněji. Pokud nemáte stabilně v místnosti s želvami teplotu aspoň 22 °C, neobejdete se bez topného tělíska. To pořídíte v prodejně akvaristiky. Mělo by disponovat vlastním termostatem, což dnes bývá samozřejmostí. Topné tělísko je vhodné umístit do plastového krytu, který výrazně sníží riziko jeho rozbití. Vyvarujte se toho, aby se zapnuté tělísko dostalo nad hladinu. Pokud se vyhřáté tělísko nad hladinou prudce zchladí např. stříkající vodou, může snadno prasknout. Místo topného tělíska je možné používat topný kabel, ten je poněkud odolnější. Není dobré používat na souši topné kameny. Želvy se totiž v průběhu svého dlouhého vývoje přizpůsobily teplu přicházejícímu shora, takže zatímco vyhřívání pod žárovkou je pro ně "přirozenou" záležitostí, teplo přicházející odspodu nikoli.
Želvy milují slunce a využívají každou příležitost ke slunění, proto je důležité jim ho nějakou formou dopřát. V ideálním případě je lze umístit přes léto do zahradního jezírka. Jinou možností je použití speciálních žárovek a zářivek s UVA a UVB zářením. Prodávají se pod označením ReptiGlo a DayGlo v prodejnách akvaristiky. Jejich cena závisí na výkonu a značce: u žárovek se pohybuje kolem 400 korun. U zářivek kolem 500 korun, přičemž je ještě k jejich provozu potřeba buď objímka se startérem a trafem nebo rampa - obojí poměrně drahé (od 700 do 1000 Kč). Uvedené orientační ceny se mohou na první pohled zdát poměrně vysoké, ale na zdraví želv má sluneční záření (UVA + UVB) podstatný vliv, takže pokud ušetříte na světle, připlatíte si u veterináře za léčení. Další možností jak dodat želvám slunce, je použití horského sluníčka. Na to je však potřeba želvy postupně zvykat.
Nejde o zábavu v pravém smyslu toho slova, jedná se o nahrazení činnosti, které v přírodě věnují značnou část dne tj. hledání potravy. Při chovu v zajetí moc času hledání potravy věnovat nemusí, jídlo je jim často vkládáno až do tlamky. O to intenzivněji se mohou vyhřívat a slunit, ale i to se může omrzet. Např. z písku mají želvy viditelnou radost a dost času věnují jeho přehrabování a hledání něčeho "na zub". Občas (třeba po čištění akvária) je pro želvy potěšením vhození přebytečných rostlin a hlemýžďů z akvária. Propátráváním a okusováním plovoucích rostlin se dokážou zabavit dlouhou dobu. Další možností, jak poskytnout želvám trochu zábavy a vytrhnout je ze stereotypu jsou živé rybky. Želvy je však vychytají v obdivuhodně krátké době.
Velké samice mohou dosáhnout až 30 cm, samci zpravidla okolo 25 cm. Kromě měnící se velikosti je průvodním jevem růstu obměna vrchní části štítků na krunýři. To se projevuje tím, že se želvě "loupe krunýř". Ono "loupání" je součástí přirozené regenerace a růstu krunýře. Intenzita olupování je přímo úměrná růstu, tzn. čím více želvička roste, tím častěji u ní můžete pozorovat odlupující se destičky. Někdy to může úplně uniknout pozornosti chovatele, obzvlášť u velmi malých želv. Jen při čištění jejich příbytku občas najdete uvolněný štítek. Ale v období intenzivního růstu si toho zcela jistě všimnete. Začínajícího chovatele to může někdy vyděsit, že jeho želva nějak onemocněla. Podobně se želva obměňuje i tam, kde krunýř nemá, takže kromě krunýře se loupe i její kůže. Na suchu to většinou také ujde pozornosti chovatele, ale ve vodě z želvy visí jakési průhledné, bělavé závoje - cáry její staré kůže. Ani to není třeba nijak "léčit" a ošetřovat.
Zimní spánek tzv. hibernace je stav strnulosti, ve kterém želvy přečkávají zimní období. Děje se tak jak ve vodě, tak i na souši. Metabolismus je v tomto období téměř úplně zastaven, proto přežijí želvy i pod ledem, kdy jim stačí jen kyslík, který získají z vody. Protože i trávení je "mimo provoz", mohly by zbytky potravy ve střevech začít hnít a želva by pak nevyhnutelně uhynula. Proto při venkovním chovu želvy samy přestávají přijímat potravu. V želváriu je nutné asi 14 dní před zazimováním přestat želvy krmit. Zimování není rozhodně nutností, proto dáváme zimovat jen želvy ve výborném zdravotním stavu. Oslabení a nemocní jedinci by ho nemuseli přečkat.
Letní spánek tzv. aestivace je také stav strnulosti, který se ale liší od zimního. Želvy pomocí něj překlenou nepříznivé období (přílišné horko, nedostatek vody) ve stavu klidu. Z toho vyplývá, že i délka takového stavu je hodně proměnlivá a dostavuje se jen v případě potřeby.
Obrázky, zvuky či videa k tématu želva nádherná ve Wikimedia Commons
Galerie želva nádherná ve Wikimedia Commons Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) je jednou z nejchovanějších sladkovodních želv na světě.
Rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans) er en skildpadde, der er hjemmehørende i den sydlige og centrale del af Nordamerika og er meget nemt genkendelig på dens røde striber bag ved ørene.
Rødøret terrapin er en invasiv art i danske søer, hvor folk der har haft dem som kæledyr har sat dem ud, når de ikke længere ville have dem.
Terrapinen trives fint nok i den danske natur, men det er ikke muligt for den at yngle i Danmark, da den danske sommer er for kold til at æggene kan udvikles. Længere sydpå findes der reproducerende bestande, bl.a. i Tyskland.[1]
Den lever i ferskvand og lever hovedsageligt af planteføde, men kan godt tage orme og snegle. Ungerne spiser haletudser og vandinsekter. Skildpadden bliver 20-30 cm lang.
Rødøret terrapin (Trachemys scripta elegans) er en skildpadde, der er hjemmehørende i den sydlige og centrale del af Nordamerika og er meget nemt genkendelig på dens røde striber bag ved ørene.
Rødøret terrapin er en invasiv art i danske søer, hvor folk der har haft dem som kæledyr har sat dem ud, når de ikke længere ville have dem.
Terrapinen trives fint nok i den danske natur, men det er ikke muligt for den at yngle i Danmark, da den danske sommer er for kold til at æggene kan udvikles. Længere sydpå findes der reproducerende bestande, bl.a. i Tyskland.
Den lever i ferskvand og lever hovedsageligt af planteføde, men kan godt tage orme og snegle. Ungerne spiser haletudser og vandinsekter. Skildpadden bliver 20-30 cm lang.
Die Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) gehört zur Familie der Neuwelt-Sumpfschildkröten (Emydidae). Sie ist in Nordamerika beheimatet und verbringt die meiste Zeit ihres Lebens im Süßwasser.
Dunkelgrüner, relativ flacher Rückenpanzer oft mit gelben bis orangen Flecken und Linien; Plastron gelb mit großen schwarzen Flecken auf jedem Schild; kräftige orange bis rote Schläfendecken. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen: Der Schwanz des Männchens ist länger und dicker, die Kloake weiter vom Panzer entfernt. Beim Männchen ist der Plastron nach innen gewölbt, beim Weibchen flach. Des Weiteren werden die Vorderkrallen des Männchens ab dem zweiten Lebensjahr deutlich länger als die des Weibchens.
Rotwangen-Schmuckschildkrötenweibchen können bis zu 30 cm lang werden, die Männchen bleiben mit 25 cm etwas kleiner. Das Gewicht liegt bei einem ausgewachsenen Weibchen bei bis zu 1,5 kg und bei Männchen bis zu 1 kg.[1]
Das Verbreitungsgebiet der Rotwangenschildkröte ist in den mittleren und östlichen USA vom südlichsten Zipfel des Michigansee über das Mississippital bis zum Golf von Mexiko und ins nordöstliche Mexiko. Auch in Deutschland gibt es durch ausgesetzte Tiere inzwischen Populationen. In Österreich sind sie durch Aussetzen im Wiener Dehnepark heimisch geworden.
Die durch Aussetzen entstandenen Populationen in Europa können zur Konkurrenz für heimische Tierarten werden, nicht zuletzt deshalb wurde der Import zu Handelszwecken mittlerweile untersagt.[2]
Rotwangen-Schmuckschildkröten werden 30–40 Jahre alt. Ab einer Größe von etwa 18 cm fangen die Weibchen an, Eier zu legen.[3][4][5]
Ungestörte Teiche oder auch langsam fließende Flussabschnitte mit schlammigem Grund und dichter Ufervegetation sind der bevorzugte Lebensraum der Rotwangen-Schmuckschildkröte. Wie andere Sumpfschildkröten auch hält sie sich im Frühling und Sommer viel außerhalb des Wassers auf und sonnt sich stundenlang.
Beim Sonnenbaden sind die Tiere recht gesellig, oft in großen Trupps auf engem Raum. Die Geselligkeit dieser Tiere bezieht sich nur aufs Sonnenbaden, da jedes dieser Tiere den schönsten Platz erheischen möchte. Die Rotwangenschildkröte findet sich in freier Wildbahn nur zur Paarung zusammen, ansonsten hat jedes Tier sein eigenes Territorium.
Wenn die Temperatur im Frühjahr hoch genug ist, sind die Schildkröten zur Paarung bereit. Das Männchen vibriert mit seinen langen Vorderkrallen vor der Okularregion des Gesichts des Weibchens, was zum Balzverhalten gehört. Die Krallen helfen ihm, sich am Rückenpanzer der Partnerin festzuklammern. Im Frühsommer sucht das Weibchen dann mit Sorgfalt einen Platz für das Gelege aus. Mit den Hinterbeinen gräbt es eine Grube für die bis zu 22 Eier. Die jungen Schildkröten wachsen sehr schnell und können in ihrem zweiten Sommer schon sechs bis sieben Zentimeter lang sein.
Die Rotwangen-Schmuckschildkröte gehörte zu den häufigsten Schildkröten, die im Tierhandel erhältlich waren. Inzwischen wurde der Handel dieser Art stark eingeschränkt, da der Import zu Handelszwecken untersagt wurde.
Die Rotwangen-Schmuckschildkröten sind im Anhang B der EU-Artenschutzverordnung aufgeführt sowie auch mit der deutschen Bundesartenschutzverordnung erfasst.
Die Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) gehört zur Familie der Neuwelt-Sumpfschildkröten (Emydidae). Sie ist in Nordamerika beheimatet und verbringt die meiste Zeit ihres Lebens im Süßwasser.
Crvenouha kornjača je poluvodena kornjača porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova vrsta je jedna od najčešćih reptila držanih kao kućni ljubimci. Za crvenouhe kornjače se vežu jedne od najpogubnijih zabluda kada je u pitanju briga za kućne ljubimce. Neupućenost trgovaca dovela je do pojave besmislenog imena - kalifornijska kornjača.
Ova vrsta kornjača ime je dobila po crvenoj ili narančastoj prugi koja se nalazi iza očiju, a čija boja u rijetkim slučajevima može biti blijeda do te mjere da je neprimjetna. Oklop mlade kornjače je svijetlozelene boje, čija gornja strana (karapaks) posjeduje jasno izražene rožnate pločice, dok je donja strana (plastron) prošarana tamnim mrljama nepravilnog oblika. Kako kornjače stare, boja njihovog oklopa prelazi u izrazito tamnu nijansu zelene boje, koja sakrije pruge na plastronu i učini rožante pločice manje upadljivima. Oblik oklopa je ovalan i simetričan.
Ulogu zuba, koje crvenouhe kornjače nemaju, zamjenjuje snažan kljun koji koristi za ubijanje i komadanje hrane. Nos se nalazi na samom vrhu glave kako bi kornjači omogućio da diše iznad površine, bez opasnosti od predatora. Noge su tanke i završavaju kandžama, koje služe za kopanje, držanje hrane i udvaranje.
Kod svih vrsta porodice Trachemys vrijedi isti spolni dimorfizam. Ženke su uglavnom veće i krupnije od mužjaka, sa blago ispupčenim plastronom. Ženke narastu do 25 cm , a mužjaci do 15 cm u dužinu. Mužjaci posjeduju izrazito dugačke kandže i deblji, te duži rep čija je kloaka bliža kraju repa.
Crvenouhe kornjače se, kao domaće vrste, pronalaze u svim slatki, mirnim i toplim vodama u predjelu koji se pruža od rijeke Misisipi do Meksičkog zaljeva. Tu spadaju jezera, bare, močvare, rukavci i kanali. Njihova staništa su često gusto obrasla vodenim biljem, koje čini veliki dio ishrane odraslih kornjača. Preferiraju tiha područja sa osunčanim suhim mjestima nedaleko od vode, kao što su kamenjima i plutajuće grane. Često se može vidjeti više kornjača koje se zajedno sunčaju na kamenjima i panjevima, ponekad i jedna na drugoj. Divlje kornjače napuštaju vodu na duže vrijeme samo kada traže novu baru, a ženke će izlaziti još da bi pronašle povoljno mjesto na kojem će položiti jaja.
Kako raste potražnja za crvenouhim kornjačama, tako raste i njihov habitat u prirodi. Stalnom rastu populacije kornjača u predjelima gdje one nisu domaće vrste pridonosi neupućenost ljudi koji svoje ljubimce puštaju u lokalne vode. Crvenouhe kornjače danas nije teško pronaći u svim tropskim i suptropskim vodama bilo gdje na svijetu, što u većini slučajeva predstavlja opasnost po lokalne gmazove. Na Balkanu, naprimjer, ugrožena domaća vrsta barske kornjače je u indirektnoj opasnosti od mnogobrojnijih crvenouhih kornjača, sa kojima se bore za hranu i stanište.
Mladi, u prosjeku 5 cm dugi primjerci crvenouhih kornjača se prodaju i predstavljaju kao idealni kućni ljubimci za djecu širom svijeta. Suprotno mitu prema kojem je za život kornjače potrebna samo plastična posuda sa palmicom i kutija sušenih crvića, crvenouhe kornjače traže bar neke osnovne životne uslove.
Kornjačama se mora omogućiti vodeni prostor, u kojem obavljaju sve životne funkcije, i suhi prostor, koji je važan za sunčanje i takav način sinteze vitamina D. Minimalna veličina takvoga akvaterarijuma je 250 l, a optimalna veličina akvaterarijuma koji naseljava jedna odrasla ženka iznosi 400 l. Plitke plastične posude ne pružaju kornjači dovoljno mjesta za plivanje, a u njih nije moguće postaviti ni, za zdravlje kornjače neophodan, filter i grijač. Obavezno je omogućiti im i pravilno osvijetljenje UVA-UVB neonkom.
Uređenje životnog prostora treba da bude što jednostavnije kako bi kornjača imala dovoljno prostora za plivanje. Jedan veliki kamen koji služi kao suhi prostor znatno smanji prostor za tjelesnu aktivnost kornjače, pa je za manje akvaterarijume pogodnije kopno koje zauzima manje prostora. Pored mlađih kornjača akvarijumske biljke imaju šansu za opstanak, ali pokušavanje da se iste održe kod odraslih primjeraka je uzaludno. Ukoliko to dozvoljava zapremina akvaterarijuma, kornjačama se mogu od složiti skrovita mjesta, koja će im biti vrlo zanimljiva.
Odrasle crvenouhe kornjače su omnivori, dok mladi primjerci uglavnom prihvataju samo hranu životinjskog porijekla. U prirodi se hrane većinom strvinama, ali će loviti ribe, žabe, punoglavcem, vodene insekte, larve, račiće i puževe kad god im se pruži prilika. Kako stare, vodeno bilje zauzima veći dio njihove prehrane. Pri ishrani akvaterarijskih primjeraka treba izbjegavati kupovnu hranu, koja sadrži malo kvalitetnih hranjivih sastojaka, a poželjno je omogućiti im ishranu što sličniju onoj prirodnoj. U zatvoreništvu im se mogu ponuditi komadići sirove i nezačinjene ribe, govedine ili piletine. Iako će rado prihvatiti meso, u kvalitetniju prehranu spadaju akvarijumski puževi i sitne ribe. Od biljne hrane zadovoljit će se odgovarajućim akvarijumskim biljkama (npr. valisnerija), listovima zeljastog povrća i po nekim voćem. Tolerancija biljne hrane varira od kornjače do kornjače.
Kornjače ne proizvode pljuvačku, te im se stoga hrana mora ostavljati u vodi. Gutanje hrane na suhom je kornjačama nemoguće i uzrokuje gušenje.
Jedan od osnovnih uslova za gajenje crvenouhih kornjača je grijana voda. Minimalna temperatura na kojoj će vitalni organi kornjače normalno funkcionisati iznosi 24°C, a najviša koju mogu bez posljedica podnijeti iznosi 30°C. Pri naglom padu temperature zimi, crvenouhe kornjače prelaze u stanje hibernacije i zakopavaju se u mulj na dnu bare. U akvarijumima se ne mogu omogućiti uslovi za hibernaciju, niti temperatura padne dovoljno nisko da bi kornjače započele zimski san. Ukoliko kornjače borave u vodi temperature ispod 23°C, smanjit će aktivnost i izgubiti apetit, oboljeti i naposljetku uginuti.
Parenje crvenouhih kornjača odvija se pod vodom, obično između marta i jula. Udvaranje mužjaka ženki očituje se treperenjem kandži prednjih nogu ispred ženkinih očiju. Ako ženka prihvati mužjaka, potonut će na dno, a mužjak će je pratiti. Ženka koja ne prihvata mužjaka može postati agresivna prema njemu. Ponekad će mužjaci kandžama treperiti ispred drugih mužjaka, ali to je samo znak upozorenja.
Hibernacija i pravilna ishrana su neophodni da bi ženka proizvela jajašca. Ženka koja u sebi nosi oplođena jaja provest će prve dane sunčajući se da bi ugrijala jaja, a zatim će uznemireno krenuti u potragu za mjestom na koje će položiti jaja. Mjesto za polaganje jaja mora ispunjavati određene uslove da bi ga ženka izabrala, a među najvažnijima su vlažnost i temperatura. Poslije poleganja ženka napušta gnijezdo. Zavisno od temparature, jaja se izlegu dva do tri mjeseca nakon poleganja. Mladunci probijaju ljusku jajeta rožićem na glavi koji otpada nedugo poslije. Mladi mogu odlučiti da u ljuski provedu nekoliko dana, ili čak nekoliko mjeseci ukoliko se izlegu zimi. Kada je odluče napustiti još uvijek će imati malu žumanjčanu kesicu na plastronu, koja se ne smije uklanjati.
Spolno zrele ženke koje nikada nsiu bile sa mužjakom mogu izbacivati neoplođena jaja u vodu. Ona najčešće završe pojedena od strane iste ženke ili drugih kornjača. Čak i oplođena jaja mogu se naći u vodi, što se najčešće dešava kada ženka ne pronađe povoljno mjesto za poleganje. Jaja se neće nikada izleći u vodi, pa ih je potrebno odmah izvaditi i staviti u inkubator. Pri tom se mora voditi računa da jaja ostanu u prvobitnom položaju - embrij će uginuti ako se okrenu.
Najčešće bolesti i nepravilnosti nastale nepravilnim održavanjem akvaterarijuma su:
Neki simptomi se vlasnicima mogu učiniti zabrinjavajućim, a zapravo su bezopasni i sasvim normalni. Tu spada i ljuštenje rožnatih pločica, što je normalan proces rasta kornjače.
Crvenouha kornjača je poluvodena kornjača porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova vrsta je jedna od najčešćih reptila držanih kao kućni ljubimci. Za crvenouhe kornjače se vežu jedne od najpogubnijih zabluda kada je u pitanju briga za kućne ljubimce. Neupućenost trgovaca dovela je do pojave besmislenog imena - kalifornijska kornjača.
Η κοκκινομάγουλη χελώνα (Trachemys Scripta Elegans) είναι ένα υποείδος χελώνας ξηράς και νερού που ανήκει στην οικογένεια των Εμυδίδων. Συναντάται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε περιοχές του Βόρειου Μεξικού. Είναι ένα από τα πιο κοινά υποείδη χελώνας σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας του εμπορίου και των ανθρώπων με την απελευθέρωση του στη φύση. Ζει σε μια μεγάλη ποικιλία υδροβιότοπων όπως λίμνες, ποτάμια και βάλτους. Επίσης η κοκκινομάγουλη χελώνα είναι και πολύ δημοφιλής ως κατοικίδιο. Εκτός από αυτά μην ξεχνάμε ότι ανήκει στον κατάλογο των 100 πιο επεμβατικών ειδών στον κόσμο σύμφωνα με την IUCN (Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης).
Η κοκκινομάγουλη χελώνα έχει πάρει το όνομα της από τη μικρή κόκκινη λωρίδα που έχει γύρω από το κεφάλι της. Το υποείδος αυτό ήταν παλαιότερα γνωστό ως Χελώνα Troost προς τιμήν του αμερικάνου κτηνοτρόφου Gerard Troost . Το όνομα αυτό τώρα είναι επιστημονική ονομασία ενός άλλου υποείδους, της χελώνας Cumberland (Trachemys Scipta Troostii)
H κοκκινομάγουλη χελώνα ανήκει στη σειρά των Χελωνίων όπου στην οποία περιέχονται περίπου 250 είδη χελωνών. Είναι επίσης υποείδος του είδους των Trachemys Scripta. Παλαιότερα βρίσκονταν ταξινομημένη με το όνομα Chrysemys Scripta Elegans .
Το είδος Trachemys Scripta περιέχει τρία υποείδη: Trachemys Scripta Elegans (κοκκινομάγουλη χελώνα), Trachemys Scripta Scipta (Κιτρινομάγουλη Χελώνα), και Trachemys Scripta Τrostii (Χελώνα Cumberland). [1]
Οι αρσενικές κοκκινομάγουλες χελώνες μπορούν να φτάσουν τα 13-23 εκατοστά, σε μικρότερο μέγεθος από ότι οι θυλικιές οι οποίες κυμαίνονται στα 20-33 εκατοστά. [2] Η διάρκεια ζωής τους είναι μεταξύ 20 και 30 ετών, χωρίς να αποκλείεται να φτάσουν και τα 40 έτη. [3] Το προσδόκιμο όριο ζωής τους είναι μικρότερο όταν κρατούνται σε αιχμαλωσία. [4] Η ποιότητα του περιβάλλοντος τους επηρεάζει έντονα στην διαβίωση τους και στην ευημερία τους.
Επίσης οι χελώνες αυτές είναι ποικιλόθερμες πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν την θερμοκρασία του σώματος τους ανεξάρτητα. Η εξάρτηση τους από το περιβάλλον είναι μεγάλη [5] και για το λόγο αυτό πρέπει να βρίσκονται συχνά στον ήλιο για να μπορούν να ζεσταθούν και να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος τους.
Το κέλυφος της Κοκκινομάγουλης Χελώνας χωρίζεται σε δύο τμήματα: Το ραχιαίο κέλυφος και το κοιλιακό κέλυφος.[5] Το ραχιαίο κέλυφος αποτελείται από τις σπονδυλικές σάλπιγγες, οι οποίες σχηματίζουν ένα κεντρικό, υπερυψωμένο τμήμα. Γύρω από τις σπονδυλικές βρίσκονται οι υπεζωκοτικές σάλπιγγες και στη συνέχεια το περιθωριακό Scutes γύρω από τo κέλυφος το οποίο αποτελείτε από οστέινα κερατινοειδή στοιχεία. Το κέλυφος είναι ωοειδές και πεπλατυσμένο (ειδικά στο αρσενικό) και έχει μια αδύναμη τροπίδα που είναι πιο έντονη σε χελώνες μικρής ηλικίας.[6]
Στην κοκκινομάγουλη χελώνα το καβούκι αλλάζει χρώμα ανάλογα με την ηλικία της χελώνας. Σε νεαρές ή πρόσφατα εκκολαπτόμενες χελώνες είναι πράσινο και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ελαφρώς πιο σκούρο καθώς η χελώνα μεγαλώνει, μέχρι να γίνει πολύ σκούρο και στη συνέχεια να πάρει αποχρώσεις ανάμεσα στο καφέ και το λαδί. Το κάτω μέρος της χελώνας είναι πάντα ανοιχτό κίτρινο με σκούρα, ζευγαρωτά, ακανόνιστα σημάδια στο κέντρο. Πέρα από αυτά το κεφάλι, τα πόδια και η ουρά είναι πράσινα με λεπτές, ακανόνιστες, κίτρινες γραμμές. Ολόκληρο κέλυφος καλύπτεται από αυτές τις ακανόνιστες λωρίδες και σημάνσεις που βοηθούν στην χελώνα να καμουφλαριστεί με το περιβάλλον της. Χαρίζοντας της έτσι μια φυσική άμυνα.
Οι χελώνες αυτές έχουν επίσης ένα πλήρες σκελετικό σύστημα, με πεπλατυσμένα πόδια που τους βοηθούν να κολυμπήσουν και και να αμυνθούν μαζεύοντας τα πόδια και το κεφάλι και την ουρά στον εσωτερικό του καβουκιού. Η κόκκινη λωρίδα στα πλάγια του κεφαλιού διακρίνει την κοκκινομάγουλη χελώνα από όλα τα άλλα είδη της Βόρειας Αμερικής και της χαρίζει το όνομα της. Με την πάροδο του χρόνου η λωρίδα μπορεί να χάσει σταδιακά το έντονο χρώμα της.[4]Επίσης η κοκκινομάγουλη χελώνα δεν έχει ορατό εξωτερικό αυτί ή εξωτερικό ακουστικό κανάλι αλλά βασίζεται σε ένα εσωτερικό αυτί που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ένα χονδροειδές τύμπανο. [7]
Τα κυριότερα εσωτερικά όργανα αυτών των ερπετών είναι οι πνεύμονες, η καρδιά, το στομάχι, το ήπαρ, τα έντερα και η ουροδόχος κύστη . Εξίσου η cloaca που διαθέτουν τους εξυπηρετεί τόσο στις ανάγκες αποβολής όσο και τις αναπαραγωγικές τους λειτουργίες.
Το σώμα των Κοκκινομάγουλων χελώνων διαφέρει από φύλο σε φύλο.[8]
Στα μικρά χελωνάκια τα οποία δείχνουν πανομοιότυπα από αρσενικό σε θηλυκό, είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσεις το φύλο. Στις ενήλικες όμως χελώνες είναι εύκολο να το καταλάβεις, χάρη της έντονης διαφοράς μεγέθους διότι το θηλυκό είναι μεγαλύτερο, και του μεγέθους των νυχιών αφού το αρσενικό έχει μεγαλύτερα νύχια όπου θα του χρειαστούν στην διαδικασία της αναπαραγωγής.[9]
Στην διαδικασία αναπαραγωγής άλλες διαφορές εκτός από τα μεγάλα νύχια που βοηθούν την αρσενική χελώνα να ακινητοποιήσει την θηλυκή,[10] είναι η παχύτερη ουρά του αρσενικού και το πιο επίπεδο καβούκι του θηλυκού έναντι του αρσενικού που είναι πιο κυρτό χωρίς βέβαια αυτό να είναι πάντα απαραίτητο.[11]
Η κοκκινομάγουλη χελώνα προέρχεται από περιοχές γύρω από τον ποταμό Μισσισσιππή και τον κόλπο του Μεξικού. Επίσης αλλά μέρη όπου προέρχεται είναι οι θερμές περιοχές των Νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
Στη φύση κατοικούν κυρίως σε περιοχές με πηγές ζεστού νερού, όπως λίμνες, βάλτους, ρυάκια και ποτάμια με μικρή πίεση νερού. Ζουν ήρεμες περιοχές νερού όπου μπορούν εύκολα να βγουν από το νερό και να ανέβουν σε βράχους ή κορμούς δέντρων, ώστε να μπορούν να απολαύσουν τον ήλιο. Οι χελώνες αυτές, πόσο μάλλον τα χελωνάκια, έχουν απόλυτη ανάγκη τον ήλιο για τουλάχιστον μια ώρα την ήμερα. Κάνοντας έτσι την ηλιοθεραπεία τους το καθένα ξεχωριστά ή ακόμη και το ένα πάνω στο άλλο. Απαιτούν επίσης άφθονα υδρόβια φυτά, καθώς αυτά είναι τα κύρια τρόφιμα των ενηλίκων χελώνων, παρόλο που είναι γενικός παμφάγα.[12]
Φορές που η χελώνες αυτές εγκαταλείπουν το νερό για μεγάλο σχετικό διάστημα είναι για την αναζήτηση ενός ασφαλούς μέρους για να περάσουν την Χειμερία νάρκη, μέρη τέτοια μπορεί να είναι σπηλιές, λαγούμια και γενικός μέρη αφιλόξενα στα πουλιά και για να γεννήσουν οι θηλυκές χελώνες την άνοιξη τα αυγά τους.
Δυστυχώς όμως παρόλα αυτά λόγω της υψηλής δημοτικότητας των χελώνων αυτών ως κατοικίδια, το υποείδος αυτός (Elegans) και η Κιτρινομάγουλη Χελώνα (Trachemys Scripta Scipta) έχουν απελευθερωθεί χωρίς κανένα μέτρο σε ολόκληρο των κόσμο.[13] Η χελώνα θεωρείται ένα από τα χειρότερα χωροκατακτητικά και πιο επεμβατικά είδη του κόσμου.[14] Οι χελώνες αυτές και σε ήμερη και σε άγρια κατάσταση έχουν εξαπλωθεί μέχρι σήμερα στην Αυστραλία, την Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό και κυρίως σε περιοχές της μεσογείου, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Νότια Αφρική, τις Καραϊβικές Νήσους, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν και τη νοτιοανατολική Ασία.
Στην Αυστραλία πλέον η διατήρηση αυτού του είδους θεωρώντας το διεισδυτικό είτε από το εμπόριο είτε από το εσωτερικό της χώρας κρίνετε παράνομη. Παρόμοιο πράγμα γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμποδίζοντας τους πολίτες μόνο στο να εισάγουν αυτό το είδος από το εμπόριο άλλων χωρών αλλά με άδεια στην διατήρηση τους. Αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι η συνεχής αρνητική αλληλεπίδραση των χελώνων αυτών και ο έντονος ανταγωνισμός τους χάρη στα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας και ορίων ηλικίας έναντι των υπόλοιπων ειδών.[15]
Η κοκκινομάγουλη χελώνα (Trachemys Scripta Elegans) είναι ένα υποείδος χελώνας ξηράς και νερού που ανήκει στην οικογένεια των Εμυδίδων. Συναντάται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε περιοχές του Βόρειου Μεξικού. Είναι ένα από τα πιο κοινά υποείδη χελώνας σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας του εμπορίου και των ανθρώπων με την απελευθέρωση του στη φύση. Ζει σε μια μεγάλη ποικιλία υδροβιότοπων όπως λίμνες, ποτάμια και βάλτους. Επίσης η κοκκινομάγουλη χελώνα είναι και πολύ δημοφιλής ως κατοικίδιο. Εκτός από αυτά μην ξεχνάμε ότι ανήκει στον κατάλογο των 100 πιο επεμβατικών ειδών στον κόσμο σύμφωνα με την IUCN (Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης).
Црвеноушеста желка (науч. Trachemys scripta elegans) — полуводна желка од семејството на блатните желки (Emydidae). Ова е подвид на истоимената црвеноушеста желка (T. scripta) и претставува најпопуларна желка-миленик во светот[1][2] Присутна е како домородно животно во САД и северно Мексико, но денес ја има и на други места поради пуштање во дивина од сопственици. Во многу подрачја важи за инвазивен вид, каде се наметнува врз домородните видови и спаѓа во 100-те најнаметливи доведени видови во светот[3] според Меѓународен сојуз за заштита на природата (МСЗП/IUCN).
Оваа желка е речиси сосема водно животно, освен кога се сонча и кога положува јајца. На копно е прилично брза, а исто така е и добар пливач. Ловат плен и се обидуваат да го фатат, кога е можно. Се труди да избегне средби со грабливци и луѓе; кога ќе видат непријател, му бегаат со нивното познато „слизнување“.
Новородените желчиња имаат черупка долга околу 3 см. Видот се одликува со полов диморфизам во облик на должината — женките растат до 25—33 см, а мажјаците до 20—25 см. Женките не само што се поголеми од мажјаците, туку и имаат посилна челуст. Од друга страна, мажјаците имаат значително подолга и подебела опашка, како и подолги канџи на предните нозе, предвидени за да се држат за черупката на женката кога се парат.
Овие желки се сештојади: се хранат со риби, ракови, со мрша, полноглавци, полжави, разни инсекти и водни растенија. При што младите единки се многу посклони на грабливост од возрасните: како што стареат, желките сè повеќе се хранат со растенија, а сè помалку со месо.
Сезоната на парење се одвива во мај. Женката полага по 2—30 јајца одеднаш, и ова може да се повтори до 5 пати годишно. Црвеноушестата желка достигнува полова зрелност на возраст од 6—8 години. По парењето, на женката понекогаш ѝ требаат неколку недели за да ги положи јајцата, а квачењето трае 60—90 дена.
Црвеноушеста желка (науч. Trachemys scripta elegans) — полуводна желка од семејството на блатните желки (Emydidae). Ова е подвид на истоимената црвеноушеста желка (T. scripta) и претставува најпопуларна желка-миленик во светот Присутна е како домородно животно во САД и северно Мексико, но денес ја има и на други места поради пуштање во дивина од сопственици. Во многу подрачја важи за инвазивен вид, каде се наметнува врз домородните видови и спаѓа во 100-те најнаметливи доведени видови во светот според Меѓународен сојуз за заштита на природата (МСЗП/IUCN).
The red-eared slider or red-eared terrapin (Trachemys scripta elegans) is a subspecies of the pond slider (Trachemys scripta), a semiaquatic turtle belonging to the family Emydidae. It is the most popular pet turtle in the United States, is also popular as a pet across the rest of the world, and is the most invasive turtle.[2] It is the most commonly traded turtle in the world.[3][4]
The red-eared slider is native from the Midwestern United States to northern Mexico, but has become established in other places because of pet releases, and has become invasive in many areas where it outcompetes native species. The red-eared slider is included in the list of the world's 100 most invasive species.[6]
The red-eared slider gets its name from the small, red stripe around its ears, or where its ears would be, and from its ability to slide quickly off rocks and logs into the water. This species was previously known as Troost's turtle in honor of an American herpetologist Gerard Troost. Trachemys scripta troostii is now the scientific name for another subspecies, the Cumberland slider.
The red-eared slider belongs to the order Testudines, which contains about 250 turtle species. It is a subspecies of Trachemys scripta. It was previously classified under the name Chrysemys scripta elegans. Trachemys scripta contains three subspecies: T. s. elegans (red-eared slider), T. s. scripta (yellow-bellied slider), and T. s. troostii (Cumberland slider).[7]
The carapace of this species can reach more than 40 cm (16 in) in length, but the typical length ranges from 15 to 20 cm (6 to 8 in).[8] The females of the species are usually larger than the males. They typically live between 20-30 years, although some individuals can live for more than 70 years.[9] Their life expectancy is shorter when they are kept in captivity.[10] The quality of their living environment has a strong influence on their lifespans and well being.
The shell is divided into the upper or dorsal carapace, and the lower, ventral carapace or plastron.[2] The upper carapace consists of the vertebral scutes, which form the central, elevated portion; pleural scutes that are located around the vertebral scutes; and then the marginal scutes around the edge of the carapace. The rear marginal scutes are notched. The scutes are bony keratinous elements. The carapace is oval and flattened (especially in the male) and has a weak keel that is more pronounced in the young.[11] The color of the carapace changes depending on the age of the turtle. It usually has a dark green background with light and dark, highly variable markings. In young or recently hatched turtles, it is leaf green and gets slightly darker as a turtle gets older, until it is a very dark green, and then turns a shade between brown and olive green. The plastron is always a light yellow with dark, paired, irregular markings in the centre of most scutes. The plastron is highly variable in pattern. The head, legs, and tail are green with fine, irregular, yellow lines. The whole shell is covered in these stripes and markings that aid in camouflaging an individual.
These turtles also have a complete skeletal system, with partially webbed feet that help them to swim and that can be withdrawn inside the carapace along with the head and tail. The red stripe on each side of the head distinguishes the red-eared slider from all other North American species and gives this species its name, as the stripe is located behind the eyes, where their (external) ears would be. These stripes may lose their color over time.[10] Color and vibrance of ear stripe can indicate immune health, with bright red having higher immune response than yellow stripes.[12] Some individuals can also have a small mark of the same color on the top of their heads. The red-eared slider does not have a visible outer ear or an external auditory canal; instead, it relies on a middle ear entirely covered by a cartilaginous tympanic disc.[13]
Like other turtles, the species is poikilotherm and thus dependent on the temperature of its environment.[2] For this reason, it needs to sunbathe frequently to warm up and maintain body temperature.
Some dimorphism exists between males and females.[14]
Red-eared slider young look practically identical regardless of their sex, making distinguishing them difficult. One useful method, however, is to inspect the markings under their carapace, which fade as the turtles age. Distinguishing the sex of adults is much easier, as the shells of mature males are smaller than those of females.[15] Male red-eared sliders reach sexual maturity when their carapaces' diameters measure 10 cm (3.9 in) and females reach maturity when their carapaces measure about 15 cm. Both males and females reach sexual maturity at 5–6 years old. Males are normally smaller than females, although this parameter is sometimes difficult to apply, as individuals being compared could be of different ages.
Males have longer claws on their front feet than the females; this helps them to hold onto a female during mating, and is used during courtship displays.[16] The males' tails are thicker and longer. Typically, the cloacal opening of a female is at or under the rear edge of the carapace, while the male's opening occurs beyond the edge of the carapace. The male's plastron is slightly concave, while that of the female is completely flat. The male's concave plastron also helps to stabilize the male on the female's carapace during mating.[17] Older males can sometimes have a dark greyish-olive green melanistic coloration, with very subdued markings. The red stripe on the sides of the head may be difficult to see or be absent. The female's appearance is substantially the same throughout her life.
The red-eared slider originated from the area around the Mississippi River and the Gulf of Mexico, in warm climates in the Southeastern United States. Their native areas range from the southeast of Colorado to Virginia and Florida. In nature, they inhabit areas with a source of still, warm water, such as ponds, lakes, swamps, creeks, streams, or slow-flowing rivers.
They live in areas of calm water, where they are able to leave the water easily by climbing onto rocks or tree trunks so they can warm up in the sun. Individuals are often found sunbathing in a group or even on top of each other. They also require abundant aquatic plants, as these are the adults' main food, although they are omnivores.[18] Turtles in the wild always remain close to water unless they are searching for a new habitat or when females leave the water to lay their eggs.
Invasive red-eared sliders cause negative impacts in the ecosystems they are introduced to because they have certain advantages over the native populations, such as a lower age at maturity, higher fecundity rates, and larger body size, which gives them a competitive advantage at basking and nesting sites, as well as when exploiting food resources.[19] They also transmit diseases and displace the other turtle species with which they compete for food and breeding space.[20]
Owing to their popularity as pets, red-eared sliders have been released or escaped into the wild in many parts of the world.[21] This turtle is considered one of the world's worst invasive species.[5] Feral populations are now found in Bermuda,[22] Canada,[23] Australia, Europe, Great Britain, South Africa, the Caribbean Islands, Israel, Bahrain, the Mariana Islands, Guam, Russia, and south- and far-east Asia.[24][25][26] Within Great Britain, red-eared sliders have a wide distribution throughout England, Scotland, and Wales.[27]
In Australia, it is illegal for members of the public to import, keep, trade, or release red-eared sliders, as they are regarded as an invasive species[28] – see below. Their import has also been banned by the European Union[29] as well as specific EU member countries.[30] In 2015, Japan announced it was planning to ban the import of red-eared sliders, but it would probably not take effect until 2020.[31]
Red-eared sliders are almost entirely aquatic, but as they are cold-blooded, they leave the water to sunbathe to regulate their temperature.
Red-eared sliders do not hibernate, but actually brumate; while they become less active, they do occasionally rise to the surface for food or air. Brumation can occur to varying degrees. In the wild, red-eared sliders brumate over the winter at the bottoms of ponds or shallow lakes. They generally become inactive in October, when temperatures fall below 10 °C (50 °F).[11] During this time, the turtles enter a state of sopor, during which they do not eat or defecate, they remain nearly motionless, and the frequency of their breathing falls. Individuals usually brumate under water, but they have also been found under banks and rocks, and in hollow stumps. In warmer winter climates, they can become active and come to the surface for basking. When the temperature begins to drop again, however, they quickly return to a brumation state. Sliders generally come up for food in early March to as late as the end of April.
During brumation, T. s. elegans can survive anaerobically for weeks, producing ATP from glycolysis. The turtle's metabolic rate drops dramatically, with heart rate and cardiac output dropping by 80% to minimize energy requirements.[32][33] The lactic acid produced is buffered by minerals in the shell, preventing acidosis.[34] Red-eared sliders kept captive indoors should not brumate.
Courtship and mating activities for red-eared sliders usually occur between March and July, and take place under water. During courtship, the male swims around the female and flutters or vibrates the back side of his long claws on and around her face and head, possibly to direct pheromones towards her.[35] The female swims toward the male, and if she is receptive, sinks to the bottom for mating. If the female is not receptive, she may become aggressive towards the male. Courtship can last 45 minutes, but mating takes only 10 minutes.[20]
On occasion, a male may appear to be courting another male, and when kept in captivity may also show this behaviour towards other household pets. Between male turtles, it could be a sign of dominance and may preclude a fight. Young turtles may carry out the courtship dance before they reach sexual maturity at 5 years of age, but they are unable to mate.[36]
After mating, the female spends extra time basking to keep her eggs warm.[36] She may also have a change of diet, eating only certain foods, or not eating as much as she normally would. A female can lay between two and 30 eggs depending on body size and other factors.[24] One female can lay up to 5 clutches in the same year, and clutches are usually spaced 12–36 days apart.[37] The time between mating and egg-laying can be days or weeks. The fertilization and laying can also be in conjunction, with eggs immediately laid.[38] based on location and nutrients available The actual egg fertilization takes place during the egg-laying. This process also permits the laying of fertile eggs the following season, as the sperm can remain viable and available in the female's body in the absence of mating. During the last weeks of gestation, the female spends less time in the water and smells and scratches at the ground, indicating she is searching for a suitable place to lay her eggs. The female excavates a hole, using her hind legs, and lays her eggs in it.[39]
Incubation takes 59–112 days.[24] Late-season hatchlings may spend the winter in the nest and emerge when the weather warms in the spring. Just prior to hatching, the egg contains 50% turtle and 50% egg sac. A new hatchling breaks open its egg with its egg tooth, which falls out about an hour after hatching. This egg tooth never grows back. Hatchlings may stay inside their eggshells after hatching for the first day or two. If they are forced to leave the eggshell before they are ready, they will return if possible. When a hatchling decides to leave the shell, it still has a small sac protruding from its plastron. The yolk sac is vital and provides nourishment while visible, and several days later, it will have been absorbed into the turtle's belly. The sac must be absorbed, and does not fall off. The split must heal on its own before the turtle is able to swim. The time between the egg hatching and water entry is 21 days.
Damage to or inordinate motion of the protruding egg yolk – enough to allow air into the turtle's body – results in death. This is the main reason for marking the top of turtle eggs if their relocation is required for any reason. An egg turned upside down will eventually terminate the embryo's growth by the sac smothering the embryo. If it manages to reach term, the turtle will try to flip over with the yolk sac, which would allow air into the body cavity and cause death. The other fatal danger is water getting into the body cavity before the sac is absorbed completely, and while the opening has not completely healed yet.
The sex of red-eared sliders is determined by the incubation temperature during critical phases of the embryos' development. Only males are produced when eggs are incubated at temperatures of 22–27 °C (72–81 °F), whereas females develop at warmer temperatures.[40] Colder temperatures result in the death of the embryos.
Red-eared slider turtles are the world's most commonly traded reptile, due to their relatively low price, and usually low food price, small size, and easy maintenance.[4][41][42] As with other turtles, tortoises, and box turtles, individuals that survive their first year or two can be expected to live generally around 30 years. They present an infection risk; particularly of Salmonella.[41]
Reptiles are asymptomatic (meaning they suffer no adverse side effects) carriers of bacteria of the genus Salmonella.[43] This has given rise to justifiable concerns given the many instances of infection of humans caused by the handling of turtles,[44] which has led to restrictions in the sale of red-eared sliders in the USA. A 1975 U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulation bans the sale (for general commercial and public use) of both turtle eggs and turtles with a carapace length less than 4 in (10 cm). This regulation comes under the Public Health Service Act, and is enforced by the FDA in cooperation with state and local health jurisdictions. The ban was enacted because of the public-health impact of turtle-associated salmonellosis. Turtles and turtle eggs found to be offered for sale in violation of this provision are subject to destruction in accordance with FDA procedures. A fine up to $1,001 and / or imprisonment for up to one year is the penalty for those who refuse to comply with a valid final demand for destruction of such turtles or their eggs.[46] Many stores and flea markets still sell small turtles due to an exception in the FDA regulation that allows turtles under 4 in (10 cm) to be sold "for bona fide scientific, educational, or exhibition purposes, other than use as pets."[45] As with many other animals and inanimate objects, the risk of Salmonella exposure can be reduced by following basic rules of cleanliness. Small children must be taught to wash their hands immediately after they finish playing with the turtle, feeding it, or changing its water.
Some states have other laws and regulations regarding possession of red-eared sliders because they can be an invasive species where they are not native and have been introduced through the pet trade. It is illegal in Florida to sell any wild-type red-eared slider, as they interbreed with the local yellow-bellied slider population, T. s. scripta, which is another subspecies of pond sliders, and hybrids typically combine the markings of the two subspecies. However, unusual color varieties such as albino and pastel red-eared sliders, which are derived from captive breeding, are still allowed for sale.[47]
In Australia, breeding populations have been found in New South Wales and Queensland, and individual turtles have been found in the wild in Victoria, the Australian Capital Territory, and Western Australia.[48]
Red-eared slider turtles are considered a significant threat to native turtle species; they mature more quickly, grow larger, produce more offspring, and are more aggressive.[48] Numerous studies indicate that red-eared slider turtles can out-compete native turtles for food and nesting and basking sites.[49] Unlike the general diet of pet red-eared sliders, wild red-eared sliders are usually omnivorous. [50] Because red-eared slider turtles eat plants as well as animals, they could also have a negative impact on a range of native aquatic species, including rare frogs.[51] Also, a significant risk exists that red-eared slider turtles can transfer diseases and parasites to native reptile species. A malaria-like parasite was spread to two wild turtle populations in Lane Cove River, Sydney.[52]
Social and economic costs are also likely to be substantial. The Queensland government has invested close to AU$1 million in eradication programs to date.[48] The turtle may also cause significant public-health costs due to the impacts of turtle-associated salmonella on human health. Outbreaks in multiple states and fatalities in children, associated with handling salmonella-infected turtles, have been recorded in the USA.[53] Salmonella can also spread to humans when turtles contaminate drinking water.[54]
The actions by state governments have varied considerably to date, ranging from ongoing eradication efforts by the Queensland government to very little action by the government of New South Wales.[55] Experts have ranked the species as high priority for management in Australia, and are calling for a national prevention and eradication strategy, including a concerted education and compliance program to stop the illegal trade, possession, and release of slider turtles.[57]
Red-eared slider turtles are threatening to invade the natural water bodies across northeast India, which are home to 21 out of 29 vulnerable native Indian species of freshwater turtle.[58] Between August 2018 and June 2019, a team of herpetologists from the NGO "Help Earth" found red-eared sliders in the Deepor Beel wildlife sanctuary and Ugratara Devalaya temple pond.[59] Further reports have been made from an unnamed stream, feeding into the Tlawng river, on a farm in the Mizoram capital, Aizawl.
Within the second volume of the Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, the popular comic-book heroes were revealed as specimens of the red-eared slider. The popularity of the Ninja Turtles led to a craze for keeping them as pets in United Kingdom, with subsequent ecological havoc, as turtles were accidentally or deliberately released into the wild.[60]
The red-eared slider or red-eared terrapin (Trachemys scripta elegans) is a subspecies of the pond slider (Trachemys scripta), a semiaquatic turtle belonging to the family Emydidae. It is the most popular pet turtle in the United States, is also popular as a pet across the rest of the world, and is the most invasive turtle. It is the most commonly traded turtle in the world.
The red-eared slider is native from the Midwestern United States to northern Mexico, but has become established in other places because of pet releases, and has become invasive in many areas where it outcompetes native species. The red-eared slider is included in the list of the world's 100 most invasive species.
La jicotea elegante[3] (Trachemys scripta elegans), también conocida como galápago de Florida,[4][5] o tortuga de orejas rojas, es una subespecie de tortuga semiacuática perteneciente a la familia Emydidae, originaria de la región que comprende el sureste de los Estados Unidos y el noreste de México,[6] aunque en la actualidad se encuentra en muchas otras partes del mundo por su comercio como mascota.
Se les llama tortugas japonesas, a pesar de que no son originarias de Japón. Se piensa que se les pudo asignar este nombre debido a que dentro del ojo tiene una pequeña raya horizontal negra, que les da la apariencia de tener los ojos rasgados.[7]
Esta subespecie se ha convertido en la tortuga más comercializada[8] y en una de las mascotas más populares en los últimos años[9] debido, entre otros factores, a que su cuidado es relativamente sencillo. Se ha vuelto muy popular en numerosos países. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo[10] de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio.[11]
La tortuga de orejas rojas es una tortuga perteneciente al orden de los Testudines, conformada por cerca de doscientas cincuenta especies de tortugas. Es una subespecie de la Trachemys scripta. Antiguamente, estas tortugas eran clasificadas con el nombre de Chrysemys scripta elegans.
Dos subespecies más se engloban dentro de la especie Trachemys scripta: T. s. scripta y T. s. troostii.
El caparazón de esta especie puede alcanzar hasta los 30 cm de longitud, aunque se han encontrado ejemplares de más de 40 cm, pero en promedio miden de 12 a 20 cm.[12] Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos. Llegan a vivir entre veinte y treinta años, algunos ejemplares incluso llegaron a vivir más de cuarenta.[13] Al estar en cautividad su vida suele ser más larga.[6] La calidad del hábitat en el que se encuentren también influye en su esperanza y calidad de vida.
Las gigotea elegante son reptiles, por lo tanto son poiquilotermas, es decir, son animales de sangre fría, por lo que no pueden controlar por sí solos la temperatura de su cuerpo, así que dependen por completo de la temperatura del ambiente.[9] Es por esto que necesitan tomar continuamente baños de sol para calentarse y mantener su temperatura interna. Si no logran mantenerse por encima de un umbral mínimo de 21 C° de temperatura, es posible que no puedan realizar su digestión y defecación con normalidad.
Su caparazón se compone de dos secciones: la superior, conocida como caparazón dorsal, y la inferior, también llamada caparazón ventral.[9] En la superior se encuentra un escudo vertebral, que es la parte central del mismo y generalmente está un poco más levantada; un escudo costal, que se encuentra a ambos lados del escudo vertebral, está conformada por varias placas óseas y es la parte principal del caparazón; y un escudo marginal, que es el borde del caparazón y rodea completamente al escudo costal.[14] La parte inferior es llamada plastrón o pecho y cubre toda la parte baja de la tortuga. El caparazón puede ser de diferentes colores. En las tortugas más jóvenes o recién nacidas, es de color verde hoja, y conforme van creciendo se oscurece un poco hasta volverse de un verde muy oscuro, para más tarde tomar un tono entre marrón y oliva. El plastrón siempre es de color amarillo claro. Todo el escudo está cubierto con rayas y manchas que en la naturaleza le ayudan a camuflarse mejor.
La tortuga además cuenta con un sistema óseo complejo, con cuatro miembros semipalmeados que le ayudan a nadar y que pueden salir del caparazón o retraerse en él, al igual que la cola. Su cabeza de la misma forma puede introducirse completamente dentro del caparazón. El nombre de esta especie, tortuga de orejas rojas, se debe a las dos manchas de color rojo ladrillo que se localizan en la parte posterior de sus ojos, en la posición donde se encontrarían las orejas, aunque estas manchas se van decolorando con el paso del tiempo.[6] Algunos individuos también pueden tener una pequeña mancha de este color en la parte superior de la cabeza. En realidad la tortuga japonesa no tiene orejas, para la audición cuenta con unas membranas timpánicas.
Los principales órganos internos del animal son los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado, el intestino y la vejiga, además de la cloaca y de la cola que son órganos externos muy importantes, en el caso de la cola porque junto con las patas le ayuda a dirigirse mientras nada.
Esta especie no presenta dimorfismo sexual, esto quiere decir que el macho y la hembra no tienen características físicas distintas uno de otro.
Cuando son jóvenes, todas las tortugas japonesas son prácticamente iguales independientemente de su sexo, por lo que es casi imposible determinarlo. Cuando pasan a ser adultas (en el caso de los machos cuando su caparazón mide unos 10 cm, y en el de las hembras, cuando mide unos 15), es mucho más fácil distinguir el género. Normalmente, el macho es más pequeño que la hembra, aunque este parámetro en ocasiones es difícil de aplicar ya que se podrían estar comparando individuos de diferentes edades. Los machos tienen las uñas de las patas delanteras mucho más largas que las de las hembras, lo que le ayuda a sujetarse mejor a ella durante el apareamiento y sirven durante la danza del cortejo. La cola del macho también es más gruesa y larga, y la cloaca, que se encuentra en la cola, está más alejada del cuerpo. La parte inferior del caparazón o plastrón del macho está ligeramente curvado hacia adentro, es decir, es cóncavo, mientras que el de la hembra es totalmente plano. Esto también le ayuda al macho durante el apareamiento para poder adaptarse mejor al caparazón de la hembra. También se dice que los machos tienen las manchas rojas más grandes y de un color más brillante. La apariencia de las hembras es prácticamente la misma durante toda su vida.
Tanto macho como hembra alcanzan la madurez sexual a los cinco o seis años de edad pero si se crían en cautividad, no hibernan y se alimentan abundantemente, crecen con mayor rapidez que en la naturaleza y por lo que maduran antes, pero aun así deben pasar al menos unos años para que alcancen plena madurez.
Las tortugas japonesas son originarias geográficamente del área que rodea al río Misisipi, llegando hasta el golfo de México. Se desarrollan en climas cálidos, particularmente en el cuadrante sudeste de los Estados Unidos. Tal área comprende desde el sureste de Colorado hasta Virginia y Florida. Habitan naturalmente en zonas donde haya alguna fuente de agua tranquila y templada. Estas zonas acuáticas pueden ser estanques, lagos, pantanos, riachuelos, arroyos o ríos con corrientes lentas. El área donde habitan es por lo general pacífica con alguna sección donde puedan salir del agua a descansar, como algunas rocas grandes o troncos, en donde se colocan para recibir buenas cantidades de rayos de sol. Es común que varias tortugas de orejas rojas se coloquen juntas para tomar el sol, incluso unas encimas de otras. Deben tener cerca abundante vegetación acuática, que es el componente principal de la dieta de los ejemplares adultos. Las tortugas salvajes siempre se mantendrán cerca de la fuente de agua donde habitan a menos que estén buscando una nueva o, en el caso de las hembras, que tengan que poner sus huevos en la época de reproducción.
El comercio como mascotas y el posterior abandono de ejemplares por parte de sus dueños ha expandido esta especie y se considera invasora[15] fuera de su área de distribución natural. Causa impactos negativos en los ecosistemas que ocupa, principalmente por su voracidad y su carácter omnívoro que la convierten en depredador de numerosas especies de invertebrados y pequeños vertebrados así como plantas acuáticas, la capacidad de transmitir enfermedades y el desplazamiento de otras especies de Galápagos con los que comparten dieta y espacios de cría, como el galápago leproso o el galápago europeo en la península ibérica.[16]
Las tortugas de orejas rojas son casi completamente acuáticas, pero a veces dejan el agua para descansar y tomar el sol, ya que como tienen sangre fría, necesitan tomar estos baños de sol para regular su temperatura.
Las tortugas de orejas rojas pueden hibernar en el fondo de estanques o lagos poco profundos durante los meses de invierno.[14] Durante esta época, con el frío, las tortugas entran en un estado de sopor denominado precisamente hibernación, durante el cual dejan de comer y defecar, prácticamente no se mueven y su frecuencia de respiración se reduce.
El cortejo y las actividades que conlleva el apareamiento ocurren entre marzo y julio, y se llevan a cabo bajo el agua. Durante el cortejo, el macho nada alrededor de la hembra y comienza a sacudir o batir sus extremidades delanteras frente a la cara de la hembra, aparentemente tratando de acariciarla. La hembra continuará nadando hacia el macho y si acepta su proposición, comenzarán el apareamiento. Si no acepta, puede hasta iniciar una pelea con el macho. El cortejo puede durar solo cuarenta y cinco minutos, pero el apareamiento en sí normalmente lleva tres horas.
En ocasiones un macho aparentemente estará cortejando a otro macho. Esto en realidad es un signo de predominio y los machos pueden empezar a luchar. Las tortugas jóvenes pueden llevar a cabo la danza de cortejo, pero hasta que no cumplen los cinco años de edad no han madurado sexualmente[17] y son incapaces de aparearse.
Después del apareamiento, la hembra pasará más tiempo tomando el sol con el fin de mantener calientes a los huevos.[17] Puede presentar un cambio de dieta, comiendo únicamente ciertos alimentos o no comiendo tanto como normalmente haría.[17] El periodo de gestación promedio es de dos meses, pero si la hembra no encuentra un lugar adecuado para colocar sus huevos, puede durar más. Una hembra puede poner de dos a veinte huevos. Además puede tener varias puestas en una misma temporada de apareamiento. Dependiendo de varios factores, cada puesta se distanciará de dos a cuatro semanas de las otras. Durante las dos últimas semanas de gestación, la hembra pasará menos tiempo en el agua, olfateando y escarbando en la tierra. Esto indica que está buscando un lugar apropiado para poner sus huevos. Para hacer el nido, la tortuga excavará cuidadosamente un hoyo en el sitio elegido con sus patas traseras y depositará ahí sus huevos.[18]
Los huevos, que tienen una textura un tanto rugosa, nacerán de ochenta a ochenta y cinco días después de que fueron depositados. La tortuga abrirá el cascarón con el diente de huevo que se le cae una hora después de haber nacido y nunca vuelve a crecer. Si la tortuga no se siente segura, permanecerá dentro del cascarón después de abrirlo por uno o dos días más. Si son forzadas a salir del cascarón antes de que estén listas, regresarán a él si les es posible. Cuando decidan abandonar el cascarón, tendrán un pequeño saco pegado a su barriga.
La jicotea elegante (Trachemys scripta elegans), también conocida como galápago de Florida, o tortuga de orejas rojas, es una subespecie de tortuga semiacuática perteneciente a la familia Emydidae, originaria de la región que comprende el sureste de los Estados Unidos y el noreste de México, aunque en la actualidad se encuentra en muchas otras partes del mundo por su comercio como mascota.
Se les llama tortugas japonesas, a pesar de que no son originarias de Japón. Se piensa que se les pudo asignar este nombre debido a que dentro del ojo tiene una pequeña raya horizontal negra, que les da la apariencia de tener los ojos rasgados.
Esta subespecie se ha convertido en la tortuga más comercializada y en una de las mascotas más populares en los últimos años debido, entre otros factores, a que su cuidado es relativamente sencillo. Se ha vuelto muy popular en numerosos países. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio.
Punakõrv-ilukilpkonn (Trachemys scripta elegans) on lamekilpkonlaste sugukonda kuuluv kilpkonnaline.
Ehkki punakõrv-ilukilpkonna looduslik levila on Põhja-Ameerika, on teda peamiselt lemmikloomana toodud paljudesse Euroopa riikidesse, kus ta mõnes paigus on aklimatiseerunud. Mitmes Euroopa riigis peetakse teda kahjuriks.
Punakõrv-ilukilpkonn on lamekilpkonnalise Trachemys scripta alamliik, varem on neid paigutatud ka perekonda Chrysemys, mistõttu vanemais allikais nimetatakse tema nimeks sageli Chrysemys scripta elegans.
Punakõrv-ilukilpkonn (Trachemys scripta elegans) on lamekilpkonlaste sugukonda kuuluv kilpkonnaline.
Ehkki punakõrv-ilukilpkonna looduslik levila on Põhja-Ameerika, on teda peamiselt lemmikloomana toodud paljudesse Euroopa riikidesse, kus ta mõnes paigus on aklimatiseerunud. Mitmes Euroopa riigis peetakse teda kahjuriks.
Punakõrv-ilukilpkonn on lamekilpkonnalise Trachemys scripta alamliik, varem on neid paigutatud ka perekonda Chrysemys, mistõttu vanemais allikais nimetatakse tema nimeks sageli Chrysemys scripta elegans.
Punakorvakilpikonna (Trachemys scripta elegans) on lemmikkinä pidetty suokilpikonna.
Punakorvakilpikonnan kuori on sen kuoriutuessa noin kaksisenttinen, eläinkaupasta ostettaessa halkaisijaltaan yleensä noin viisi senttiä. Neljässä vuodessa se kasvaa 15–20 sentin mittaiseksi.[1] Aikuinen naaraskilpikonna on noin 25–30 cm pitkä, uros 15 cm. Sen pääväri on vihertävän ruskea keltaisin juovin ja sen korvanseutu on punainen.
Punakorvakilpikonna munii kerralla 2–20 munaa.[2]
Punakorvakilpikonna viettää vuosittain horroskauden viileässä vedessä. Horroskausi ei kuitenkaan ole millään tavalla välttämätön. Sen uimishalu on huomioitava, ja siksi se tarvitsee 500–700 litran kokoisen akvaarion, jossa on kuiva alue, ja jossa kilpikonna voi kävellä ja kuivatella.
Punakorvakilpikonna on alun perin kotoisin Yhdysvaltojen eteläosasta, missä niitä esiintyy virtaamattomissa, pehmeäpohjaisissa vesissä.[3] Karanneet lemmikit ovat villiintyneet vieraslajiksi monin paikoin maailmassa. Punakorvakilpikonna on luokiteltu maailmanlaajuisesti sadan haitallisimman vieraslajin joukkoon.[4]
Punakorvakilpikonnaa pidetään lemmikkinä akvaariossa tai vesitäytteisessä terraariossa, mutta sen on päästävä välillä kuivalle maalle kävelemään harjoittaakseen lihaksiaan.
Poikasina punakorvakilpikonnat ovat lähinnä lihansyöjiä, mutta kasvaessaan muuttuvat sekasyöjiksi. Niiden ravintoon kuuluvat muun muassa tuore perkaamaton kala, hyönteiset, kastemadot, kurkku, salaatti, vähärasvainen liha, ravut, katkaravut, osterit, kypsennetty kananmuna ja erilaiset kilpikonnan ruuat. On tärkeää, että ruoka on monipuolista, vähärasvaista ja sisältää tarpeeksi kalkkia ja A- ja D-vitamiineja. Aikuisina konnille on pidettävä joka viikko 2–3 päivän ruokatauko etteivät ne lihoisi ja elimet rasvoittuisi.[1]
Punakorvakilpikonna (Trachemys scripta elegans) on lemmikkinä pidetty suokilpikonna.
Trachemys scripta elegans
Trachemys scripta elegans, la Tortue de Floride ou Trachémyde à tempes rouges ou encore Tortue à tempes rouges et Tortue à oreilles rouges est une sous-espèce de tortue de la famille des Emydidae[1] présente à l'état naturel en Amérique du nord, d'où elle est originaire, et en Europe, où elle est désormais naturalisée.
Elle est facilement identifiable par les taches uniques de couleur rougeâtre qu'elle a sur ses tempes. On peut noter, également, son plastron de couleur jaune et sa carapace dorsale de couleur vert marron à brun. Jeunes, elles sont vertes jaunâtre.
Cette sous-espèce se rencontre originellement dans l'est des États-Unis entre les Appalaches et les Rocheuses et dans le nord-est du Mexique. Elle a été introduite dans de nombreux pays.
Il s'agit d'une tortue aquatique vivant normalement dans les lacs, étangs et marécages et aussi dans les mares froides.
La Tortue de Floride a une longévité évaluée à environ 40 ans[2].
Lorsque la Trachemys scripta elegans est juvénile, sa nourriture se compose de 90 % de poisson et 10 % de végétaux.
Cette tortue n'est plus en vente libre en France car elle est considérée comme envahissante. Il faut donc être titulaire du certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture d'établissement pour la posséder.
On peut différencier le mâle de la femelle par quelques caractéristiques :
L'accouplement se passe peu de temps après que la tortue a fini d'hiberner. Il se traduit par une attitude assez agressive du mâle avant de vraiment passer à l'action. Lors de la parade, le mâle se met devant la femelle, tend ses bras parallèlement à sa tête, et, paumes à l'extérieur, fait vibrer ses longues griffes qui effleurent la tête de la désirée. Il peut mordre la femelle. Cette attitude est parfois observée, sans accouplement : il s'agit dans ce cas d'une pose d'intimidation (défense du territoire principalement). Il faut alors observer attentivement les animaux et les séparer pour de bon dans deux bacs différents si les bagarres sont trop graves.
Si l'accouplement a bien été effectué, la femelle peut effectuer plusieurs pontes par an (2 en moyenne). Chacune des pontes comprend entre 5 et 20 œufs. La durée d'incubation varie entre 60 et 80 jours. Il est important de maintenir un bon taux d'hygrométrie ainsi qu'une température constante pendant toute la durée de l'incubation.
Vers les années 1970, des tortues de Floride ont été importées massivement d'Amérique par des animaleries d'Europe.
Une mode a été entretenue durant deux décennies au moins, par des vendeurs qui « omettaient » souvent d'expliquer aux acheteurs que ces tortues naines, (pas plus grosses qu'une pièce d'un dollar à la naissance) grandiraient pour atteindre 20 à 28 cm (taille de la carapace) et 2 ou 3 kg à l'âge adulte.
Des importations massives ont eu lieu aussi dans plusieurs régions d'Asie, comme à Hong Kong. De 1989 à 1994, plus de 4 millions de tortues auraient été importées et vendues rien qu'en France[3].
Quelques centres d'accueil spécialisés ont été inaugurés pour accueillir ces tortues délaissées, qu'elles soient retrouvées dans la nature ou données par des particuliers ne pouvant ou ne voulant plus accueillir leur animal.
En France un programme de récupération a été mis en place[11]. Les sites d'accueil ont signé une charte les engageant à prendre soin des individus en bonne santé qui leur sont remis et qui servent à des actions de sensibilisation auprès du grand public.
La Ferme Aux Crocodiles de Pierrelatte possède un bassin de récupération sécurisé pour les tortues de Floride.
L'association SOS tortues Bretagne, au Folgoët, les accueillent également.
Le parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, près de Paris récupère également les tortues de Floride dans un bassin aménagé en conséquence.
Début août 2006, le jardin zoologique du parc de la Tête d'Or à Lyon a inauguré son Centre de récupération des tortues de Floride, en partenariat avec le Laboratoire d'écologie systématique et évolution de l'université Paris Sud. Ainsi, le jardin espère ne plus avoir à constater d’abandons anonymes qui risqueraient de nuire à l’écosystème et à l’équilibre des espèces cohabitantes. Désormais, il faudra se signaler à l’administration du parc qui fournira au « déposant » une fiche de dépôt.
En Suisse romande, notamment, on peut trouver l’Association de protection et récupération des tortues (PRT)[12] à Chavornay, entièrement bénévole. Le centre accueille également toute autre espèce exotique. Depuis peu, le centre de Chavornay participe même à des programmes de sauvegarde de tortues menacées (dont la cistude par exemple).
Le commerce de bon nombre d'espèces de tortues exotiques est interdit en Europe depuis la fin des années 1990[13] mais une vente « au noir » continue.
En Suisse, une ordonnance de l'office fédéral de l'environnement OFEV considérant la tortue de Floride comme un « Organisme exotique envahissant interdit » est entrée en vigueur le 1er octobre 2008[14].
Sous les latitudes françaises, elle peut vivre toute l'année dans un bassin extérieur clôturé en veillant bien à ce qu'elle ne puisse absolument pas en sortir. Elle est très habile pour creuser et ainsi s'évader en passant sous la clôture mais elle se montre aussi très adroite pour escalader toutes sortes de barrières. La clôture doit donc être profondément enfouie et monter suffisamment haut pour éviter tout risque d'évasion sauvage. On évitera les clôtures de type grillagé car il leur est facile d'escalader ce genre de structures.
On évitera dans ce bassin toutes végétations car la tortue devient omnivore une fois adulte et aura très vite fait de manger tous les végétaux du bassin. Préférez donc les fausses plantes qui tiendront bien plus longtemps, en veillant à ce que celles-ci soient adaptées à un usage aquariophile.
Le bassin doit être muni d'une zone relativement profonde pour que la tortue puisse hiberner tout l'hiver, enfouie dans la vase de sa partie profonde. Il doit aussi être muni d'une partie moins profonde donnant accès à la plage sur laquelle elle n'hésitera pas à venir prendre des bains de soleil pendant de longues heures. La plage doit être relativement vaste (la dimension est estimée à 1/3 pour la partie terrestre et 2/3 pour la partie aquatique).
Le maintien en aquarium n'est pas recommandée pour les tortues et on préférera toujours le bassin, même d'intérieur.
Comme le bassin extérieur, l'aquarium doit disposer d'une partie terrestre (appelée plage) en plus de sa partie aquatique (1/3 partie terrestre pour 2/3 partie aquatique). Ce type d'aquarium aménagé pour tortue est souvent appelé « aqua-terrarium » par les chénophiles.
L'aqua-terrarium ou le bassin d'intérieur doit être muni d'un néon diffusant 5 % d'UVB sur toute la longueur de la partie aquatique mais aussi de la partie terrestre. Les UVB sont indispensables pour le bien-être de la majorité des tortues et c'est le cas pour la Trachemys scripta elegans. En effet ils sont nécessaires à la synthèse de la vitamine D3 qui permet de fixer le calcium sur les os. Sans UVB, l'ossature va se déformer (carapace comprise évidemment) de plus en plus (et ce ne sont que les dégâts visibles de l'absence d'UVB) et la tortue finira par mourir.
L'aqua-terrarium ou le bassin d'intérieur doit aussi être muni d'un éclairage puissant recouvrant toute sa surface.
La plage doit être chauffée grâce à la lampe chauffante à une température d'environ 30 à 32 °C le jour et 5 à 10 °C de moins la nuit pendant le printemps, l'été et l'automne et sera éteint l'hiver pour que la tortue hiberne.
Quant à l'eau, elle doit être chauffée grâce à un chauffe-eau (type résistance ou autre) qui sera branché sur un thermostat pour que la température reste entre 25 et 28 °C le jour et 5 °C de moins la nuit pendant le printemps, l'été et l'automne. On éteindra complètement le chauffage de l'eau en hiver pour que la tortue hiberne.
La tortue à tempes rouges est une excellente nageuse. On recommande une profondeur d'eau d'au moins 30 cm, moins lorsqu'elle est jeune.
Les crevettes séchées, ainsi que les sticks « pour tortues aquatiques » vendues en animalerie et dans les grandes surfaces doivent être proscrites, car ils sont très pauvres en apport nutritif contrairement à ce que l'on peut penser. Il est préférable de privilégier des aliments frais comme des morceaux crus de poisson (frais ou décongelé) ainsi que des crevettes. On peut également donner de la viande blanche.
Il est nécessaire de donner du foie de volaille ou de poisson une fois par semaine[15]. Cet aliment permet d'apporter de la vitamine A, très importante pour prévenir les maladies liées à l'hypovitaminose A comme la cécité. Attention, l'hypervitaminose A est tout aussi néfaste. Tout est une question de dosage et d'alimentation variée et équilibrée.
Il est nécessaire, également, de leur apporter de la nourriture vivante : escargots, vers de terre, asticots ou gardons.
Pour ce qui est des végétaux, il est conseillé de privilégier les aliments avec un fort taux de calcium/phosphore (2/1 minimum) comme le pissenlit, les jacinthes d'eau, le cresson, la chicorée (scarole et frisée) etc. À éviter, les viandes rouges en général, trop riches pour les tortues qui deviendront rapidement obèses. La pâtée pour chien/chat ou les croquettes, souvent considérés comme de bons aliments d'appoint, sont eux aussi à proscrire pour les mêmes raisons.
Pour une tortue adulte, la seule différence réside dans la ration de végétaux qui est bien plus importante que pour les jeunes (environ 65 % de légumes pour 35 % de viande). Le rapport viandes/végétaux dépendra uniquement des préférences de votre tortue. Pour que la tortue prenne l'habitude de consommer des végétaux, il est conseillé de leur proposer de la verdure dès l'« adolescence ». De l'endive et des rondelles de pommes pas acides sont appréciées. Peut-être que l'animal ne s'intéressera pas tout de suite à cette nourriture, mais il en mangera plus facilement une fois adulte. Les tortues adultes habituées mangeront volontiers ces produits frais et auront moins de problèmes de poids et de santé que si elles restaient exclusivement carnivores.
Les tortues sont des reptiles et des animaux hétérothermes (la température de leur corps dépend de la température ambiante). Elles n'ont pas une température corporelle aussi élevée que la nôtre et elles peuvent se chauffer au soleil et se rafraîchir dans l'eau. Il est inutile de les nourrir tous les jours, sauf lorsqu'elles sont encore jeunes et que leur carapace n'est pas encore bien dure ; 2 à 4 fois par semaine suffisent en principe.
Si en se rétractant, des bourrelets apparaissent autour des membres, il est conseillé de diminuer la ration habituelle les jours de nourrissage.
Trachemys scripta elegans
Trachemys scripta elegans, la Tortue de Floride ou Trachémyde à tempes rouges ou encore Tortue à tempes rouges et Tortue à oreilles rouges est une sous-espèce de tortue de la famille des Emydidae présente à l'état naturel en Amérique du nord, d'où elle est originaire, et en Europe, où elle est désormais naturalisée.
Elle est facilement identifiable par les taches uniques de couleur rougeâtre qu'elle a sur ses tempes. On peut noter, également, son plastron de couleur jaune et sa carapace dorsale de couleur vert marron à brun. Jeunes, elles sont vertes jaunâtre.
Crvenouha kornjača (lat.: Trachemys scripta, Trachemys scripta elegans) je poluvodena kornjača porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova je vrsta jedna od najčešćih gmazova držanih kao kućni ljubimci.
Ova vrsta kornjača ime je dobila po crvenoj ili narančastoj pruzi koja se nalazi iza očiju, a čija boja u rijetkim slučajevima može biti blijeda do te mjere da je neprimjetna. Oklop mlade kornjače je svijetlozelene boje, čija gornja strana (karapaks) posjeduje jasno izražene rožnate pločice, dok je donja strana (plastron) prošarana tamnim mrljama nepravilnog oblika. Kako kornjače stare, boja njihovog oklopa prelazi u izrazito tamnu nijansu zelene boje, koja sakrije pruge na plastronu i učini rožante pločice manje upadljivima. Oblik oklopa je ovalan i simetričan.
Ulogu zuba, koje crvenouhe kornjače nemaju, zamjenjuje snažan kljun kojeg koristi za ubijanje i komadanje hrane. Nos se nalazi na samom vrhu glave kako bi kornjači omogućio disanje iznad površine vode bez da izranja glavom i tijelom, izbjegavajući tako napade grabežljivaca. Noge su tanke i završavaju kandžama, koje služe za kopanje, držanje hrane i udvaranje.
Kod svih vrsta porodice Trachemys vrijedi isti spolni dimorfizam. Ženke su uglavnom veće i krupnije od mužjaka, s blago ispupčenim plastronom. Ženke narastu do 25 cm, a mužjaci do 15 cm u dužinu. Mužjaci posjeduju izrazito dugačke kandže i deblji, te duži rep čija je kloaka bliža kraju repa[1].
Crvenouhe kornjače se, kao autohtone vrste, nalaze u svim slatkim, mirnim i toplim vodama u predjelu koji se pruža od rijeke Missisipi do Meksičkog zaljeva. Tu spadaju jezera, bare, močvare, rukavci i kanali[2]. Njihova staništa često su gusto obrasla vodenim biljem, koje čini osnovni dio ishrane odraslih kornjača. Preferiraju tiha područja s osunčanim suhim mjestima nedaleko od vode, kao što je kamenje i plutajuće grane. Često se može vidjeti više kornjača koje se zajedno sunčaju na kamenju i panjevima, ponekad i jedna na drugoj. Divlje kornjače napuštaju vodu na duže vrijeme samo kada traže novu baru, a ženke će izlaziti još da bi pronašle povoljno mjesto na kojem će položiti jaja.
Kako raste potražnja za crvenouhim kornjačama, tako raste i njihovo stanište u prirodi. Stalnom rastu populacije kornjača u predjelima gdje one nisu domaće vrste pridonosi neupućenost ljudi koji svoje ljubimce puštaju u lokalne vode. Crvenouhe kornjače danas nije teško pronaći u svim tropskim i suptropskim vodama bilo gdje na svijetu, što u većini slučajeva predstavlja opasnost po lokalne gmazove[3]. Na Balkanu, na primjer, ugrožena domaća vrsta barske kornjače je u indirektnoj opasnosti od mnogobrojnijih crvenouhih kornjača, s kojima se bore za hranu i stanište.
Mladi, u prosjeku 5 cm dugi primjerci crvenouhih kornjača prodaju se i predstavljaju kao idealni kućni ljubimci za djecu širom svijeta. Suprotno mitu prema kojem je za život kornjače potrebna samo plastična posuda s vodom i hrana, crvenouhe kornjače traže bar neke osnovne životne uvjete.
Kornjačama se mora omogućiti vodeni prostor, u kojem obavljaju sve životne funkcije, i suhi prostor, koji je važan za sunčanje i takav način sinteze vitamina D. Minimalna veličina takvoga akvaterarija je 250 litara, a optimalna veličina akvaterarija koji naseljava jedna odrasla ženka iznosi 400 litara. Plitke plastične posude ne pružaju kornjači dovoljno mjesta za plivanje, a u njih nije moguće postaviti ni, za zdravlje kornjače neophodan, filter i grijač. Obavezno je omogućiti im i pravilno osvijetljenje UVA-UVB neonskim svjetlom.
Uređenje životnog prostora treba biti što jednostavnije kako bi kornjača imala dovoljno prostora za plivanje. Jedan veliki kamen koji služi kao suhi prostor znatno smanji prostor za tjelesnu aktivnost kornjače, pa je za manje akvaterarijume pogodnije kopno koje zauzima manje prostora. Pored mlađih kornjača akvarijske biljke imaju šansu za opstanak, ali pokušavanje da se iste održe kod odraslih primjeraka je uzaludno. Ukoliko to dozvoljava zapremina akvaterarija, kornjačama se mogu od izraditi skrovita mjesta, koja će im biti vrlo zanimljiva.
Odrasle crvenouhe kornjače su omnivori, dok mladi primjerci uglavnom prihvaćaju samo hranu životinjskog porijekla. U prirodi se hrane uglavnom lešinama, ali će loviti ribe, žabe, punoglavce, vodene kukce, ličinke, račiće i puževe kad god im se pruži prilika. Sa starenjem, vodeno bilje zauzima veći dio njihove prehrane. Pri ishrani akvaterarijskih primjeraka treba izbjegavati kupovnu hranu, koja sadrži malo kvalitetnih hranjivih sastojaka, a poželjno je omogućiti im ishranu što sličniju onoj prirodnoj. Mogu im ponuditi komadići sirove i nezačinjene ribe, govedine ili piletine. Iako će rado prihvatiti meso, u kvalitetniju prehranu spadaju akvarijski puževi i sitne ribe. Od biljne hrane zadovoljiti će se odgovarajućim akvarijskim biljkama (npr. valisnerija), listovima zeljastog povrća i po nekim voćem. Tolerancija biljne hrane varira od jedinke do jedinke.
Kornjače ne proizvode slinu, te im se stoga hrana mora ostavljati u vodi. Gutanje hrane na suhom je kornjačama nemoguće i uzrokuje gušenje.
Jedan od osnovnih uvjeta za uzgoj crvenouhih kornjača je grijana voda. Minimalna temperatura na kojoj će vitalni organi kornjače normalno funkcionirati iznosi 24°C, a najviša koju mogu bez posljedica podnijeti iznosi 30°C. Pri naglom padu temperature zimi, crvenouhe kornjače prelaze u stanje hibernacije i zakopavaju se u mulj na dnu bare. U akvarijima se ne mogu omogućiti uvjeti za hibernaciju, ni ako temperatura padne dovoljno nisko da bi kornjače započele zimski san. Ukoliko kornjače borave u vodi temperature ispod 23°C, smanjit će aktivnost i izgubiti apetit, oboljeti i naposljetku uginuti.
Parenje crvenouhih kornjača odvija se pod vodom, obično između ožujka i lipnja. Udvaranje mužjaka ženki očituje se treperenjem kandži prednjih nogu ispred ženkinih očiju[4]. Ako ženka prihvati mužjaka, potonut će na dno, a mužjak će je pratiti. Ženka koja ne prihvaćta mužjaka može postati agresivna prema njemu. Ponekad će mužjaci kandžama treperiti ispred drugih mužjaka, ali to je samo znak upozorenja.[5]
Hibernacija i pravilna ishrana neophodni su da bi ženka proizvela jaja. Ženka koja u sebi nosi oplođena jaja provest će prve dane sunčajući se da bi ugrijala jaja, a zatim će uznemireno krenuti u potragu za mjestom na koje će položiti jaja. Mjesto za polaganje jaja mora ispunjavati određene uvjete da bi ga ženka izabrala, a među najvažnijima su vlažnost i temperatura. Poslije polaganja ženka napušta gnijezdo. Ovisno o temparaturi, jaja se izlegu dva do tri mjeseca nakon polaganja. Mladunci probijaju ljusku jajeta rožićem na glavi koji otpada nedugo zatim. Mladi mogu odlučiti da u ljuski provedu nekoliko dana, ili čak nekoliko mjeseci ukoliko se izlegu zimi. Kada je odluče napustiti još uvijek će imati malu žumanjčanu kesicu na plastronu, koja se ne smije uklanjati.
Spolno zrele ženke koje nikada nisu bile s mužjakom mogu izbacivati neoplođena jaja u vodu. Njih najčešće pojede ista ženka ili druga jedinka. Čak i oplođena jaja mogu se naći u vodi, što se najčešće dešava kada ženka ne pronađe povoljno mjesto za polaeganje. Jaja se neće nikada izleći u vodi, pa ih je potrebno odmah izvaditi i staviti u inkubator. Pri tom se mora voditi računa da jaja ostanu u prvobitnom položaju, embrij će naime uginuti ako se okrenu.
Najčešće bolesti i nepravilnosti nastale nepravilnim održavanjem akvaterarija su:
Neki simptomi se vlasnicima mogu učiniti zabrinjavajućim, a zapravo su bezopasni i sasvim normalni. Tu spada i ljuštenje rožnatih pločica, što je normalan proces rasta kornjače.
Crvenouha kornjača (lat.: Trachemys scripta, Trachemys scripta elegans) je poluvodena kornjača porijeklom iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova je vrsta jedna od najčešćih gmazova držanih kao kućni ljubimci.
Kura-kura brazil dikenal juga sebagai kura-kura ''red-ear slider'' atau dalam bahasa latin ''trachemys scripta elegans''. Hal ini disebabkan adanya semburat warna merah tepat di belakang matanya sehingga menyerupai telinga berwarna merah. Kura-kura brazil berasal dari bagian selatan Amerika Serikat, memiliki warna tempurung campuran antara hijau dan kuning. Daya tahan kura-kura brazil yang kuat membuat kura-kura mudah beradaptasi dengan lingkungan manapun. Umur kura-kura dapat mencapai usia 20 tahun dengan panjang maksimal sekitar 30 cm. Kura-kura Brazil berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlahnya bervariasi antara 20 hingga 45 butir tergantung kesuburan dan cuaca. Kura-kura brazil biasanya bertelur sekitar bulan Agustus hingga September menjelang musim hujan. dan untuk menetas dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Setelah menetas kura-kura brazil akan segera mencari perairan untuk tumbuh dewasa. Kura-Kura Brazil berwarna hijau tua dengan garis-garis kuning dan memiliki bercak merah pada setiap sisi di kepalanya. Kura-kura ini dapat mudah dibedakan oleh rahang bawahnya yang lebih bulat dibanding jenis pseudemys yang lebih kotak. Jari-jari kaki belakangnya dihubungkan oleh selaput seperti bebek karena mereka hewan air. untuk membedakan jenis kelamin, Jantan memiliki cakar yang lebih panjang di kaki depannya. sedangkan kloaka pada betina lebih dekat ke tempurungnya daripada jantan.
Karena Kura-kura brazil adalah hewan air, maka dari itu kita perlu menaruhnya di aquarium atau kolam yang nyaman dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhannya. jika kita tidak mau menyediakan kolam di luar, maka aquarium adalah solusi terbaik untuk kura-kura brazil. selain itu, dengan menggunakan aquarium, kita bisa lebih mudah untuk membersihkannya. kura-kura brazil adalah hewan air dan mereka membuang kotoran mereka ke dalam air, sehingga jika kita tidak menjaga kebersihan aquarium atau kolam maka akan menjadi sarang untuk kuman dan bakteri, untuk itu aquarium dan kolam harus selalu dalam keadaan bersih karena kesehatan kura-kura tergantung dari kebersihan aquarium atau kolam. jika tidak menggunakan filter, bersihkan dua hari sekali. untuk kura-kura bayi, bersihkan setiap hari dan jangan menggunakan produk yang abresif. Untuk ukuran aquarium bisa disesuaikan dengan ukuran dan jumlah kura-kura yang dimiliki. semakin besar aquariumnya, akan semakin baik untuk kura-kura, karena kura-kura mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada tahun-tahun pertama. Dan air yang disarankan adalah sekitar 3/4 dari panjang kura-kura. Dari kebanyakan pemelihara kura-kura air menganjurkan untuk menggunakan filter tabung Fluval 403. karena kura-kura brazil adalah hewan berdarah dingin, maka kita harus menjaga suhu tetap stabil antara 20 °C sampai 28 °C dengan menggunakan ''submersible heater'' atau pemanas air yang berbentuk tabung panjang berisi coated wire. selain itu, kita perlu menyediakan daerah berjemur untuk kura-kura, dimana kura-kura dapat menjadi benar-benar kering berjemur di bawah sinar matahari atau lampu khusus reptil, karena di alam bebas, kura-kura akan menghabiskan waktunya untuk berjemur dibawah sinar matahari. hal ini sangat penting, karena suhu yang hangat dapat meningkatkan kekebalan tubuh kura-kura, dan kura-kura brazil membutuhkan sinar UV untuk dapat memproses makanannya dengan baik dan menyerap nutrisi dari makanannya. untuk menambahkan dekorasi pada kolam atau aquarium harus berhati-hati. misalnya ingin menambah bebatuan, harus memilih tipe batu yang tidak tajam karena batu yang tajam dapat melukai cangkang kura-kura. lalu penambahan pasir atau tanaman plastik tidak disarankan, karena ada kemungkinan kura-kura akan memakannya dan dapat menyebabkan komplikasi usus yang serius.
Kura-kura brazil termasuk hewan omnivora atau pemakan segala, namun dalam pemeliharaannya kita harus pandai-pandai memvariasikan jenis makanan kura-kura agar nutrisi bagi kura-kura terpenuhi. Kura-kura bayi biasa lebih suka memakan daging-dagingan, sedangkan kura-kura dewasa biasa lebih suka memakan tumbuh-tumbuhan. berikut ini, merupakan beberapa variasi makanan kura-kura brazil, antara lain:
Kura-kura brazil suka mengonsumsi semua jenis sayuran hijau seperti lettuce, sayuran putih seperti sawi dan juga wortel, serta sayuran yang mengandung banyak kalsium yang sangat baik untuk perkembangan tempurungnya.
Pelet merupakan makanan yang paling mudah untuk diberikan dan dapat dibeli dibanyak tempat. namun pemberian pelet ini tidak boleh diberikan terus-menerus dan harus diselingi oleh pemberian makanan yang lain.
Kura-kura juga menyukai buah seperti pepaya, pisang dan tomat, namun pemberiannya tidak boleh terlalu sering karena dapat membuat kura-kura sering buang air besar.
karena kura-kura brazil hidup di habitat bebas, maka kura-kura juga menyukai beberapa jenis serangga seperti jangkrik yang merupakan makanan yang sangat baik untuk kura-kura, dan juga cacing. sesekali makanan ini boleh diberikan kepada kura-kura brazil.
Kura-kura sangat menyukai daging mentah, namun daging mentah tidak baik diberikan untuk kura-kura karena mengandung banyak lemak dan dapat menyebabkan kegemukan dan daging mentah tidak menyediakan nutrisi yang dibutuhkan kura-kura. sebaiknya kura-kura diberikan daging yang sudah dimasak tanpa bumbu. dan untuk pemberian ikan, hindari pemberian ikan laut dan ikan yang sudah dibekukan, karena ikan ini mencegah menyerapnya beberapa nutrisi dan dapat menyebabkan masalah jangka panjang.
Tulang sotong juga bagus karena merupakan sumber kalsium untuk kura-kura. Tulang sotong dapat dibeli di toko-toko hewan termasuk di toko burung karena tulang sotong juga dipakai untuk burung.
Kura-kura brazil termasuk hewan yang memiliki nafsu makan sangat besar dan akan selalu meminta makanan. pemberian makanan yang disarankan adalah dua sampai tiga kali seminggu, atau bisa dengan alternatif lain, yaitu pemberian makanan setiap hari namun dengan porsi yang kecil. jika kura-kura mulai gemuk, maka kita harus memperhatikan apa makanan yang diberikan dan mulai mengurangi porsi makanannya. untuk pemberian pelet atau makanan yang dibeli di toko-toko hewan, kita harus memperhatikan kandungan nutrisinya. makanan yang baik mengandung protein kurang dari 35% dan mengandung kalsium serta vitamin A. selain itu kita juga bisa memberikan suplemen vitamin yang mengandung vitamin A untuk kesehatan mata kura-kura, dua kali seminggu.
Kura-kura kadang suka menolak makanan yang diberikan. jika dia menolak makanan yang diberikan, jangan khawatir. coba berikan makanan lainnya. terkadang masalahnya kura-kura mengharapkan makanan yang sedang diingininya namun tidak diberikan, dan dia akan menolak makan sampai makanan yang diinginkannya diberikan. selama kura-kura mau makan sesuatu, berarti tidak ada masalah dengan kesehatannya. kita patut curiga kura-kura sakit jika kura-kura menolak semua makanan yang diberikan.
Kebanyakan, penyakit yang timbul dikarenakan kurang bagusnya kualitas air, kurang pencahayaan dan gizi yang kurang baik. ciri-ciri Kura-kura sakit:
Yang harus dilakukan untuk kura-kura sakit:
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Grup Vitamin B
Kekurangan zat besi
Kekurangan fosfor dan kalsium
Penyakit mata
Infeksi pernapasan
Infeksi jamur tempurung
Tempurung lunak
Sembelit
)
)
)
)
Kura-kura brazil dikenal juga sebagai kura-kura ''red-ear slider'' atau dalam bahasa latin ''trachemys scripta elegans''. Hal ini disebabkan adanya semburat warna merah tepat di belakang matanya sehingga menyerupai telinga berwarna merah. Kura-kura brazil berasal dari bagian selatan Amerika Serikat, memiliki warna tempurung campuran antara hijau dan kuning. Daya tahan kura-kura brazil yang kuat membuat kura-kura mudah beradaptasi dengan lingkungan manapun. Umur kura-kura dapat mencapai usia 20 tahun dengan panjang maksimal sekitar 30 cm. Kura-kura Brazil berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlahnya bervariasi antara 20 hingga 45 butir tergantung kesuburan dan cuaca. Kura-kura brazil biasanya bertelur sekitar bulan Agustus hingga September menjelang musim hujan. dan untuk menetas dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Setelah menetas kura-kura brazil akan segera mencari perairan untuk tumbuh dewasa. Kura-Kura Brazil berwarna hijau tua dengan garis-garis kuning dan memiliki bercak merah pada setiap sisi di kepalanya. Kura-kura ini dapat mudah dibedakan oleh rahang bawahnya yang lebih bulat dibanding jenis pseudemys yang lebih kotak. Jari-jari kaki belakangnya dihubungkan oleh selaput seperti bebek karena mereka hewan air. untuk membedakan jenis kelamin, Jantan memiliki cakar yang lebih panjang di kaki depannya. sedangkan kloaka pada betina lebih dekat ke tempurungnya daripada jantan.
La tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839)) è una testuggine appartenente alla famiglia degli emididi. È una sottospecie della tartaruga palustre americana.
Deve il nome comune orecchie rosse alle due striature di colore rosso acceso presenti ai lati della testa.
È una tartaruga d'acqua dolce diurna che in cattività può vivere in media fino a 35 anni se tenuta in condizioni ottimali, mentre allo stato brado supera con difficoltà i 25-30 anni.
Originaria del centro e del sud degli Stati Uniti (valle del Mississippi), dall'Illinois al Golfo del Messico. È stata introdotta nel resto del continente americano e in Europa, Asia e Australia. I suoi habitat preferiti sono i laghi, gli stagni e i fiumi dal corso d'acqua lento e fangoso con abbondanza di piante acquatiche. D'estate al prosciugarsi delle pozze d'acqua scava delle buche nel fango o si ripara nei boschi o nell'erba alta. Può resistere anche a climi "freddi" purché la temperatura dell'acqua in cui è immersa non scenda sotto i 3 gradi centigradi in inverno ed arrivi ad almeno 24 gradi d'estate.
La caratteristica principale di questa sottospecie è la macchia di color rosso acceso che si trova poco al di sopra della membrana timpanica.
Il carapace cambia colore a seconda dell'età: quando l'individuo è più giovane il colore è verde acceso, poi con il passare del tempo si scurisce fino ad arrivare al marrone scuro e, nei maschi, perfino a nero, perdendo oltretutto i motivi striati tipici della sottospecie.
Il piastrone degli esemplari giovani è giallo, con delle macchie tonde su ogni scuto, caratterizzate da cerchi concentrici di colore giallo, verde e nero. Queste macchie diventano nere negli esemplari adulti, e nei maschi si accrescono, unendosi tra loro e rendendo il piastrone quasi totalmente nero. Le macchie presenti sul piastrone sono caratteristiche di ogni individuo, e ne possono permettere il riconoscimento.
Il riconoscimento del sesso avviene attraverso l'individuazione dei caratteri sessuali secondari. La coda del maschio è lunga, robusta e grossa alla base, unghie molto sviluppate piastrone leggermente concavo e carapace appiattito. La femmina ha coda e unghie corte e carapace bombato.
Presentano da adulte diverse lunghezze del carapace, si va infatti dai 13 cm per i maschi a 28 cm per le femmine.
Amano stare fuori dall'acqua sotto i raggi del sole, per tuffarsi in acqua al manifestarsi di qualche pericolo.
I maschi durante il periodo di corteggiamento adottano un rituale particolare vibrando le zampe anteriori innanzi al muso delle femmine. Il periodo degli accoppiamenti comprende tutto il periodo estivo, inoltre le femmine sono in grado di “conservare” lo sperma del maschio per utilizzarlo in successive covate.
Le femmine depongono da due a trenta uova ellissoidali (grandi 2,7-4,7 x 1,6-3,7 cm) da una a sei volte l'anno, da aprile a luglio, in buche profonde 2–10 cm e larghe 10–20 cm. Le uova si schiudono dopo 100-120 giorni. Le temperature di incubazione portano, se sotto i 27 °C, alla nascita di soli maschi, mentre temperature medie di 31 °C portano alla nascita di sole femmine.
L'incubazione varia dai 100 ai 120 giorni durante i quali la tartaruga si svilupperà. Alcuni esemplari richiedono un più lungo periodo di incubazione in quanto prematuri.
Alla nascita il carapace dei giovani esemplari è lungo intorno ai 3 cm ed è, rispetto agli adulti, più arcuato e con colorazione più brillante. Sotto alla pancia al momento della nascita sarà presente il sacco vitellino che nel giro di qualche ora o giorno verrà riassorbito lasciando la tartaruga con un piastrone finalmente assemblato.
Le tartarughe del genere Trachemys sono onnivore. Sono animali particolarmente voraci, quindi se tenute in cattività devono essere supervisionate per quanto riguarda la quantità del cibo. I giovani esemplari, di età inferiore ai tre anni, sono prevalentemente carnivori e si nutrono di piccoli invertebrati e vertebrati. Il cibo a base proteica migliore da dare alle tartarughe Trachemys è il pesce di lago o fiume fresco. Da piccole è giusto che mangino una volta al giorno e la quantità deve essere equivalente alla testa della tartaruga. Con l'avanzare dell'età la dieta deve variare e al pesce si aggiungeranno i vegetali. Una volta adulte è giusto che mangino in media ogni 2-3 giorni. In natura queste tartarughe prediligono piante acquatiche, ma in assenza di queste gli allevatori potranno dare foglie di tarassaco, cicoria, radicchio, basilico, zucchina, carota, piselli, fave. Sarebbe meglio evitare l'insalata, eccetto la lattuga romana, in quanto può dare qualche problema durante la digestione.
È invece obbligatorio, per i primi anni di vita e nell'uscita dal letargo, la presenza di un osso di seppia nella vasca. Gli ossi di seppia sono reperibili dal pescivendolo o nei negozi di animali in quanto vengono venduti per gli uccelli in gabbia. È necessario poiché fornisce il calcio per far crescere nel modo corretto il guscio della piccola Trachemys.
In commercio vengono trovati facilmente dei mangimi in pellet che contengono sali minerali e vitamine. Vanno integrati nella dieta delle tartarughe come degli snack. Sul mercato sono molto diffusi i gamberetti secchi "gammarus" che vengono usati da molti allevatori inesperti come mangime principale per le Trachemys ma in realtà questo mangime è assolutamente sconsigliato in quanto è solo l'esoscheletro del gamberetto, privo di vitamine e ad alto contenuto proteico. I gamberetti secchi possono essere usati come snack ma vanno somministrati raramente e non devono sostituire un pasto. Una cattiva alimentazione è alla base della maggior parte delle morti di questi animali.
Le giovani tartarughe possono essere ospitate in un acquaterrario piuttosto ampio, munito di una cospicua area asciutta. Questo deve essere dotato di un termoriscaldatore e di una fonte di luce a raggi ultravioletti A e B in caso di mancanza di luce solare diretta.
Le temperature ottimali vanno dai 15 ai 28 °C con una lieve escursione termica giornaliera di circa 5-6 °C; l'umidità dovrebbe aggirarsi attorno al 50-60%. Quando le loro dimensioni cominciano a superare la decina di centimetri di carapace in lunghezza, andrebbero alloggiate all'aperto (in un apposito laghetto oppure in grandi vasche poste all'esterno) per tutto l'anno, eccezione fatta per le aree montane dove si consiglia il ricovero invernale in un locale non riscaldato. Se non fosse possibile ospitare le tartarughe adulte all'aperto, si consiglia di tenerle tutto l'anno in un acquaterrario 100x50x50 (1 esemplare) o 120x60x60 (2 esemplari) a seconda della grandezza che hanno. Per individui adulti la capienza dell'acquaterrario o del laghetto sarebbe meglio che non scendesse sotto i 500 litri.
Risentono molto dello stress per cui è meglio non stuzzicarle troppo.
Per quanto riguarda la riproduzione in cattività, la terra in cui vengono deposte le uova deve essere leggermente umida, altrimenti gli embrioni rischieranno la disidratazione. Le uova non vanno toccate o spostate. Se l'uovo assume un colore nero, marrone o comincia ad emettere cattivo odore, può essere scartato poiché non più fertile. La tartaruga non deve essere aiutata ad uscire dall'uovo in quanto il sacco vitellino potrebbe essere ancora aderente alle pareti e questo potrebbe provocare la morte dell'animale.
La specie è stata inserita nell'elenco delle 100 tra le specie esotiche invasive più dannose al mondo[2].
Questa specie viene comunemente ritenuta una temibile predatrice di anfibi, pesci e uccelli acquatici e concausa della diminuzione degli esemplari dell'autoctona Emys orbicularis. Tale luogo comune è in contrasto con innumerevoli studi italiani ed europei evidenziano che la specie nei primi anni di vita è prevalentemente insettivora e da adulta è prettamente vegetariana ed opportunistica[3][4], con scarse capacità predatorie, al contrario della prettamente carnivora E. orbicularis, inoltre non sono stati evidenziati casi di predazione alla piccola fauna simpatrica, pesci e pulli di ralli, di anatidi[5].[6]
Si stima che in Italia giungano circa 900.000 testuggini l'anno e l'abnorme diffusione degli esemplari, negli specchi, corsi d'acqua, finanche nelle fontane e laghi dei parchi pubblici è dovuta esclusivamente al continuo rilascio di esemplari adulti o subadulti[7] capaci di superare con un fase di letargo i rigori invernali, cosa non possibile per i giovani esemplari. Nelle varie zone climatiche italiane è stato osservato che le deposizioni di uova raramente portano alla schiusa e che gli esemplari sopravvivono solo in condizioni di semilibertà in ambienti lacustri protetti e nelle zone meridionali con inverni meno rigidi.[5][8][9]
La T. s. elegans è soggetta a tutti i fattori antropici negativi a cui è soggetta la E. orbicularis e la sua massiccia presenza è dovuta solo al continuo costante rilascio di svariate decine di migliaia di esemplari adulti e subadulti ben alimentati nella fase di allevamento domestico, cosa che fa superare la fase di riduzione naturale per predazione a cui sono sottoposti i giovani esemplari selvatici.
Analizzando tutti questi fattori è stato ipotizzato che senza questi continui rilasci questa specie sarebbe destinata a invadere tutti i corsi d'acqua dolce in Italia (dal centro al sud) in alcune decine di anni per la sua alta capacità di riprodursi e quindi sia da ritenere alloctona e dannosa per l'ambiente in quanto si nutre prevalentemente di uova e di piccoli di pesce.[10]
Trachemys scripta elegans adulta vista di lato.
Testa di Trachemys scripta elegans.
Particolari di Trachemys scripta elegans.
La tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839)) è una testuggine appartenente alla famiglia degli emididi. È una sottospecie della tartaruga palustre americana.
Deve il nome comune orecchie rosse alle due striature di colore rosso acceso presenti ai lati della testa.
È una tartaruga d'acqua dolce diurna che in cattività può vivere in media fino a 35 anni se tenuta in condizioni ottimali, mentre allo stato brado supera con difficoltà i 25-30 anni.
Raudonausis raštuotasis vėžlys (Trachemys scripta elegans) – balinių vėžlių (Emydidae) šeimos, raštuotųjų vėžlių (Trachemys scripta) rūšies porūšis.
Savaime aptinkami Šiaurės Amerikos žemyne (JAV pietryčiuose).
Raudonausis raštuotasis vėžlys yra invazinė rūšis Lietuvoje[1].
Šis straipsnis apie zoologiją yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikipedijos papildydami šį straipsnį. Raudonausis raštuotasis vėžlys (Trachemys scripta elegans) – balinių vėžlių (Emydidae) šeimos, raštuotųjų vėžlių (Trachemys scripta) rūšies porūšis.
Kura-Kura Telinga Merah (Trachemys scripta elegans)[1] atau dikenali sebagai Kura-kura Brazil ialah sejenis kura-kura separa-akuatik yang berasal dari selatan Amerika Syarikat. Ia bukanlah spesies tempatan, tetapi induknya terdahulu diimport dari Amerika Syarikat dan kini menjadi spesies yang paling banyak diperdagangkan, termasuklah Malaysia[2]
Kura-kura Telinga Merah sensitif kepada suhu sejuk di kawasan utara taburannya di Amerika Syarikat. Packard et al. (1997) mencadangkan spesies ini terhad di kawasan utara, di Illinois, disebabkan tanah mengeras semasa musim sejuk. Populasi terasing wujud di Michigan, mengalami kematian tinggi pada musim sejuk, dan yang terselamat kebanyakannya dalam kolam buatan (Holman, 1994).
Kura-kura Telinga Merah boleh didapati di air tawar dan air payau termasuk kolam, paya dan persisiran pantai. (Dundee and Rossman, 1989).
Kura-kura Telinga Merah adalah tergolong dalam kumpulan haiwan yang dikenali sebagai kura-kura, tubuhnya dilindungi oleh kerangka khas yang terbentuk dari rusuk mereka. Kesemua kura-kura, sama ada yang masih hidup atau telahpun pupus merupakan dari susunan Chelonia, termasuk super susunan Testudines.
Sungguhpun perbezaan besar telah direkodkan antara populasi (Tucker et al., 1998), kura-kura Telinga Merah betina biasanya lebih besar berbanding jantan (Gibbons and Lovich, 1990). Jantan biasanya matang apabila tempurungnya mencapai panjang 90-100mm, antara usia 2-5 tahun. Kura-kura betina apabila tempurungnya (plastron) mencapai antara 150 dan 195 mm (Cagle in Ernst and Barbour, 1972).
Kadar kematian dikalangan anak yang baru lahir, dan yang muda agak tinggi (Tucker and Janzen, 1999). Sarang sering kali diserang oleh skunk, rakon dan ular (Dundee and Rossman, 1989).
Spesies ini biasanya membesar sehingga sekitar 203 mm dangan saiz maksimum 289 mm pernah direkod (Conant and Collins, 1991).
Spesies ini adalah maserba, memakan apa yang ada. Haiwan muda cenderung kepada permakanan maging sementara haiwan matang cenderung kepada permakanan maun (Ernst and Barbour, 1972; Behler, 1979; Dundee and Rossman, 1989). Di Taiwan, di mana kura-kura Telinga Merah diperkenalkan, Chen dan Lue (1990) melaporkan bahan tumbuhan seperti alga bergentian dan daun Murdannia keisak, dan siput Physa acuta, sebagai makanan biasa dari perut 17 individu yang dikaji. Pengarang ini juga mendapati ikan, larva dan pupa dipteran, dan serangga darat, dalam jumlah lebih kecil. Haiwan yang menjadi mangsa di Louisiana termasuk crawfish, krustacean kecil, dan haiwan bertulang belakang kecil. Dalam kurungan, kura-kura Telinga Merah akan memakan kebanyakan makanan yang diberikan termasuk makanan anjing dalam tin, kobis, pisang, dll. (Dundee and Rossman, 1989).
Sebagai reptilia, kura-kura Telinga Merah membiak dengan cara bertelur di dalam sarang yang dibinanya. Mengawan berlaku sepanjang musim panas dan luruh, dan dilaporkan amat sterotaip (Dundee and Rossman, 1989; Jackson and Davis in Lovich et al., 1990). Sarang digali sepanjang tebing jauh dari paras air, atau kadang-kala agak jauh dari gigi air (Mount, 1975). Sarang digali sehingga kedalaman 120-140 cm (Packard et al., 1997). Di Louisiana, telor dihasilkan dari akhir March hingga pertengahan Julai. Saiz serangkap berbeza antara 2-19 telor, dan biasanya antara 7 dan 13 (Dundee and Rossman, 1989; Tucker and Janzen, 1998). Telur berwarna putih dan biasanya berukuran antara sepanjang 23.5 dan 44.2 mm dan selebar 18.4 hingga 24.6 mm (Dundee and Rossman, 1989). Telur menetas dalam tempoh sekitar 68-70 hari dan bayi baru menetas sepanjang antara 20-35 mm (Dundee and Rossman, 1989). Chen dan Lue (1998) melaporkan telur yang dieramkan di makmal, menetas dalam 75 hari. Sehingga tiga rangkap mungkin dihasilkan setiap musim. Sebagaimana kes kura-kura lain, jantina anak kura-kura yang baru lahir bergantung kepada suhu (Lockwood et al., 1991). Kebanyakan anak yang baru menetas juga menghabiskan musim sejuk dalam sarang mereka (Mount, 1975; Packard et al., 1997). Kematangan seks dicapai dalam tempoh dua hingga lima tahun (Dundee and Rossman, 1989).
Reptilia ini merupakan perenang yang baik dan boleh bergerak agak laju di atas daratan. Ia bersifat pemalu, dan sentiasa sedar akan pemangsa dan manusia. Malah kura-kura ini akan terburu-buru menggelonsor dari batu atau balak ke dalam air untuk melarikan diri sekiranya didekati.
Kura-kura Telinga Merah menggemari air tawar tenang dengan dasar berlumpur dan banyak tumbuhan, tetapi boleh juga didapati di air mengalir. Kura-kura Telinga Merah sering kelihatan berjemur matahari di atas batang kayu, batu, dan di tebing sungai (Mount, 1975; Behler, 1979; Dundee and Rossman, 1989; Conant and Collins, 1991). Sungguhpun kadar kematian adalah tinggi di kalangan haiwan muda, ia dipercayai mampu hidup sehingga 50-75 tahun (Dundee and Rossman, 1989).
Kura-Kura Telinga Merah (Trachemys scripta elegans) atau dikenali sebagai Kura-kura Brazil ialah sejenis kura-kura separa-akuatik yang berasal dari selatan Amerika Syarikat. Ia bukanlah spesies tempatan, tetapi induknya terdahulu diimport dari Amerika Syarikat dan kini menjadi spesies yang paling banyak diperdagangkan, termasuklah Malaysia
De roodwangschildpad[1] of roodwangsierschildpad[2] (Trachemys scripta elegans) is een waterminnende schildpad uit de familie moerasschildpadden of Emydidae. De roodwangschildpad is een ondersoort van de lettersierschildpad (Tracemys scripta). De schildpad heeft verschillende wetenschappelijke namen gehad, omdat de inzichten over de relatie van het dier met verwante soorten in de loop der tijd zijn veranderd. Een van deze oude namen die in literatuur veel wordt gebruikt, is Pseudemys scripta elegans.
De roodwangschildpad komt van nature voor in het zuiden van de Verenigde Staten en in Mexico.[3] De schildpad is een alleseter die zowel kleine dieren als plantaardig materiaal eet. Vijanden zijn grotere vleesetende reptielen zoals krokodilachtigen en rovende zoogdieren. De eieren en jonge schildpadjes worden door vele dieren gegeten, variërend van mieren tot vissen.
De schildpad dankt zijn naam aan de kenmerkende rode vlek op iedere zijkant van de kop. Rode vlekken komen ook wel voor bij andere schildpadden, maar zijn dan anders van vorm, grootte en positie op het lichaam. Het schild en de rest van het lichaam is groen van kleur, met opvallende, gele strepen. De buikzijde is geel van kleur en heeft enkele donkere vlekken.
Dit artikel geeft - tenzij anders vermeld - een overzicht van de roodwangschildpad onder de natuurlijke omstandigheden (in het wild). De informatie betreffende in gevangenschap gehouden dieren (huisdieren) is gebaseerd op verschillende bronnen en kan deels verouderd zijn.
De roodwangschildpad is door zijn bekendheid in zeer veel publicaties beschreven.[4] Hierbij zijn in de loop der tijd verschillende namen gebruikt, wat wel tot verwarring leidt. De verschillende namen zijn een gevolg van vernieuwde inzichten in de afstammingsgeschiedenis van de groep waartoe de roodwangschildpad behoort.
De wetenschappelijke naam van de roodwangschildpad werd voor het eerst gepubliceerd door Maximilian zu Wied-Neuwied in 1839. De wetenschappelijke geslachtsnaam Trachemys is een samensmelting van de Oudgriekse woorden τραχύς, trachus (ruw) en ἐμύς, emus (schildpad). De soortnaam scripta betekent geschreven of gemarkeerd en de ondersoortnaam elegans betekent 'sierlijk'.
De roodwangschildpad is een van de drie ondersoorten van de lettersierschildpad. De lettersierschildpad komt voor in grote delen van de VS. Vroeger werden er dertien verschillende ondersoorten toegekend aan de lettersierschildpad, maar de meeste hiervan worden tegenwoordig als aparte soort gezien. De oorspronkelijke naam van de lettersierschildpad was Testudo scripta en de wetenschappelijke naam is later veranderd in Crysemys scripta en nog later werd de wetenschappelijke naam Pseudemys scripta gebruikt. De roodwangschildpad is met name onder deze laatste naam bekend geworden en de verouderde wetenschappelijke naam Pseudemys scripta elegans is sterk ingeburgerd en wordt daarnaast in de literatuur vaak gebruikt.
De schildpad bereikt een schildlengte van ongeveer 25 centimeter. De vrouwtjes worden aanzienlijk groter dan de mannetjes. De lichaamskleur is groen. Vooral jonge dieren hebben een complexe tekening van gele lijnen op de huid en het schild, die echter verdwijnt als de dieren ouder worden. Oudere exemplaren hebben vaak een donkerbruine kleur. De buikzijde is altijd geel met donkere vlekken. Op ieder buikschild is een vlek aanwezig. Bij oudere exemplaren zijn de vlekken vaak versmolten tot een enkele grote donkere vlek.
De roodwangschildpad kent net als sommige andere schildpadden een sterke seksuele dimorfie, dit betekent dat de geslachten er anders uitzien. Het vrouwtje wordt bijna de helft tot twee keer zo lang als het mannetje. Een mannetje heeft een schildlengte tot ongeveer 20 centimeter, terwijl een vrouwtje een schildlengte tot maximaal 30 cm kan bereiken.[5] Omdat een vrouwtje groter wordt, is ze ook aanmerkelijk zwaarder; ze kan een lichaamsgewicht tot twee kilogram bereiken.
Behalve door het kleinere lichaam zijn mannetjes van vrouwtjes te onderscheiden door de veel langere nagels aan de voorpoten, de dikkere staart en de meestal grotere en meer afstekende rode vlek, hoewel dit laatste niet altijd te zien is.
De volwassen exemplaren hebben een olijfgroene tot grijsgroene kleur, oudere dieren worden bruin tot grijs. De tekening van gele lijnen op de huid en de vlekken op het schild worden aanzienlijk vager. De juvenielen zijn heldergroen van kleur, de gele lijnen en de vlekken op het schild zijn zeer geprononceerd. Na enkele jaren wordt de tekening van de jonge dieren vager.
Bij de roodwangschildpad komen soms albino's voor, dit zijn exemplaren die geen pigmenten aanmaken en geheel wit van kleur zijn. Ook het tegenovergestelde komt voor: dieren die heel donker tot zwart van kleur zijn, dit wordt melanisme genoemd. Melanisme komt ook voor bij de andere ondersoorten van de lettersierschildpad en dergelijke donkere exemplaren zijn heel moeilijk op naam te brengen.[6]
De kop is net als bij andere schildpadden ovaalvormig met de welbekende rode vlek op de wang een brede basis en een concentrisch en snel toelopend uiteinde. Aan de voorzijde van de kop zijn de neusgaten gelegen, aan de bovenzijde van de neusgaten is een klein groefje aanwezig. De ogen zijn aan de bovenzijde van de kop gepositioneerd, ze puilen duidelijk uit aan de bovenzijde. Ze hebben een gele iris en een zwarte pupil. Door het oog loopt een zwarte oogstreep, die enigszins schuin geplaatst is ten opzichte van het lichaam. Omdat de schildpad zijn kop altijd schuin omhoog steekt, is de oogstreep bij actieve exemplaren altijd horizontaal.
Onder de kop is de keelzak gelegen die sterk uitgezet kan worden. De schildpad gebruikt de keelzak om een prooi in de keel te zuigen, terwijl hij zich onder water bevindt (zie ook onder voedsel).
De roodwangschildpad dankt de naam aan de duidelijk zichtbare, donker omzoomde langwerpige helrode vlek net achter het oog. Deze vlek wordt de postorbitale vlek genoemd; post betekent 'achter' en orbitaal betekent 'oog'.
Het schild is koepelvormig en het middendeel is verhoogd zodat het schild een aan beide zijden aflopende vorm heeft. Het schild bestaat uit een rugschild of carapax en een buikschild of plastron. Deze twee delen zijn aan weerszijden van het schild, tussen de poten, verbonden met een benen brug.Het rugschild is groen van kleur met een lichtere lijnentekening. De groene kleur wordt bij oudere dieren donkerbruin en de lijnentekening gaat verloren.
De roodwangschildpad beschikt net als andere schildpadden over een inwendig schild, bestaande uit vergroeid botweefsel en daarnaast hebben alle soorten een uitwendig schild bestaande uit verharde huidplaten, die de hoornplaten worden genoemd. De botten van het inwendige schild groeien met de schildpad mee, maar de huidplaten worden net zoals bij alle andere reptielen regelmatig afgeworpen. De onderliggende hoornplaat is zachter en vormt zich over het grotere lichaam, vervolgens hardt de plaat uit tot de volgende vervelling zich aandient.
De hoornplaten van schildpadden kennen een afwijkende structuur waardoor ze te herkennen zijn. De hoornplaten zijn verdeeld in verschillende typen, afhankelijk van de configuratie, en worden onderscheiden door verschillende namen. Op de afbeelding rechts zijn de hoorplaten van de schildpad weergegeven. Bij de roodwangschildpad zijn er vijf schildplaten aanwezig aan de bovenzijde die een lengterij vormen, dit zijn de wervelschilden of vertebrale schilden (V). Aan weerszijden van de wervelschilden zijn de ribschilden of costalen (C) gelegen, dit zijn er steeds vier aan iedere zijde. Aan de randen van het schild zijn de randschilden of marginaalschilden (M) aanwezig, dit zijn er altijd 12 aan iedere zijde van het schild. Op de afbeelding zijn niet alle marginalen weergegeven maar slechts de platen aan de rechteronderzijde van het schild. Aan de voorzijde van het schild, boven de nek, is het enkelvoudige nekschild (N) of nuchale schild gelegen.
De huid van de poten is groen van kleur en heeft gele strepen die afsteken tegen de groene kleur door een dunne, donkere omzoming. De poten van de roodwangschildpad zijn kort en breed, vooral de achterpoten zijn sterk verbreed. De poten worden voornamelijk gebruikt om te zwemmen. De roodwangschildpad is een goede zwemmer die geen moeite heeft met stromende wateren al hebben deze niet de voorkeur. De schildpad gebruikt de poten ook om zich op het land te hijsen om te zonnen, hierbij komen de klauwen van pas. Mannetjes gebruiken hun klauwen bij de balts (zie ook onder voortplanting). De poten worden bij het zonnen gedraaid om meer warmte op te nemen.
De staart van de schildpad heeft geen echte functie meer en is klein en dun. De staart is net als de poten olijfgroen van kleur en heeft gele strepen. De staart kan worden bewogen en wordt bij verstoring net als de kop en poten onder het schild gebracht. De staart kan echter niet worden ingetrokken zoals de ledematen en de kop, maar wordt zijwaarts gebogen onder het schild. De staart is een van de onderscheidende kenmerken tussen mannetjes en vrouwtjes. De staart heeft bij een mannetje een duidelijk bredere basis en is ook veel langer. Daarnaast is de cloaca van de schildpad buiten de schildrand gepositioneerd. De cloaca van een vrouwtje is altijd onder de schildrand gelegen.
De roodwangschildpad is door de aanwezigheid van de rode oorvlekken slechts met weinig andere schildpadden te verwarren. Een gelijkende soort is Trachemys callirostris, die eveneens een rode vlek achter het oog heeft, maar deze soort heeft een opvallende tekening aan de voorzijde van de snuit. Trachemys yaquia heeft een lichtere postorbitale vlek die kleiner is.[7] De onechte landkaartschildpad (Graptemys pseudogeographica) lijkt ook enigszins op de roodwangschildpad, maar is te onderscheiden door de sterkere kiel bij de volwassen dieren en de zaagachtige hoornplaten op het midden van het rugschild van de jongere dieren.
Van de andere ondersoorten van de lettersierschildpad, de geelwangschildpad en de geelbuikschildpad is de roodwangschildpad gemakkelijker te onderscheiden. De geelwangschildpad heeft altijd twee gele strepen aan de zijkant van de kop die evenwijdig aan elkaar lopen en een geel buikschild met altijd meer dan vier donkere vlekken. De geelbuikschildpad heeft een wat boller schild en bezit een dwarsverbinding die een dikke, S-vormige streep vormt op de zijkant van de kop tussen de twee parallelle strepen achter het oog. Hij heeft eveneens een gele buik, maar deze heeft maximaal vier donkere vlekken.[8]
De roodwangschildpad, de geelwangschildpad en de geelbuikschildpad zijn alle drie ondersoorten van dezelfde soort en kunnen dus met elkaar kruisen (hybridiseren). De nakomelingen van deze dieren zijn vaak moeilijk op naam te brengen, omdat ze de kenmerken van de ouderdieren delen.
De roodwangschildpad is een dagactieve ondersoort die zich 's nachts terugtrekt in het water om te slapen. Overdag wordt zowel 's ochtends als aan het eind van de middag een zonnebad genomen. Op het heetst van de dag bevinden de dieren zich in het water. Het nemen van een zonnebad heeft verschillende doeleinden. Het belangrijkste is dat een opgewarmde schildpad veel sneller is dan een exemplaar dat lang in het water heeft gezwommen. Dit komt doordat schildpadden koudbloedig zijn. Ook werken de lichaamsprocessen sneller bij een hogere lichaamstemperatuur.
Het schild wordt bij het zonnen naar de zon gekeerd, zodat de schildpad sneller opwarmt. De poten worden ook ingezet bij het nemen van een zonnebad: ze worden gebruikt om het lichaamsoppervlak te vergroten en functioneren als zonnepanelen. De achterpoten worden hiertoe achterwaarts omhoog geklapt, de voorpoten worden gekromd en enigszins gedraaid, zodat het aan de zon blootgestelde oppervlak wordt vergroot. Tijdens het zonnen worden de ogen vaak dichtgeknepen, bij de minste verstoring echter worden ze geopend. De schildpadden tolereren elkaar bij het zonnen en kruipen vaak op elkaar als er te weinig plaats is.[5]
Door het opwarmen van het lichaam door de zon werkt bijvoorbeeld de spijsvertering veel sneller. Daarnaast zorgt een zonnebad voor het uitdrogen van het huidoppervlak, zodat in het water levende parasieten zoals bloedzuigers zich van de huid laten vallen.[9]
In gematigde gebieden moet de roodwangschildpad een ruststadium aannemen om de koude en voedselarme winter door te komen. In sommige gebieden gaat de schildpad in dormatie: het dier rust op koelere tijden, maar als de zon zich laat zien worden zonplaatsen opgezocht om zich op te warmen. In koudere streken overwintert de schildpad in de modder op de bodem van grotere wateren. Dergelijke exemplaren houden een echte winterslaap waarbij ze maandenlang geen enkele activiteit vertonen.
De roodwangschildpad is een alleseter die graag planten eet zoals groene bladeren, maar ook diverse groenten en fruit. Een groot deel van het menu bestaat uit vissen, wormen en slakken; aas wordt ook wel gegeten. Het dieet verandert naarmate de schildpad ouder wordt. De jongere dieren eten vooral dierlijk materiaal, terwijl de oudere schildpadden voornamelijk planten eten. De roodwangschildpad staat niet bekend als kannibalistisch, zoals bij andere waterschildpadden het geval is.
De roodwangschildpad kent twee manieren van eten. Soms wordt een prooi buitgemaakt die klein genoeg is om in één keer door te slikken. Vaak wordt echter een brok voedsel van een groter geheel afgebeten, zoals een deel van een waterplant. In het laatste geval wordt het op te eten deel eerst goed ingeschat waarbij de schildpad duidelijk focust. Onderwijl wordt langzaam de bek geopend en de kop naar het voedsel bewogen waarna met een snelle beweging van de kaken wordt toegehapt. De ogen worden hierbij gesloten om eventuele schade te voorkomen. Ook de voorpoten worden ingezet, de bek knijpt het voedsel af, terwijl met de geklauwde poten het voedseldeel wordt afgescheurd. Als een brok voedsel is losgemaakt, wordt het in de keel ingebracht. De schildpad zuigt hiertoe zijn duidelijk zichtbare keelzak vol water, zodat het voedsel vanzelf de keel in wordt gezogen. Vervolgens wordt het water uit de keelzak gevoerd waarna het voedsel kan worden doorgeslikt zonder dat het water in de maag terechtkomt.
De juvenielen en de volwassen schildpadden worden gegeten door verschillende soorten slangen, roofvissen, watervogels en grotere, vleesetende schildpadden zoals de bijtschildpad. Ten slotte worden de grotere exemplaren gegeten door de Amerikaanse alligator (Aligator mississippiensis), die in een deel van het verspreidingsgebied van de roodwangschildpad voorkomt en regelmatig schildpadden eet.
De belangrijkste natuurlijke vijanden van de roodwangschildpad zijn echter niet de roofdieren die op de schildpad zelf jagen. Dieren die de nesten van de roodwangschildpad opsporen en buitmaken, hebben een veel grotere negatieve impact. In Noord-Amerika leven verschillende dieren die de nesten plunderen, zoals beren, opossums, stinkdieren en wasberen. Vaak gaat het gehele nest verloren en deze rovende zoogdieren eten ook de jonge schildpadjes.[10] In veel landen waar de schildpad als exoot voorkomt, zoals in westelijk Europa, komen veel natuurlijke predatoren zoals krokodillen echter niet voor en heeft de roodwangschildpad weinig vijanden. In Nederland is bijvoorbeeld geen enkele predator van de schildpad bekend.
De enige verdediging van de schildpad is zijn bek. Deze kan bij grotere exemplaren beter ontzien worden vanwege de krachtige kaken en de gekromde, puntige en scherpe rand van de bek.
De roodwangschildpad is pas na enkele jaren volwassen, hij wordt bij een bepaalde schildlengte geslachtsrijp. Mannetjes zijn meestal na twee tot vijf jaar volwassen, maar bij de vrouwtjes duurt dit minstens vijf jaar. De mannetjes zijn volwassen bij een schildlengte van ongeveer 9 tot 10 centimeter en de vrouwtjes als ze ongeveer 15 tot bijna 20 cm lang zijn.
De roodwangschildpad kent een uitgebreid voorspel waarbij het mannetje het vrouwtje verleidt. Het mannetje heeft lange nagels en gebruikt deze om het vrouwtje het hof te maken. De nagels van de voorpoten zijn een secundair geslachtskenmerk. Het mannetje streelt met zijn nagels langs de kop van het vrouwtje wat haar seksueel prikkelt. Tijdens de paring brengt het mannetje zijn cloaca onder die van het vrouwtje en vindt de zaadoverdracht plaats. De paringen vinden meestal plaats tussen maart en juni.[11]
De vrouwtjes graven holen in losse grond waarin de eieren worden afgezet. Ze zetten jaarlijks meerdere legsels af -meestal een tot drie.[11] Het aantal eieren varieert sterk; meestal worden 4 tot 15 eieren afgezet, dit kan oplopen tot maximaal 25.[5] Nadat de eieren zijn gedeponeerd, wordt het nest afgedekt met zand.
In het wild leggen de meeste schildpadden op gevaar van eigen leven hun eieren in de buurt van alligatornesten. Omdat een alligator haar nest goed bewaakt is de kans dat een nest met schildpadeieren door natuurlijke vijanden wordt leeggeroofd veel kleiner.
De eieren van de roodwangschildpad zijn wit van kleur en ovaal van vorm, en hebben een dunne en lederachtige schaal. De eieren lijken enigszins op die van de inheemse ringslang (Natrix natrix). Het ei is wit van kleur en langwerpig van vorm, ongeveer 30 tot 45 millimeter lang en 20 tot 25 mm breed.[5] Na ongeveer anderhalve maand komen ze uit waarna de kleine schildpadden zich uitgraven en hun eigen weg gaan, ze hebben dan een schildlengte van ongeveer 2,5 tot 3,5 centimeter. Het eerste wat ze doen is het water opzoeken. Er is ook wel beschreven dat de juvenielen die later in het jaar geboren worden, in het nest blijven en er overwinteren voor ze de volgende lente aan de oppervlakte komen.
De roodwangschildpad kan in de natuur een leeftijd bereiken van enkele tientallen jaren. Van in gevangenschap gehouden exemplaren is bekend dat ze een leeftijd van meer dan 50 jaar kunnen bereiken.[12]
De roodwangschildpad komt van nature voor in delen van Noord-, Midden- en noordelijk Zuid-Amerika. Hij komt voor in Mexico in de deelstaten Nuevo León en Tamaulipas en in een groot aantal staten van de Verenigde Staten. De ondersoort komt in de VS voor in Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas en West Virginia. De schildpad komt ten slotte ook voor in Brazilië in de deelstaat Espírito Santo.
De roodwangschildpad is een typische vertegenwoordiger van de moerasschildpadden (Emydidae); hij is sterk aan water gebonden en komt nooit voor in omgevingen waar oppervlaktewater ontbreekt. De habitat bestaat uit wateren die stilstaand of langzaam stromend water bevatten, snel stromende wateren worden vermeden. Cruciaal is de aanwezigheid van voldoende plaatsen om te zonnen, zoals een niet te steile oever, eilandjes in het water of brede, overhangende of uit het water stekende takken die de schildpad kan beklimmen. De roodwangschildpad heeft verder een sterke voorkeur voor zachte bodems van modder en veel waterplanten om te schuilen en om van te eten. De ideale habitat bestaat uit dode rivierarmen en moerassen. In tropische streken worden ze ook wel in andere delen van rivieren aangetroffen en vanwege hun zeer grote verspreidingsgebied zijn er ondanks de voorkeur voor een bepaalde habitat weinig watertypen waar de soort níet in is aangetroffen.[7]
De roodwangschildpad is wereldwijd een van de bekendste schildpadden. Het dier is vanwege zijn decoratieve uiterlijk over de gehele wereld verspreid als huisdier. In sommige landen heeft de roodwangschildpad zich gemanifesteerd als een invasieve soort die andere schildpadden in hun natuurlijke leefgebied verdringt door bijvoorbeeld voedselconcurrentie. Dat de schildpad zich voortplant en vermeerdert, is onder andere waargenomen in Frankrijk, Italië en Spanje.[1] [13]
In vele landen zijn de schildpadden uitgezet of ontsnapt en weten ze zich in de natuur te handhaven. Ze kunnen zich echter niet voortplanten, omdat de zomers te koud zijn. Dit is onder andere het geval in België en Nederland. In gematigde streken zoals westelijk Europa worden wel eieren afgezet, maar de temperatuur van de bodem is te laag voor een succesvolle embryonale ontwikkeling. De eieren moeten gedurende enkele maanden worden blootgesteld aan een temperatuur van minstens 27 graden Celsius. Dan komen er echter alleen mannetjes uit het ei, want vrouwtjes ontstaan alleen bij nóg hogere temperaturen. Bij de schildpadden wordt het geslacht namelijk bepaald door de omgevingstemperatuur van het zich ontwikkelende embryo in het ei.
De import van roodwangschildpadden is in Europa verboden sinds 1998. Aangezien de schildpadden zich in noordelijk Europa niet kunnen voortplanten, zal het aantal exemplaren langzaam afnemen. Overigens mogen andere schildpadden nog wel worden ingevoerd, zoals de sterk verwante geelwangschildpad. Het aantal exemplaren van deze 'vervangers' van de roodwangschildpad zal daardoor vermoedelijk langzaam toenemen, omdat ze een vergelijkbare levenswijze hebben.
Als exoot vormt de roodwangschildpad geen gevaar voor de biodiversiteit in westelijk Europa, omdat het te koud is om de eitjes uit te laten komen, maar in sommige streken wordt de schildpad beschouwd als een ecologische dreiging, omdat hij andere soorten verdringt. In België en Nederland komen van nature geen schildpadden voor, wel komt de Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) voor in Duitsland tot dicht bij de Nederlandse grens. Biologen vermoeden dat de aanwezigheid van de roodwangschildpad een drukkend effect heeft op de verspreiding van de Europese moerasschildpad. In landen waar deze Europese soort voorkomt, is gebleken dat roodwangschildpadden de beste zonplekken bezetten en de inheemse schildpadden het met kwalitatief slechtere zonplaatsen moeten doen. Met name in de lente als de voortplantingstijd aanvangt, is het voor schildpadden heel belangrijk om op voldoende temperatuur te komen. De roodwangschildpad heeft hierdoor indirect een negatieve impact op de Europese soorten.[14] Ook in andere landen is bekend dat de roodwangschildpad een negatieve invloed heeft op de inheemse soorten. In de Verenigde Staten wordt de Pacifische waterschildpad (Actinemys marmorata) beconcurreerd door de roodwangschildpad.
Om de schildpadden te vangen kan men gebruikmaken van verschillende vallen. Een wat nieuwere en efficiënt gebleken val is de 'Aranzadi schildpaddenval' (Engels: Aranzadi Turtle Trap). Deze methode bestaat uit een vierkant, houten frame van ongeveer een meter bij een meter. De buitenzijde van het frame wordt bekleed met stukken kurk, waar de schildpadden graag op zonnen. De binnenzijde van het frame is voorzien van in de lengte doorgesneden regenpijpen of een andere plastic buis. De halve buis wordt met de bolle zijde naar de opening van het frame gemonteerd. Ten slotte wordt aan één opening van het frame een visnet bevestigd. Het frame wordt plat in het water gelegd, de zijde met het visnet in het water. De schildpadden zullen nu proberen te zonnen op het 'eiland' door op het kurk te klimmen. Exemplaren die in de binnenzijde van de val terechtkomen, kunnen er niet meer uit, omdat ze de bolle, gladde binnenrand niet kunnen beklimmen. Ook aan de onderzijde kunnen ze niet weg vanwege het visnet.[15]
De roodwangschildpad is lang niet zo populair meer en erg duur in vergelijking met enkele decennia geleden. Tegenwoordig is de verkoop van wildvangdieren namelijk verboden en is de ondersoort beschermd. Het importverbod heeft ertoe geleid dat andere soorten schildpadden nu op grote schaal worden ingevoerd, voorbeelden zijn de onechte landkaartschildpad, geelbuikschildpad, geelwangschildpad en de soort Pseudemys nelsoni. Daarnaast worden diverse andere (onder)soorten schildpadden ingevoerd, omdat deze nu als alternatief worden gezien. Een andere schildpad die regelmatig opduikt in het wild, onder andere in Nederland, is de bijtschildpad (Chelydra serpentina). Deze schildpad is zonder meer aan te merken als gevaarlijk vanwege de grote bek en zeer krachtige kaken.
De roodwangschildpad is over de gehele wereld uitgezet in de natuur en is aangetroffen als exoot in een groot aantal landen. In Europa is de ondersoort te vinden in België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. In Spanje is de schildpad zowel te vinden op het vasteland als op de eilanden Majorca en de Balearen.
In Azië en het Midden-Oosten is de schildpad waargenomen op de Bahama's, in Bahrein, Cambodja, China, Dominicaanse Republiek, Filipijnen, Indonesië, Israël, Japan, Maleisië, Micronesia, Myanmar, Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Trinidad, Vietnam en Zuid-Korea. In China beperkt het verspreidingsgebied zich tot het eiland Hongkong, op het vasteland komt hij niet voor. Op de Filipijnen komt de roodwangschildpad voor op de eilanden Cebu, Luzon en Mindanao. In Indonesië komt hij voor op de eilanden Java, Kalimantan, Papua, Celebes en Sumatra. Op Japan komt de schildpad zowel voor op de hoofdeilanden als op de Riukiu-eilanden.
Oorspronkelijk komt de roodwangschildpad alleen voor in een klein deel van Brazilië, maar hij is uitgezet in vele andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De schildpad komt voor op de Amerikaanse Maagdeneilanden, in Brazilië, Britse Maagdeneilanden, Chili, Colombia, Ecuador, Guadeloupe, Guyana, Honduras, Kaaimaneilanden, Martinique, Nederlandse Antillen, Puerto Rico, Réunion, Seychellen (alleen Mahé), Singapore en Sint Maarten. In Oceanië is de schildpad uitgezet in Australië, Frans-Polynesië, Nieuw-Zeeland en Palau. In Australië komt de ondersoort voor in de deelstaten Nieuw-Zuid-Wales, Queensland en Victoria.
In Noord-Amerika komt de schildpad tot ver buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied voor; in Canada is hij gevonden in de provincie Ontario. In de Verenigde Staten is de roodwangschildpad uitgezet in de staten Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaï, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Virginia en Washington. Ten slotte komt de schildpad voor in Afrika, waar de soort is uitgezet in Egypte en Zuid-Afrika.
In zowel België als Nederland komt de schildpad over het gehele land verspreid voor. De meeste exemplaren komen voor rond verstedelijkte gebieden, omdat hier de meeste mensen wonen en er dus ook meer schildpadden als huisdier worden gehouden.[1] Ze worden aangetroffen in kanalen, vijvers en grote sloten. De roodwangschildpad komt in België verspreid over het land voor, maar is voornamelijk gevonden rond Antwerpen.[16] In Nederland komen de dieren in het gehele land voor en net als in België worden de grootste populaties aangetroffen waar veel mensen wonen: in de Randstad.[17] Ook in Limburg zijn veel populaties gevonden. Er is zelfs een waarneming bekend van de roodwangschildpad op Texel.[1] In Nederland zijn waarnemingen bekend van exemplaren die nesten graven en eieren afzetten, maar er zijn nog nooit uitgekomen schildpadden gezien.[1]
De roodwangschildpad is een van de bekendste soorten schildpadden ter wereld, wat te danken is aan de massale import van de dieren tot eind jaren 90. In 1998 werd de invoer in Europa verboden, maar er zijn zulke enorme aantallen ingevoerd dat er nog vele exemplaren of nakomelingen daarvan in leven zijn. De schildpad dankt haar populariteit aan de levendigheid in het aquarium maar het zeer schuwe gedrag dat wordt vertoond indien een exemplaar wordt opgepakt. De schildpad zal dan niet snel bijten maar trekt de kop en ledematen terug en houdt zich stil. Daarnaast heeft de schildpad een hoge decoratieve waarde door de groene lichaamskleur met gele vlekken en lijnen en de opvallende rode vlek op de zijkant van de kop. Dit geldt met name voor de juveniele exemplaren, aangezien de vlekken op het schild vager worden naarmate de schildpad ouder wordt.
De roodwangschildpad was van alle schildpadden lange tijd de populairste soort om als huisdier te houden. In 1998 werd de import van de schildpad naar Europese landen verboden. Het verbod had niets te maken met de status van de schildpad in het wild. De roodwangschildpad is altijd al een algemeen voorkomende ondersoort geweest en het gros van alle geïmporteerde dieren werd opgekweekt in zogenaamde 'schildpaddenboerderijen' (Engels: turtle farms), zodat de wildpopulatie nooit echt onder druk is komen te staan.
De vrouwtjes werden hiertoe verzameld uit de natuur waarna de eieren werden opgekweekt in gecontroleerde omstandigheden. De levensomstandigheden van de jonge schildpadjes op transport waren echter erbarmelijk. Omdat de ontlasting van schildpadden vreselijk stinkt, kregen ze niets te eten zodat ze hun omgeving tijdens het transport niet zouden vervuilen. De jonge schildpadden kwamen daardoor verzwakt aan. De belangrijkste reden voor het importverbod was de verspreiding van de Salmonella-bacterie waarvan de roodwangschildpad een drager is. Ook kan hij verschillende parasieten bij zich dragen die over kunnen springen op andere soorten. Met name in landen waar andere soorten schildpadden voorkomen, zijn deze parasieten gevaarlijk. Roodwangschildpadden die al voor het verbod zijn aangeschaft, mogen nog wel worden verhandeld.
Omdat veelal kleine kinderen in het dier geïnteresseerd waren en de schildpad meestal met een kant-en-klaar, maar te klein 'aquarium' werd verkocht, zijn een groot aantal in gevangenschap gehouden exemplaren niet erg oud geworden. Hun leefomgeving bestond veelal uit een ronde plastic bak met een diameter van 30-50 centimeter en een klein eilandje in het midden, vaak met een plastic palmboom als decoratie. Mogelijkheden tot het aansluiten van een waterfilter of verwarmingsapparatuur boden dergelijke behuizingen niet. Net uit het ei gekropen dieren kunnen enige tijd overleven in een dergelijke behuizing, maar schildpadden groeien ongeveer tien centimeter in de eerste jaren en na enkele maanden hebben ze behoefte aan een echt aqua-terrarium (een terrarium met land en water) met een groot watergedeelte en een eveneens behoorlijk landgedeelte met warmtelamp. Een filterinstallatie is onontbeerlijk in alle aqua-terraria en kleine vijvers waarin de dieren gehouden worden. Laat men dit na, dan wordt de eigenaar al snel geconfronteerd met een indringende stank die veroorzaakt wordt door de rottende ontlasting van de dieren. Dergelijk water is altijd besmet met bacteriën en kan een gevaar vormen voor de eigenaar van de schildpad.
Voor een koppeltje roodwangschildpadden wordt een aquarium met een minimumoppervlak van 120 bij 50 centimeter aangeraden.[18] De waterdiepte moet ongeveer 30 centimeter zijn en men moet er rekening mee houden dat de schildpad goed kan klimmen; eventueel hoger geplaatste zonplaatsen moeten niet te dicht bij de rand van het aquarium aangebracht worden.
De roodwangschildpad kan in de zomer in een vijver worden gehouden. Deze moet echter wel worden afgerasterd, omdat de dieren anders ontsnappen. De vijver mag niet te veel aan wind worden blootgesteld, aangezien de dieren op een beschutte plaats moeten worden gehouden. Een gedeelte van het oppervlak dient beschaduwd te zijn, zodat de dieren niet de gehele dag in volle zon verblijven. De ideale watertemperatuur is ongeveer 18 tot 22 graden Celsius.[18] De schildpad kan ook overwinteren in een vijver zolang deze diep genoeg is. Wanneer de temperaturen niet meer boven de 15 graden komen, zakt de schildpad naar de bodem van de vijver om zich in het voorjaar weer te laten zien. De vijver moet wel een ijsvrije plek hebben tijdens langere vorstperiodes.
De roodwangschildpad zwemt graag, maar is daarnaast dol op zonnen. Hiertoe kan een blok hout in de bak geplaatst worden of een landgedeelte worden aangelegd. De randen mogen niet te steil zijn, de roodwangschildpad kan goed klimmen, maar er zijn wel grenzen aan zijn klimvermogen. Het landgedeelte kan het best verwarmd worden met een lamp in plaats van een warmtemat. Dit vanwege de gewoonte van de schildpad om de poten als zonnepanelen te gebruiken door de achterpoten op te heffen en deze zo breed mogelijk te maken. Schildpadden hebben zonlicht nodig voor de opname van calcium en aangezien het schild van een schildpad voor een groot deel verbeend is, moeten de dieren aan het juiste licht worden blootgesteld. Dit kan worden nagebootst door een zogenaamde 'reptielenlamp' (een uv-B-lamp die de zon nabootst) die de ideale lichtsoorten uitstraalt, maar relatief duur is. Een tl-buis bijvoorbeeld is hiervoor ongeschikt.
Als voedsel kan van alles aangeboden worden, maar er dienen vitaminen te worden toegediend om ziekten en vergroeiingen van het schild te voorkomen. De bekendste ziekte is schildrot, die vaak wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van bacteriën in het water. Daardoor kunnen de kleinste huidafwijkingen zoals een niet goed losgekomen hoornplaat na een vervelling al tot een wond leiden die vervolgens hevig kan gaan rotten (rotten van het schild). Andere ziektes zijn een verkoudheid of longontsteking waarbij de schildpad zijn bek wijd opent en niet meer eet. Daarnaast zijn belletjes op de neus zichtbaar. Een roodwangschildpad kan ook een oogontsteking krijgen die zich manifesteert door een witte waas over de ogen.
Als voedsel voor in gevangenschap gehouden jongere dieren is er in de dierenspeciaalzaken kant-en-klare schildpaddenvoeding te koop. Vaak bestaat deze uit gedroogde waterkreeftjes waaraan vitaminen zijn toegevoegd. Deze voeding bevat ondanks de toevoegingen niet de noodzakelijke voedingsstoffen en kan alleen als tussendoortje worden gegeven. Ook groenten en fruit zijn onontbeerlijk, als aanvulling kunnen meel- of moriowormen gevoerd worden die levend worden verschalkt. Prooidieren die niet gegeten worden, verdrinken al snel; ze kunnen het best met een netje verwijderd worden om verrotting tegen te gaan.
Grotere roodwangschildpadden eten met de pot mee; zowel verschillende groenten als vis- en vleesprodukten als biefstuk en roze garnalen worden zeer gewaardeerd en zijn gezond. Belangrijk is echter altijd na een maaltijd de resten op te vissen met een netje. Indien men dit nalaat, kan zowat iedere dag het water worden ververst, inclusief het gehele substraat, met name als men vlees of vis voert. Neem hiervoor daarom ook een goede, sterke buitenfilter. Vanwege het voedsel kunnen beter geen echte planten worden gebruikt ter decoratie, want deze worden opgegeten en sommige planten zijn giftig voor de roodwangschildpad. Als ze in een groep gehouden worden en een voornamelijk vleeshoudend dieet hebben, zijn de schildpadden agressiever tegen elkaar.
Indien de schildpad in de tuin weet te ontsnappen, ziet men hem waarschijnlijk niet meer terug. Als hij in huis ontsnapt, kan men het beste een aantal vochtige doeken in de omgeving neerleggen die regelmatig worden geïnspecteerd. De schildpad kan een tijdje overleven in een droge omgeving, maar niet langer dan enige weken. In een kurkdroge en warme omgeving als een slaapkamer is dit eerder enkele dagen. De schildpad kan water letterlijk ruiken en zal aangetrokken worden door vocht.
De roodwangschildpad of roodwangsierschildpad (Trachemys scripta elegans) is een waterminnende schildpad uit de familie moerasschildpadden of Emydidae. De roodwangschildpad is een ondersoort van de lettersierschildpad (Tracemys scripta). De schildpad heeft verschillende wetenschappelijke namen gehad, omdat de inzichten over de relatie van het dier met verwante soorten in de loop der tijd zijn veranderd. Een van deze oude namen die in literatuur veel wordt gebruikt, is Pseudemys scripta elegans.
De roodwangschildpad komt van nature voor in het zuiden van de Verenigde Staten en in Mexico. De schildpad is een alleseter die zowel kleine dieren als plantaardig materiaal eet. Vijanden zijn grotere vleesetende reptielen zoals krokodilachtigen en rovende zoogdieren. De eieren en jonge schildpadjes worden door vele dieren gegeten, variërend van mieren tot vissen.
De schildpad dankt zijn naam aan de kenmerkende rode vlek op iedere zijkant van de kop. Rode vlekken komen ook wel voor bij andere schildpadden, maar zijn dan anders van vorm, grootte en positie op het lichaam. Het schild en de rest van het lichaam is groen van kleur, met opvallende, gele strepen. De buikzijde is geel van kleur en heeft enkele donkere vlekken.
Dit artikel geeft - tenzij anders vermeld - een overzicht van de roodwangschildpad onder de natuurlijke omstandigheden (in het wild). De informatie betreffende in gevangenschap gehouden dieren (huisdieren) is gebaseerd op verschillende bronnen en kan deels verouderd zijn.
Multimedia w Wikimedia Commons Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy (Trachemys scripta elegans) – podgatunek żółwia ozdobnego (Trachemys scripta) z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych.
Ameryka Północna i Ameryka Środkowa po północny zachód Ameryki Południowej.
W Polsce na wolności pojawił się najprawdopodobniej w 1996 r.[2] na skutek wypuszczania go przez osoby, które trzymały go w terrariach domowych.[3] Dziś pojedyncze osobniki lub niewielkie grupy tych żółwi stwierdzane są na terenie niemal całego kraju[2], a ze względu na zdolności aklimatyzacyjne postrzegane są jako obcy gatunek inwazyjny[4], który z powodu swej żarłoczności silnie zmienia ekosystemy wodne[2], a ponadto może stanowić konkurencję dla rodzimego żółwia błotnego (Emys orbicularis).
Karapaks owalny i spłaszczony z nieznaczną stępką barwy oliwkowo-zielonej do prawie czarnej u niektórych starszych samców. U młodych osobników pancerz i skóra ma kolor od żółto-zielonego do ciemnozielonego. Po bokach zielonej głowy występują rozszerzające się do tyłu czerwone paski, a poniżej paski jasnożółte. Palce stóp łączy błona pławna. Samce są zazwyczaj mniejsze od samic i mają dłuższe i grubsze ogony oraz dłuższe pazury.
Długość pancerza od 12,5 - 28,9 cm.
Większe zbiorniki ze stojącą wodą.
W diecie młodych osobników przeważa pokarm zwierzęcy. Wraz z wiekiem 90% osobników staje się roślinożercami. Uzupełnieniem ich diety są wodne owady, ślimaki, kijanki, raki i ryby. Pokarm muszą połykać w wodzie, gdyż z powodu braku mięśnia poruszającego językiem nie potrafią go przesuwać.
Zimuje w mule na dnie zbiorników wodnych. Gdy wygrzewa się w słońcu, przyjmuje charakterystyczną pozycję, rozkładając szeroko odnóża przednie, a tylne do tyłu z odwróconymi podeszwami do góry.
Gody odbywa wczesną wiosną. Samica składa od maja do lipca do dołka w ziemi zwilżonego moczem 4-23 jaja dwa lub trzy razy w sezonie. Młode wylęgają się po 2 do 2,5 miesiącach między lipcem a wrześniem i mierzą ok. 2,5 cm. Jeżeli wylęg nastąpi późną jesienią, młode mogą przezimować w gnieździe i wyjść z niego dopiero na wiosnę.
Zwierzę to jest obiektem intensywnych badań biologów ze względu na mechanizm regulacji płci potomstwa w zależności od temperatury wylęgu jaj. Na razie nie rozpracowano kompletnej kaskady genów odpowiedzialnych za ten proces, obecnie określono poziomy RNA kilku genów związanych z różnicowaniem płci i rozwojem gonad.
W hodowli domowej należy zapewnić żółwiowi warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Dlatego w skład diety powinny wchodzić pokarmy podobne do takich, jakie zwierzę mogłoby znaleźć na wolności. Podstawę diety powinny stanowić żywe ryby, ślimaki, larwy zwierząt wodnych, skorupiaki oraz wszelkie rośliny wodne. Urozmaiceniem diety mogą być dżdżownice, niewielkie owady, rośliny łąkowe, jak np. mniszek lekarski. Żółwiom nie należy podawać mięsa ssaków i ptaków, jak również owoców i warzyw. Jest to pokarm nienaturalny i po dłuższym podawaniu ma bardzo niekorzystny wpływ na gada.
Akwarium dla żółwia powinno być jak największe. Minimalne wymiary, to długość: 5*długość karapaksu żółwia, szerokość: 3*długość karapaksu żółwia, wysokość: jak największa, ważne, żeby poziom wody w akwarium wynosił minimum 1,5 razy długość karapaksu żółwia. Akwarium powinno być wyposażone w wydajny system filtracyjny, gdyż żółwie bardzo szybko zanieczyszczają wodę. Żółw powinien też mieć wyspę, na którą może wyjść i się wygrzewać. Nad wyspą powinna być umieszczona żarówka grzewcza (nie może być umieszczona zbyt nisko, by żółw nie doznał poparzeń) oraz świetlówka UVB, zastępująca naturalne promienie słoneczne. W miarę możliwości należy zapewniać żółwiowi częste kąpiele słoneczne, z umożliwieniem mu ukrycia się w cieniu, by żółw nie doznał udaru. Najlepiej urządzić wybieg zewnętrzny z oczkiem wodnym, odpowiednio ogrodzony, aby żółw nie mógł uciec, a także osłonięty od wiatru, ponieważ żółw może się wychłodzić.
U młodych żółwi płeć jest nierozpoznawalna, długość pazurów czy ogona może być myląca. Dopiero z wiekiem cechy płciowe stają się wyraźnie widoczne. Przyjmuje się, że płeć można rozpoznać u 2-3 letnich żółwi.
U samców tego gatunku dość charakterystyczne są długie pazury. Chodzi dokładnie o trzy środkowe pazury przednich łap, które są kilkukrotnie dłuższe od pozostałych dwóch pazurów.
Drugą widoczną różnicą pomiędzy samcem i samicą jest ogon. Ogon samicy równomiernie zwęża się do tyłu jest prosty i smukły. Otwór kloaczny jest umiejscowiony w połowie długości ogona lub bliżej ciała żółwia. U samców ogon jest trochę dłuższy, gruby, a dopiero na końcu się zwęża, otwór kloaczny znajduje się dalej od ciała, wyraźnie za połową długości ogona. Za kloaką ogon wyraźnie się zwęża.
Żółwie czerwonolice były masowo sprowadzane na teren Unii Europejskiej, a następnie sprzedawane w sklepach zoologicznych jako "żywe zabawki". Bardzo często zdarzało się, że żółwie były wyrzucane przez nieodpowiedzialnych hodowców. Bardzo szybko zadomawiają się w obcym środowisku, przez co stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków flory i fauny. Rozporządzenie Rady UE nr 338/97/EC[5] z dnia 9 grudnia 1996 r. wymienia ten gatunek żółwi w załączniku B. Oznacza to, że na ich przewóz przez granicę Unii Europejskiej wymagane jest zezwolenie Ministra Środowiska. W Polsce na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)[6] posiadanie tego gatunku żółwia wymaga rejestracji w Wydziale Ochrony Środowiska miejscowego starostwa powiatowego w ciągu 14 dni od daty jego nabycia. Podczas rejestracji należy udowodnić legalne pochodzenie żółwia przez przedstawienie dowodu zakupu żółwia lub zaświadczenia lekarza weterynarii, że zwierzę zostało urodzone w hodowli.
Żółwie czerwonolice w Polsce uznawane są za gatunek inwazyjny. Od 2012 roku przetrzymywanie, hodowla, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie tego gatunku jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 120 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody)[7].
Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy (Trachemys scripta elegans) – podgatunek żółwia ozdobnego (Trachemys scripta) z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych.
A tartaruga-de-ouvido-vermelho é a subespécie Trachemys scripta elegans, da ordem Testudinata, como é a chamada a ordem dos quelônios. É nativa dos Estados Unidos da América, mas hoje é encontrada em vários lugares do mundo, sendo ilegal como animal de estimação no Brasil, de acordo com o IBAMA.
A comercialização clandestina da espécie Trachemys scripta elegans (tigre-de água-americano), oriunda dos Estados Unidos, como animal de estimação no Brasil, trouxe uma série de problemas para as espécies nacionais, principalmente para o tigre-de-água-brasileiro, por serem muito parecidas as duas espécies entre si. O tigre-de-água-americano pode competir com as espécies nativas e invadir os seus ambientes naturais, provocando desequilíbrios ecológicos, como a hibridização de espécies do mesmo gênero e até impacto sobre populações de anfíbios (os girinos são um de seus alimentos). Proprietários desinteressados pelos animais muitas vezes soltam-nos em áreas que, originalmente, não abrigavam os animais. Podem provocar, com isso, graves desequilíbrios ecológicos.
As tartarugas-de-ouvido-vermelho são membros da ordem Testudinata, que contém aproximadamente 250 espécies. No Brasil, os membros dessa ordem costumam ser designados como tartarugas e jabutis. Em Portugal é denominada de tartaruga-de-orelhas-vermelhas ou tartaruga-de-faces-vermelhas.
Trata-se de um animal aquático de tamanho médio, variando entre 2 cm, ao sair do ovo, e 30,5 cm, na fase adulta. É facilmente reconhecível pela faixa vermelho-alaranjada que apresenta nos dois lados da cabeça e pela carapaça ovalada.
Esses animais, em cativeiro, podem viver por até 40 anos. Os mais novos exibem manchas e um casco de cores vibrantes . Conforme envelhecem, a cor do casco tende a escurecer e as manchas, inclusive as faixas vermelhas, a esmaecer.
A diferenciação sexual pode ser melhor observada em animais com mais de 4 anos de idade. Comparados às fêmeas, os machos costumam ter garras frontais mais compridas, a cauda mais longa, e a parte ventral do casco mais côncava, além de serem consideravelmente menores na fase adulta
As tartarugas-de-orelhas-vermelhas são onívoras. Alimentam-se de vegetais, insetos e pequenos peixes. Entre os insetos, podem-se citar grilos, e algumas espécies de larvas de mosquitos e besouros. Algumas vezes, esses répteis podem até alimentar-se de pequenos roedores. As Trachemys scripta elegans tendem a comer plantas aquáticas que crescem nas águas em que vivem. Em cativeiro, essas tartarugas costumam ser alimentadas erradamente com alface, cenouras, batatas e algumas outras plantas com folhas, o que lhes provoca deformações graves. Elas apresentam tendência a serem mais carnívoras quando jovens, devido à demanda, provocada pelo crescimento, de uma ingestão de grande quantidade de proteína. Conforme envelhecem, a demanda proteica vai sendo mitigada, o que induz a hábitos alimentares mais herbívoros. Como tais tartarugas não produzem saliva,elas comem apenas dentro de água para não engasgarem. Outro alimento, é o Gammarus lacustris, rico em cálcio, fundamental para a formação e fortalecimento da carapaça, desde que não esteja vazio, como em muitos produtos comercializados para este fim.
Elas são quase totalmente aquáticas, mas deixam a água para tomarem sol em dias ensolarados, por uma necessidade metabólica de se exporem aos raios ultravioleta para se aquecerem, como praticamente todo réptil, e para absorver vitamina D. Quando se sentem ameaçadas, as tartarugas-do-ouvido-vermelho deslizam freneticamente das rochas - daí o nome em inglês: "Red-eared slider" (algo como "deslizadora do ouvido vermelho"). Em um ciclo recorrente ao longo do dia, elas emergem da água, tomam sol até ficarem secas e quentes, mergulham de volta na água para refrescarem-se e, depois, emergem novamente.
As tartarugas-do-ouvido vermelho hibernam no inverno no fundo de lagoas ou lagos rasos, onde entram em um processo de torpecimento. Elas toleram outros pequenos animais que se aproximam. Ao sentirem, no entanto, a presença de predadores em potencial, mergulham rapidamente, o que dificulta sua captura.
Atividades de namoro e acasalamento para essas tartarugas geralmente ocorrem entre março e julho, e ocorrem debaixo d'água. Durante o namoro, o macho nada ao redor da fêmea e agita ou vibra o lado de trás de suas longas garras no rosto e na cabeça, possivelmente para direcionar os feromônios para ela. A fêmea nada em direção ao macho e, se for receptiva, afunda até o fundo para se acasalar. Se a fêmea não for receptiva, ela pode se tornar agressiva em relação ao macho. O namoro pode durar 45 minutos, mas o acasalamento leva apenas 10 minutos.
Uma fêmea pode colocar entre dois e 30 ovos, dependendo do tamanho do corpo e outros fatores. Uma fêmea pode acumular até cinco ninhadas no mesmo ano, e as ninhadas geralmente são espaçadas de 12 a 36 dias. A fêmea escava um buraco, usando as patas traseiras, e põe os ovos nele. Incubação leva de 59 a 112 dias.
A determinação do sexo em répteis é complexa, porque a temperatura de incubação e os genes interagem em muitas espécies para regular o desenvolvimento sexual e decidir o destino sexual, masculino ou feminino. Os mecanismos de determinação do sexo dependente da temperatura nas tartarugas-do-ouvido vermelho. A temperatura pode exercer seu efeito na transcrição do gene modificador de cromatina KDM6B (demetilase específica da lisina 6B) responde à temperatura na tartaruga e confere sensibilidade à temperatura a um gene chave determinante do sexo, DMRT1 (fator de transcrição relacionado a doublesex e mab-3 1)[1].
A tartaruga-do-ouvido-vermelho está muito distribuída pelo território norte-americano, especialmente no sul e no meio-oeste. A faixa natural da espécie vai do estado americano do Iowa no norte, ao Novo México, no sudoeste, e à Virgínia e à Geórgia no leste. Fora do ambiente natural, as tartarugas-do-ouvido vermelho estão sendo introduzidas na Coreia do Sul e Japão, África do Sul, Israel, Tailândia, Austrália e Europa. Nessas outras regiões, essas tartarugas vêm sendo importadas como animais de estimação e abandonadas por seus donos. A proliferação desses animais nessas áreas prova a sua grande capacidade de adaptação.
Como a maioria das tartarugas, têm uma mordida forte. Como todos os animais de estimação, elas podem carregar doenças como a bactéria da Salmonella, que pode estar presente em exemplares capturados recentemente do ambiente natural. Assim, qualquer ferimento originado dessa forma deve ser encaminhado para análise médica assim que possível.
A tartaruga-do-ouvido-vermelho, como todas as tartarugas aquáticas, requer certos cuidados para medrar em cativeiro. A tartaruga tem reputação de ser um animal de fáceis cuidados, mas apresenta grande taxa de mortalidade, em especial , nos primeiros anos de vida, que normalmente se atribuem a dietas pobres, e ou por enclausuramentos impróprios. Sinais de uma dieta pobre incluem anormalidade no casco, crescimento reduzido e apatia prolongada. A má qualidade da água pode levar a infecções de pele, infeção ocular, quistos nos olhos e dificuldades respiratórias. As fêmeas podem emprenhar mesmo sem a cópula com um macho, desde que tenham sido fecundadas anteriormente uma vez que podem guardar o esperma até 1 ou 2 anos. A perda de apetite e a atividade excessiva são sinais de que a tartaruga precisa pôr ovos. Isso deve ser observado rapidamente, já que a tartaruga-do-ouvido-vermelho que não puder pô-los dentro de 48 horas a 2 semanas, poderá entrar em uma condição potencialmente fatal, com necessidade de cirurgia.
Como animal de estimação, a tartaruga-do-ouvido vermelho tem mostrado muito em comum com as outras tartarugas. Apresenta-se alerta e curiosa, ainda que possa exibir a mesma personalidade hostil das outras espécies. Sendo seguradas com as mãos com frequência, as tartarugas-do-ouvido-vermelho podem tornar-se completamente mansas e passar a tolerar serem carregadas por curtos períodos, o que de qualquer modo é um enorme erro. Algumas podem até procurar o contato humano, ainda que seja questionável se as tartarugas são inteligentes o suficiente para reconhecer os indivíduos. Algumas tartarugas que não gostam de ser seguradas podem agitar-se e começar a chutar a mão da pessoa. Quando isso ocorre, é recomendável que se coloque a tartaruga de volta ao chão e se tente pegá-la novamente mais tarde, apenas se for estritamente necessário. Os donos não devem segurá-las por muito tempo, já que isso costuma irritar os animais. É preferível que se segure a tartaruga por não mais que 5 ou 10 minutos ao dia, em vez de carregá-la por uma hora a cada quatro dias. A maioria das tartarugas-de-ouvido-vermelho de estimação, vão pedir comida quando sentirem movimento nas proximidades do lugar onde viverem. Uma dessas tartarugas pode chegar aos 40 anos, ainda que um período vital de 10 a 20 anos seja o mais comum.
A tartaruga deve ser mantida em um aquaterrário de tamanho proporcional ao seu. Os pequenos recipientes normalmente vendidos junto com as tartarugas recém-nascidas são completamente inadequados, até mesmo para o menor espécime. As tartarugas-do-ouvido vermelho, e a maioria das tartarugas, são boas nadadoras e podem segurar a respiração por longos períodos de tempo. É necessário que haja água suficiente no aquaterrário . Um parâmetro útil, comum entre os criadores, é manter aproximadamente 16 litros de água para cada centímetro de casco. Outro critério adotado pelos criadores é colocar água até o nível em que as tartarugas não possam alcançar a superfície sem tirar as patas traseiras do fundo. Entretanto, para as tartarugas mais jovens, o nível de água deve permitir que elas possam alcançar a superfície da água apenas apoiando-se com os pés (há registros de jovens tartarugas que se afogaram). Se a tartaruga parecer afogar-se quando o nível de água aumentar, deve-se removê-la imediatamente. Todavia, ainda que possa parecer que a tartaruga não queira nadar em princípio, ela pode aprender rapidamente. Uma área em que a tartaruga possa permanecer completamente emersa para se secar deve ser providenciada. É necessário também que se exponha a tartaruga por períodos breves ao sol. Se isso não for possível, é imprescindível que se disponibilize uma lâmpada ultravioleta (UVB), de modo que a tartaruga tenha acesso a tal lâmpada por de três a quatro horas diárias, pelo menos. A água deve ser mantida à temperatura de 24°C a 27°C. Temperaturas mais baixas podem fazer com que a tartaruga tente hibernar, o que é impossível em cativeiro, podendo ocorrer o afogamento do animal. A qualidade da água pode ser um problema sério para qualquer tartaruga. As fezes do animal podem acumular-se rapidamente, e o alastramento resultante de amônia e bactérias pode ser letal para a saúde da tartaruga. Um filtro pode aliviar o problema, bem como um tanque separado para a alimentação, mas a troca frequente da água é indispensável para garantir a saúde da tartaruga. Para animais adultos, que chegam em média a 26 centímetros, é comum usar tanques de, em média, meio metro cúbico. Também é recorrente manter o animal em pequenos lagos no quintal ou em uma piscina infantil, desde que sejam cercados por todos os lados e que o animal não possa escalar a cerca com as garras.
A tartaruga-de-ouvido-vermelho é a subespécie Trachemys scripta elegans, da ordem Testudinata, como é a chamada a ordem dos quelônios. É nativa dos Estados Unidos da América, mas hoje é encontrada em vários lugares do mundo, sendo ilegal como animal de estimação no Brasil, de acordo com o IBAMA.
A comercialização clandestina da espécie Trachemys scripta elegans (tigre-de água-americano), oriunda dos Estados Unidos, como animal de estimação no Brasil, trouxe uma série de problemas para as espécies nacionais, principalmente para o tigre-de-água-brasileiro, por serem muito parecidas as duas espécies entre si. O tigre-de-água-americano pode competir com as espécies nativas e invadir os seus ambientes naturais, provocando desequilíbrios ecológicos, como a hibridização de espécies do mesmo gênero e até impacto sobre populações de anfíbios (os girinos são um de seus alimentos). Proprietários desinteressados pelos animais muitas vezes soltam-nos em áreas que, originalmente, não abrigavam os animais. Podem provocar, com isso, graves desequilíbrios ecológicos.
Țestoasa de apă cu tâmple roșii (lat. Trachemys scripta elegans) este probabil cea mai cunoscută și recunoscută dintre țestoase. Este o țestoasă de mărime medie cu o carapace de culoare verde închis, plastron (partea de sub) de culoare galbenă, picioare verzi cu dungi galbene subțiri și un cap verde cu niște dungi roșii în spatele ochilor.
Țestoasele cu tâmple roșii au fost odată foarte populare ca animale de casă pentru copii până când s-a descoperit că unele dintre ele poartă salmonela. În SUA este ilegală vânzarea acestor țestoase dacă sunt mai mici de 10 cm în diametru.
În multe istorisiri native americane, pământul pe care trăiau oamenii era spatele unei mari țestoase plutind într-o mare întindere de apă. Țestoasele erau considerate sacre și nu erau niciodată ucise. Cele 13 piese de pe carapacea unor țestoase reprezentau cele 13 luni ale anului.
Carapacea țestoasei nu este altceva decât totalitatea coastelor unite și acoperite cu un strat subțire de piele. Fiecare coastă este formată din piese asemănătoare unui puzzle care cresc la capete. Acest lucru îi permite creșterea.
În privința țestoaselor există dezacorduri și dispute. În 1999, biologii moleculari au descoperit dovezi că crocodilienii și țestoasele au un strămoș comun [1]. Se estimează originea lor ca fiind în Triasic, perioadă de origine pentru majoritatea reptilelor în viață. Estimările indică că țestoasele au deviat din crocodilieni acum 207 de milioane de ani [1].
Țestoasele cu tâmple roșii au vederea foarte bună, un auz foarte slab, dar sunt foarte sensibile la vibrații, lucru care face destul de greu să fie surprinse. Chiar numele lor provine din faptul că sunt foarte agile în a aluneca pe roci, bușteni sau maluri dacă pericolul se apropie.
Țestoasele comunică în general prin atingeri și vibrații. Dorm noaptea în apă, de obicei odihnindu-se pe fundul apei sau plutind la suprafață, folosindu-și aerul adunat în gât ca să le ajute să plutească. Țestoasele devin inactive la temperaturi sub 10 °C. Hibernează sub apă, sub mal sau buturugi goale.
Țestoasele cu tâmple roșii sunt cele mai comune țestoase ale Texasului. Numele lor în engleză („red ear slider”) provine de la dunga roșie din spatele ochilor și de la obiceiul lor de a aluneca de pe pietre și bușteni în apă când sunt speriate. Țestoasele mai înaintate în vârstă sunt adesea acoperite cu alge.
Pot supraviețui 40 de ani în sălbăticie, dar majoritatea trăiesc până la 30 de ani. Aproximativ 70% mor în ouă. Oposumii, sconcșii și vulpile prădează ouăle. După ce ajung la maturitate, sunt apărați de majoritatea prădătorilor. Oamenii exploatează aceste țestoase ca hrană și animal de companie.
Țestoasele cu tâmple roșii au sânge rece și petrec ore întregi stând la soare pe pietre și bușteni. Dacă nu sunt destule pietre sau bușteni pentru toate, ele se vor sui una peste alta. Se îngroapă în pământ moale sau nămol în timpul iernii pentru a scăpa de frig. Când populația crește prea mult, ele pornesc pe uscat în căutarea unor alte ape și mâncare.
Mănâncă plante acvatice, pești mici și materiale descompuse. În sălbăticie, țestoasele tinere tind să mănânce 70% materie animală și 30% plante, dar adulții mănâncă 90% plante și 10% materie animală. Țestoasele sunt omnivore, adică mănâncă și substanțe vegetale și animale, în general mănâncă insecte acvatice, melci, pești, crustacei, moluște și diferite plante.
În captivitate pot fi hrănite de asemenea cu orice, dar printre felurile preferate de mâncare se numără inima de vită (crudă, tăiată în bucăți pe care să le poată înghiți odată), sau inimă de vită uscată, care se găsește la magazine de specialitate și ouăle de furnică.
Masculii sunt mai mici decât femelele. Ghearele din față ale masculilor sunt mai lungi decât ale femelelor. Anusul este de obicei sub nivelul carapacei la femelă, iar la mascul în afară. Coada este mai lungă la masculi. Masculii au o ușoară concavitate pe partea de sub ele a carapacei (pe „burtă”) pentru a putea urca pe femelă la împerechere. Gheare mai lungi care sunt folosite la curtare și împerechere.
Curtarea implică un dans unic unde masculul se apropie de femelă din față, își întinde membrele din față și vibrează ghearele lor pe capul sau gâtul femelei. Femela va continua să înoate spre el în timp ce masculul continuă acest lucru până când femela este receptivă și coboară spre fund pentru împerechere. Împerecherea se face de obicei din martie până în iulie.
Femelele își lasă ouăle în găuri săpate de ele și pleacă. Țestoasele nou născute trebuie să aibă grijă de ele din momentul nașterii.
Femela depune oua până la de trei ori pe an, de la 4 până la 19 ouă într-o gaură de pe uscat. Îngropând ouăle, le oferă protecție contra prădătorilor și incubare la temperatura solului. Ouăle vor sta de la 60 până la 75 de zile, de obicei din iulie până în septembrie, dar pot petrece și lunile de iarnă până în primăvară. Puii de țestoasă ies din ou cu ajutorul unei caruncule care dispare la scurt timp după ce ies din ou. Maturitatea este atinsă la masculi la 3-5 ani iar la femele la 5-7 ani.
Toate aceste observații sunt prezente doar când ajung la peste 6 cm lungime. Un test sigur se poate face cu ultrasunete, întrucât țestoasele își țin organele genitale în interior în afara momentului împerecherii.
Aceste țestoase sunt de origine din America de Nord, zona văii râului Mississippi, Virginia, de la vest de Illinois către Kansas și Oklahoma și sudul Golfului Mexic, dar au fost răspândite în toată lumea ca un animal ieftin de companie. Preferă apele liniștite cu un fund nămolos și vegetație abundentă, dar sunt rareori găsite și în ape curgătoare. Pot fi văzute des încălzindu-se la soare pe roci, bușteni sau vegetație.
Distribuția lor se întinde din Indiana până în New Mexico în jos prin Texas până în Golful Mexic.
Țestoasa de apă cu tâmple roșii (lat. Trachemys scripta elegans) este probabil cea mai cunoscută și recunoscută dintre țestoase. Este o țestoasă de mărime medie cu o carapace de culoare verde închis, plastron (partea de sub) de culoare galbenă, picioare verzi cu dungi galbene subțiri și un cap verde cu niște dungi roșii în spatele ochilor.
Țestoasele cu tâmple roșii au fost odată foarte populare ca animale de casă pentru copii până când s-a descoperit că unele dintre ele poartă salmonela. În SUA este ilegală vânzarea acestor țestoase dacă sunt mai mici de 10 cm în diametru.
În multe istorisiri native americane, pământul pe care trăiau oamenii era spatele unei mari țestoase plutind într-o mare întindere de apă. Țestoasele erau considerate sacre și nu erau niciodată ucise. Cele 13 piese de pe carapacea unor țestoase reprezentau cele 13 luni ale anului.
Carapacea țestoasei nu este altceva decât totalitatea coastelor unite și acoperite cu un strat subțire de piele. Fiecare coastă este formată din piese asemănătoare unui puzzle care cresc la capete. Acest lucru îi permite creșterea.
Korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans) je druh korytnačky z čeľade vodnice (Emydidae). Je jeden z najchovanejších druhov sladkovodných korytnačiek na svete.
Korytnačky písmenkové ozdobné objavil zrejme James Cook pri svojej plavbe a pár korytnačiek priviezol aj do Európy. Pravý odchov však začal až okolo roku 1656, keď sa objavila prvá zmienka o korytnačke, ktorá bola chovaná v zajatí. Dnes je korytnačka písmenková ozdobná v prírode slabo ohrozená a jej množstvo v odchove každým rokom pribúda.
Od juhovýchodu Spojených štátov cez Strednú Ameriku po severozápad Južnej Ameriky.
Umelo vysadené populácie korytnačiek žijú a niekedy sa aj úspešne množia tiež v iných oblastiach s podobným podnebím. Často tak negatívne ovplyvňujú tamojšie živočíšne druhy (napr. v Čechách na Liberecku alebo v južnom Francúzsku).
Korytnačka písmenková ozdobná sa objavuje v stredoeurópskej prírode aj ako voľne žijúca. Bola hlásená dokonca aj z oblastí v bezprostrednom okolí Nízkych Tatier na Slovensku. Také vnikanie nepôvodných druhov do prírody sa považuje za negatívne, lebo väčšinou poškodzuje prirodzené prírodné spoločenstvá. U nás napríklad vytláča vzácnu a chránenú korytnačku močiarnu, Emys orbicularis.[1]
Potrava korytnačiek by mala byť pokiaľ možno čo najpestrejšia, bohatá na vitamíny a minerálne látky. Najlepším spôsobom výberu obľúbenej stravy je ponúknuť korytnačkám čo najširšie spektrum potravy a výber nechať na nich samotných. Aj to, o čo nejavia záujem, je dobré im ponúknuť po čase znovu – niekedy totiž zmenia názor. Potravu požierajú len vo vode, preto je nutné, aby ju dostávali práve tam.
Mláďatá korytnačiek je nutné kŕmiť denne, dospelé korytnačky trikrát týždenne. Mláďatá sú takmer výhradne mäsožravé; ako korytnačky rastú, postupne vzrastá podiel rastlinnej zložky v ich potrave. Potrava je v prírode zo 60 % živočíšna (22 % hmyz, 17 % slimáky, 13 % ryby, 8 % kôrovce). Ostatných 40 % sa skladá z rastlín, kde prevažujú vodné rastliny rodov Naias, Lemna, Sagittaria a Ceratophyllum.[2]
Hlavnú zložku potravy by mali tvoriť ryby. V ideálnom prípade by to mali byť primerane veľké ryby podávané vcelku vrátane kostí a vnútorností. Výborné sú tiež tzv. grundle predávané mrazené v supermarketoch. Ďalšou možnosťou sú akvarijné ryby, ktoré ale slúžia skôr pre spestrenie jedálnička. Nevýhodou zostáva ich cena a fakt, že z vlastného chovu sa dajú často uživiť len mláďatá korytnačiek.
Na kŕmenie sa tiež hodia prevažne všetky druhy slimákov (s ulitou aj bez nej), a to suchozemské aj vodné. Slimáky možno zbierať aj v prírode, ale ich skrmovanie nemožno jednoznačne odporučiť, pretože môžu prenášať choroboplodné zárodky, napr. parazity. Možno ich ale pomerne ľahko chovať. Kŕmia sa listami šalátu, špenátu a inou rastlinnou potravou. Ideálne sú akvarijné slimáky, ktorých chov je nenáročný. Druhy s ulitou sú pre korytnačky výborným zdrojom vápnika.
Osvedčili sa aj múčne červy. Ide o larvy múčiara obyčajného, ktoré možno rovnako kúpiť v špecializovaných predajniach. Ľahko sa dajú aj chovať. Kŕmia sa rastlinnou aj živočíšnou potravou.
Korytnačkám možno dávať aj svrčky, menšie kobylky, muchy a pavúky. Možno ich tiež kŕmiť rybím, kuracím, teľacím a hovädzím mäsom. Mäso musí byť chudé. Pre vysoký obsah tuku je nevhodné mäso bravčové, pretože korytnačky nevedia odbúravať tuky.
Na trhu je veľa granulovaných prípravkov určených pre vodné korytnačky. Tiež možno bez problémov podávať granuly určené mačkám. Výhodou granúl (či už korytnačích alebo mačacích) je, že sú bohaté na vitamíny, sú dostupné a ľahko skladovateľné. Je to výborné doplnkové krmivo, ale nemalo by slúžiť ako náhrada pestrej stravy.
S tým ako korytnačky dospievajú, začínajú vyhľadávať viac rastlinnej potravy. Niektoré rastlinnú potravu celkom odmietajú, preto sa neodporúča robiť z korytnačiek vegetariánov násilím.
Ku kŕmeniu možno použiť vodné (vodomor, lemna, kabomba, rožkatec) aj suchozemské rastliny (hviezdica, púpava, ďatelina, jahoda). Korytnačkám tiež chutí ovocie (slivky, jahody, čerešne, banány, jablká atď.) a zelenina (listy špenátu, šalát, čínska kapusta, mrkva atď.).
Vzhľadom na to, že aj pri podávaní rozmanitej potravy väčšinou korytnačky nedostanú všetky potrebné vitamíny a minerálne látky v potrebnom množstve, je vhodné im chýbajúce vitamíny a minerály dodať v podobe rôznych doplnkových prípravkov. To je dôležité najmä u mladých korytnačiek, ktoré rastú. Pre tvorbu panciera potrebujú okrem iného mnoho vápnika. Prípravky sa väčšinou podávajú tak, že sa injekčne vpravia do potravy (napr. mŕtvej ryby). Práškové prípravky predtým rozpustíme vo vode. Vápnik možno korytnačkám dodávať buď formou nejakého preparátu alebo prírodnou formou v podobe napr. vaječných škrupiniek, ulít alebo sépiovej kosti. Zatiaľ čo vitamínmi a minerálmi, ktoré sú prirodzene obsiahnuté v potrave, predávkovať zvieratá nemožno, o umelo vyrobených prípravkoch toto neplatí. Preto treba dodržiavať priložený návod, resp. dávkovanie.
Hlavné zdroje rôznych vitamínov:
vitamín prirodzené zdroje A mrkva, listová zelenina, čerešne, červená repa, marhule, vajcia, rybí tuk, pečeň, mliečne výrobky B mäso, vnútornosti, ryby, Pivovarské kvasinky, pšeničné klíčky, vaječný žĺtok, hydinové mäso C čerstvé ovocie a zelenina D rybí tuk, morské ryby, vaječný žĺtok E klíčky pšenice a kukurice, paradajky, vajcia, pečeň, orechy, ružičkový kel, listová zelenina, špenát F slnečnicové, ľanové a dyňové semená, obilné klíčky K rybí tuk, listová zelenina, žĺtok, karfiol P čerešne, hroznové víno, marhule, brusnice, šípky, brokolica T sezamové semená, vaječný žĺtok U kapustaDvorenie a párenie u korytnačiek písmenkových ozdobných väčšinou prebieha od marca do júla. Podmienkou je pohlavná dospelosť oboch jedincov, čo pri tomto druhu býva medzi 3 – 5 rokmi života. Samec pripláva k samici a stimuluje jej krk a hlavu pomocou svojich dlhých pazúrov. Potom, pokiaľ je samica spokojná, sa ponorí pod vodu a je pripravená na párenie (môže sa tiež stať, že jej samec nevyhovuje a samica začne byť agresívna). Samotný akt bežne trvá od 15 – 45 minút. Niekedy môžu dva samce svojim chovaním nápadne pripomínať dvorenie na párenie. Ide však o známku dominancie a samce môžu začať medzi sebou bojovať.
Po párení môže trvať aj niekoľko dní, než samica bude schopná naklásť vajcia, ktoré sa potom bude snažiť zahrabať ich do piesku. Pokiaľ piesok nenájde, nakladie vajcia do vody – v takom prípade je nutné ich hneď vybrať a umiestniť do inkubátora. Samica počas starostlivosti o vajcia môže zmeniť jedálniček či nejesť tak často, ako bola navyknutá. Malým nevyliahnutým korytnačkám možno regulovať pohlavie počas vývoja teplotou vajec: pokiaľ chce chovateľ samicu, teplota by nemala stúpnuť nad 28 °C, pokiaľ samca, odporúča sa teplota okolo 30 °C.[3] Malé korytnačky sa vyliahnu medzi 60 – 90 dňami po nakladení vajec. Neskoršie kladenie môže spôsobiť, že korytnačky prečkajú zimu vo vajciach a vyliahnu sa až v teplejšom počasí na jar.
Pri vyliahnutí korytnačky používajú tzv. vaječný zub, ktorým sa prehryzú skrz škrupinku; ten im odpadne asi hodinu po vyliahnutí. Môže sa stať, že malé korytnačky zostanú ešte deň či dva v škrupinke. Potom čo sa rozhodnú škrupinku opustiť, na plastróne sa im objaví malý vačok – vajce totiž obsahuje z polovice korytnačku samotnú a z druhej polovice práve vaječný vak. Ten obsahuje vitamíny a živiny a hrá dôležitú úlohu aj po vyliahnutí; hneď ako sa dostane do korytnačieho tela vzduch poškodením vaku, spôsobí to jej smrť. To je hlavný dôvod, prečo sa značia vršky korytnačích vajec – vajce otočené hore nohami totiž preruší rast embrya, pretože ich vak zadusí. Pokiaľ sa toto stane, samica sa bude automaticky snažiť otočiť vak, tak aby nedošlo k vniknutiu vzduchu do malej korytnačky alebo k uduseniu embrya.
Rovnako ako vzduch je smrteľná aj voda, ktorá môže do korytnačky preniknúť skôr, než je celý vak absorbovaný a plastrón je zahojený – to môže trvať aj 21 dní. Vak nikdy neodpadne sám, vždy musí byť vstrebaný. Ideálne je čerstvo vyliahnuté korytnačky umiestniť zvlášť od ostatných a položiť ich na vlhký ručník, odkiaľ si v prípade potreby berú vodu. Až po dvoch mesiacoch sa môžu umiestniť do akvaterária spoločne s ostatnými.
Veľké samice môžu dosiahnuť až 30 cm, samce spravidla okolo 25 cm. Okrem meniacej sa veľkosti je sprievodným javom rastu obmena vrchnej časti štítkov na pancieri. To sa prejavuje tým, že sa korytnačke "lúpe pancier". Toto "lúpanie" je súčasťou prirodzenej regenerácie a rastu panciera. Intenzita olupovania je priamo úmerná rastu, tzn. čím viac korytnačka rastie, tým častejšie u nej možno pozorovať odlupujúce sa doštičky. Niekedy to môže úplne uniknúť pozornosti chovateľa, obzvlášť u veľmi malých korytnačiek. Okrem panciera sa lúpe aj koža korytnačky. Na suchu to väčšinou tiež ujde pozornosti, ale vo vode z nej visia priehľadné, belavé „závoje“ – zdrapy jej starej kože.
Zimný spánok, tzv. hibernácia, je stav strnulosti, v ktorom korytnačky prečkávajú zimné obdobie. Deje sa tak vo vode, aj na suchu. Metabolizmus je v tomto období takmer úplne zastavený, preto prežijú korytnačky aj pod ľadom, keď im stačí len kyslík, ktorý získajú z vody. Pretože je výrazne spomalené aj trávenie, mohli by zvyšky potravy v črevách začať hniť a korytnačka by uhynula. Preto pri vonkajšom chove korytnačky samé prestávajú prijímať potravu. V teráriu je nutné asi 14 dní pred zazimovaním prestať korytnačky kŕmiť. Zimovanie nie je rozhodne nutnosťou, preto sa dávajú zimovať len korytnačky vo výbornom zdravotnom stave.
Letný spánok, tzv. aestivácia, je tiež stav strnulosti, ktorý sa ale líši od zimného. Korytnačky pomocou neho preklenú nepriaznivé obdobie (prílišné teplo, nedostatok vody) v stave pokoja. Z toho vyplýva, že aj dĺžka takého stavu je veľmi premenlivá a dostavuje sa len v prípade potreby.
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Korytnačka písmenková ozdobná
Wikislovník ponúka heslo Korytnačka písmenková ozdobná
Korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans) je druh korytnačky z čeľade vodnice (Emydidae). Je jeden z najchovanejších druhov sladkovodných korytnačiek na svete.
Rödörad vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans) är en underart av Trachemys scripta och en av de vanligaste sköldpaddorna att ha som husdjur. Den rödörade vattensköldpadda kan bli upp till 40 cm lång över skalet och leva uppemot 30 - 40 år i fångenskap.
Då håller man den i ett terrarium med stor vattendel. Den tillbringar stor del av tiden i vatten. Den behöver emellertid också en landdel där den kan krypa upp ur vattnet, rödörade vattensköldpaddor måste ha en chans att kunna vara helt uppe ur vattnet för att förhindra att de får svamp. Ovanför landdelen ska det finnas en UV-lampa. Lampan ger dels värme, vilket är viktigt för matsmältningen, och dels UV-ljus, vilket hjälper sköldpaddorna att bilda vitamin D (kolekalciferol). Om man inte kan värma upp landdelen tillräckligt ska man även komplettera med en värmelampa för reptiler. En del av landdelen ska också vara svalare så sköldpaddan själv kan välja hur varmt den vill ha. Vattensköldpaddor förorenar vattnet mycket mer än akvariefiskar och man behöver därför ha mycket kraftiga filter för vattenrening.
Som foder kan man ge sköldpaddspellets, men helst ska man ge rå fisk. Fiskarna ska gärna vara små hela, eller lite större som man delat. Om man ger större fisk i bitar ska man inte ta bort skinn, ben och inälvor. Vattenväxter ska det alltid finnas tillgång till. Ruccola, maskrosblad och andra gröna bladgrönsaker kan man också ge. Yngre sköldpaddor äter en mer animalisk föda medan äldre sköldpaddor ska ha ungefär 80 - 90% växtbaserad diet.
Denna artikel om sköldpaddor saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.
Rödörad vattensköldpadda (Trachemys scripta elegans) är en underart av Trachemys scripta och en av de vanligaste sköldpaddorna att ha som husdjur. Den rödörade vattensköldpadda kan bli upp till 40 cm lång över skalet och leva uppemot 30 - 40 år i fångenskap.
Kızıl yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans), Emydidae familyasına ait bir kaplumbağa alt türüdür. Kırmızı yanaklı su kaplumbağası veya Singapur kaplumbağası olarak da bilinen bu tür ve alt türleri Amfibik bir yaşama sahiptir ve evcil hayvan olarak dünyanın dört bir yanına yayılmıştır.[1]
Kafalarının yan kısmında, bu türe adını da veren kırmızı, turuncu renkte şeritler vardır. Sarı şeritler olan alt türü Trachemys scripta scripta olarak bilinmektedir. Fiziksel yapıları ve bakımları alt türleriyle farklılık göstermez. Her ne kadar Türkiye'de Singapur kaplumbağası olarak bilinse de anavatanları Kuzey Amerika’nın güney bölgeleri olan, Florida ve Meksika’dır. Bugün milyonlarca kızıl yanaklı su kaplumbağasına ev hayvanı olarak evlerde bakılmaktadır. Evlerde bakılanlardan bazıları çeşitli nedenlerle yerleşim yerleri çevresindeki sulara bırakıldığından, anavatanı dışındaki pek çok yerde de yabani olarak yaşayan örnekleri mevcuttur. Bu yüzden dünya üzerinde geniş bir alana yayılmışlardır.
Ayırt edici özelliği, yanaklarındaki kırmızı, turuncu veya sarı tonlarındaki lekelerdir. Bu tür yaklaşık 1,5 kg’lık bir ağırlığa ve dişiler 35 cm, erkekleri ise 25 cm'e kadar bir uzunluğa ulaşırlar. Sağlıklı bir ‘kızıl yanaklı’ kaplumbağa akvaryumda beslendiğinde 30 yıl yaşayabilir. Bu sürede yavaşça büyür. Yaşamının ilk yılında 5–7 cm büyür. İkinci yılında ise 7–11 cm bir uzunluğa ulaşır. Üç yaşa gelince erkek 8–12 cm, dişi ise 9–15 cm büyüklükte olur. Dördüncü yılında ise erkek 10–14 cm, dişi ise 13–18 cm uzunluğa ulaşır. Beş yaşında bir erkek kaplumbağa 13 cm, dişi ise 17 cm büyüklüktedir. Büyüme hızı doğru bakıma ve beslenmeye bağlıdır. Ancak bu büyüklükler beslenme, bakım koşulları ve güneş görme ile oldukça farklılık gösterebelir.
Dişilerde kloaka kuyruk kökünde son bulur, erkeklerde daha uzaktadır ve erkeklerin kuyrukları daha kalındır, erkeklerde çiftleşmeyi kolaylaştırmak için karındaki kabuk çöküktür ve daha serttir ayrıca dişide kabuk altındaki desenler hem küçük hem de birbiriyle bağımsız desenlerdir erkekte ise bu desenler birbiriyle kaynaşmış ve daha büyüktür. Bunun yanında kaplumbağa 10 – 12 cm’ye ulaşmadan, yani 2-4 yaşına kadar cinsiyetinin anlaşılması oldukça zordur. 2 yaşına gelen erkek kaplumbağanın kuyruğunun epeyce daha uzadığı ve kalınlaştığı fark edilmektedir.
Yaygın bir evcil hayvan olan su kaplumbağaları, adının vurguladığının aksine yalnız suda yaşayan canlılar değildir. Amfibik yaşayışlı bu canlılar belirli iklim şartlarına bağımlı olduğundan kontrollü bir ortamın sağlanabileceği teraryumlarda bakılmalıdır. Egzersiz ihtiyaçlarını su içinde giderseler de, kuru bir zeminde dinlenme ve uyuma ihtiyacı da duyarlar. Ayrıca, kuru ve soğuk hava kolayca hasta olmalarına yol açabilir.[2]
Küçük fanuslarda veya petshoplarda satılan plastik kaplarda beslenmeye çalışıldığında kısa sürede ölür. Bakımı kolay zannedilse de aslında oldukça özen isteyen bir iştir. Ortamlarına ve besinlerine dikkat edilmesi sağlıklarını doğrudan etkiler. Çoğu su kaplumbağası gibi kızıl yanaklı su kaplumbağası da omnivordur ve hem hayvansal hem de bitkisel besinleri tüketebilir. Zengin ve ihtiyacına uygun beslenmesi maksadıyla kıvırcık gibi taze bitki ve canlı yemle de beslemek mümkündür. Beslenmesi için kaliteli ve zengin karışımlardan imal edilmiş hazır yemler kullanılabilir. Özel vitamin takviyesi ve öğünlerinin kurutulmuş karides ile taze yemlerle zenginleştirilmesi şartıyla yeterli bir beslenme sağlanır.[1] Diyetleri yaşlarına göre farklılık gösterir.
Bu canlılar sıcaklığa ve neme karşı oldukça hassastır. Teraryumda termostatlı ısıtıcılar ve havayı nemlendirecek tertibat bulundurulmalıdır. Yetersiz ortamlarda teraryumu çok çabuk kirleten hayvanlardır. Eğer çok sık su değişimi yapmak istenmiyorsa su miktarı çok olmalı ve bir su filtresi kullanılmalıdır.[2]
Teraryum Host (Türkçe)
Kızıl yanaklı su kaplumbağası (Trachemys scripta elegans), Emydidae familyasına ait bir kaplumbağa alt türüdür. Kırmızı yanaklı su kaplumbağası veya Singapur kaplumbağası olarak da bilinen bu tür ve alt türleri Amfibik bir yaşama sahiptir ve evcil hayvan olarak dünyanın dört bir yanına yayılmıştır.
Kafalarının yan kısmında, bu türe adını da veren kırmızı, turuncu renkte şeritler vardır. Sarı şeritler olan alt türü Trachemys scripta scripta olarak bilinmektedir. Fiziksel yapıları ve bakımları alt türleriyle farklılık göstermez. Her ne kadar Türkiye'de Singapur kaplumbağası olarak bilinse de anavatanları Kuzey Amerika’nın güney bölgeleri olan, Florida ve Meksika’dır. Bugün milyonlarca kızıl yanaklı su kaplumbağasına ev hayvanı olarak evlerde bakılmaktadır. Evlerde bakılanlardan bazıları çeşitli nedenlerle yerleşim yerleri çevresindeki sulara bırakıldığından, anavatanı dışındaki pek çok yerde de yabani olarak yaşayan örnekleri mevcuttur. Bu yüzden dünya üzerinde geniş bir alana yayılmışlardır.
Утримання червоновухих черепах у неволі виявляється значно складніше, ніж може здатися на перший погляд. Важливо пам'ятати, що хоча черепахи більшу частину часу проводять у воді, все-таки це не риби, і суша їм потрібна обов'язково. Тому житло для черепахи треба створювати з огляду на особливості її існування.
Для дорослої червоновухої черепахи потрібен акваріум на 100—150 літрів. Суша повинна займати не менше 25 % площі акваріуму. Бажано побудувати похилий (від самого дна) берег з грубою (але не дряпаються) поверхнею. На суші можна насипати ґрунт (гравій або землю) за умови, що він не буде зсипатися в воду. Рівень води повинен бути не менше ширини панцира черепахи, що дозволить їй перевернутися, якщо вона з будь-якої причини виявиться на спині. Вода повинна бути чистою і теплою 20-26С. Помірно хлорована водопровідна вода не небезпечна для черепах, але краще відстоювати воду. Воду міняти в міру забруднення, але не рідше 1-2 рази на тиждень. Можлива установка електричної помпи з фільтром і акваріумного нагрівача. Але і при наявності помпи, воду треба змінювати 1 раз на місяць. Над острівцем треба встановити лампу. Черепахи зазвичай гріються на суші. Острів необхідно сконструювати на 20-30 см нижче краю акваріуму, оскільки активні черепахи можуть вибратися. Додаткові джерела денного світла для черепах бажані, але не обов'язкові. Дозоване опромінення УФ необхідно.
Більшість кормів, пропонованих черепахам (м'ясо, мотиль, кальмар), адекватні лише за кількістю білка. Ці корми не вирішують проблему нестачі кальцію. Найпростіший спосіб поповнення запасів кальцію — годування черепах дрібної нежирної рибою разом з кістками, іноді згодовуючи акваріумних равликів (Ampularia spp.) або наземних (Helix aspersa). Рибок типу гуппі черепахи можуть з'їдати цілком. Можна годувати черепах шматочками розмороженої риби родини окуневих. Якщо риба велика, слід обрізати реброві кістки. Потім риба нарізується разом з хребетними кістками і згодовується. Якщо риба досить жирна (мойва, кілька, салака), її треба потримати у воді 80С 1-2 хвилини. Не варто забувати, що м'ясо — найгірший вид корму з усіх доступних. Живий корм — земляні черви, мотиль, трубочник, каретра — дуже гарний як кормова добавка для молодих черепах. Дуже гарні в ролі добавок — м'ясо кальмара, креветки, сира печінка. При згодовуванні печінки 1 раз на тиждень, можна утриматися від додавання вітамінів в їжу черепахи. Для прісноводних черепах можна приготувати кормову суміш на основі желатину або агар-агару.
Склад суміші: морква — 70 г, капуста — 50 г, яблуко — 50 г, рибне філе — 145 г, філе кальмара — 100 г, сире яйце — 2 шт., Молоко — 150 мл, «Тетравіт» — 20 крапель, гліцерофосфат кальцію — 10 таб., желатин — 30 г, вода — 150 мл.
Спочатку желатин заливають теплою водою, після набухання доводять до повного розчинення на паровій бані. Подрібнені на м'ясорубці тверді корми заливають приготовленим розчином 80С і збитими яйцями з молоком, добре перемішують. Вітаміни та подрібнений гліцерофосфат вводять в суміш при 30С, перемішують і ставлять у холодильник. Перед згодовуванням суміш нарізають кубиками і нагрівають до кімнатної температури. Цього вистачить на 10 годівель дорослої черепахи. У суміш легко додаються ліки, у разі захворювання черепах. З віком у раціоні черепахи все більшу частку займають корми рослинного походження. Як рослинний корм годяться листовий салат, молода капуста, ставкові водорості, ряска, елодея, анахаріс, спірогіра, едогоніум, водна жеруха (Nasturtium fontanum). Молодих черепах треба годувати щодня (до 2 років). Дорослих — не частіше 2-3 рази на тиждень.
Rùa tai đỏ hay còn gọi là rùa vạch đỏ - tên gọi này xuất phát từ hình dáng bên ngoài: hai viền màu đỏ ở ngay phía sau mắt, danh pháp khoa học Trachemys scripta elegans. Rùa tai đỏ có xuất xứ từ Bắc Mỹ, chúng sống tại thung lũng Mississippi. Hiện nay được nuôi làm cảnh phổ biến trên thế giới, xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng 10 năm nay. Đây là một loại động vật ăn tạp hung dữ, chúng ăn tất cả các loài cá bé hơn nó và các động vật thủy sinh khác và là loài xâm lấn đối với môi trường tự nhiên.
Rùa tai đỏ mới sinh chỉ dài khoảng 1 cm khi trưởng thành khoảng 15 cm, chiều dài tối đa khoảng 25 cm (chiều dài này được tính theo độ dài từ điểm đầu của mai đến điểm cuối của mai rùa). Chúng có thể sống đến 40 - 70 năm(tùy vào môi trường sống).
Chúng được xếp hạng gần cuối trong số 206 động vật xâm hại môi trường. Khi thoát ra môi trường chúng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái bản địa do khả năng tàn phá của mình.[3]
Với rùa tai đỏ từ 3 tuổi trở lên, giới tính của chúng có thể được phân biệt dựa trên hình thái của móng chân trước hoặc phần đuôi.
Con đực có móng chân trước dài và sắc nhọn trong khi móng chân trước của con cái lại ngắn và tròn hơn. Ngoài ra đuôi của con đực dài và dày hơn so với đuôi của con cái.
Ngoài ra còn phân biệt con đực dựa và phần bụng hơi lỏm
_(1865)_by_Karl_Bodmer.jpg)
Rùa tai đỏ hay còn gọi là rùa vạch đỏ - tên gọi này xuất phát từ hình dáng bên ngoài: hai viền màu đỏ ở ngay phía sau mắt, danh pháp khoa học Trachemys scripta elegans. Rùa tai đỏ có xuất xứ từ Bắc Mỹ, chúng sống tại thung lũng Mississippi. Hiện nay được nuôi làm cảnh phổ biến trên thế giới, xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng 10 năm nay. Đây là một loại động vật ăn tạp hung dữ, chúng ăn tất cả các loài cá bé hơn nó và các động vật thủy sinh khác và là loài xâm lấn đối với môi trường tự nhiên.
Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839)
Красноухая пресноводная черепаха (лат. Trachemys scripta elegans) — подвид красноухой черепахи из семейства пресноводных черепах (Emydidae). Естественным ареал данного подвида является юго-восточная часть Соединённых Штатов, однако он массово распространён и в других местах, где-то являясь инвазивным видом — например, в Калифорнии, где он вытесняет аборигенные виды черепах, где-то — являясь популярным домашним животным (Северная и Южная Америка, Центральная Европа, Юго-Восточная Азия).
«Красноухими» данные черепахи названы из-за отличительных красных участков кожи вокруг их ушей. На английском языке название данного подвида — Red-eared slider, где «red-eared» означает «красноухая», а «slider» можно примерно перевести как «ползунок»: это название черепахи получили из-за их способности быстро соскальзывать со скал и брёвен в воду. В русском языке принято название «красноухая пресноводная черепаха».
Этот подвид был ранее известен как черепаха Труста в честь американского герпетолога; тем не менее, сейчас Trachemys scripta troostii является научным названием для другого подвида — камберлендской черепахи.
Красноухие пресноводные черепахи являются почти полностью водными животными, но покидают воду, чтобы позагорать и отложить яйца. Эти рептилии обманчиво быстры и являются также приличными пловцами. Они охотятся за добычей и попытаются поймать её, когда для этого есть возможность. Они стараются избегать встреч с хищниками и людьми; свои знаменитые «соскальзывания» в воду они совершают в том числе при виде врагов.
Вопреки популярному неправильному представлению, у данных черепах нет слюны. Они, как и большинство водных черепах, имеют языки, устроенные таким образом, что им необходимо съедать свою добычу в воде.
Длина панциря новорождённых черепах — около 3 см. Самки способны вырастать до 25—33 сантиметров, тогда как самцы — до 20—25 сантиметров; таким образом, имеет место половой диморфизм. Самки не только крупнее самцов, но и имеют более мощные челюсти. С другой стороны, хвост у самцов значительно длиннее и толще, чем у самок. Самцы имеют более длинные когти на передних лапах, предназначенных для того, чтоб крепче держаться на панцире самки во время спаривания.
Данные черепахи являются всеядными: их рацион состоит из рыбы, раков, падали, головастиков, улиток, различных насекомых и водных растений. При этом молодые особи в гораздо большей степени склонны к хищничеству, нежели взрослые: с возрастом растительная пища занимает всё больше места в рационе черепахи.
Спаривание обычно происходит в мае. Самка откладывает кладку из 2—30 яиц за раз; всего в год может быть отложено до 5 кладок. Половой зрелости красноухие пресноводные черепахи достигают в возрасте 6—8 лет. Между спариванием и откладыванием яиц иногда проходит несколько недель, насиживание продолжается в течение 60—90 дней.
Это заготовка статьи по герпетологии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. 
Красноухая пресноводная черепаха (лат. Trachemys scripta elegans) — подвид красноухой черепахи из семейства пресноводных черепах (Emydidae). Естественным ареал данного подвида является юго-восточная часть Соединённых Штатов, однако он массово распространён и в других местах, где-то являясь инвазивным видом — например, в Калифорнии, где он вытесняет аборигенные виды черепах, где-то — являясь популярным домашним животным (Северная и Южная Америка, Центральная Европа, Юго-Восточная Азия).
'巴西龟 （学名：Trachemys scripta elegans），也叫紅耳彩龜、紅耳泥龜、巴西龟，是彩龟属彩龟的亚种之一，是一种水龟。[1][2]
雖然紅耳龜又名巴西龜，但其原產地並非位於巴西，而是生存于北美密西西比河及格兰德河流域。现已被不少家庭当作宠物来养殖或觀賞用寵物，但仍有餐廳拿來做為食用動物料理。
本种原生于美國及墨西哥的密西西比河、格蘭德河水系，随着宠物贸易被人类引入到世界各地，现在包括歐洲、中美洲、南美洲、北亚、南亚、中国大陆、台湾、泰国、澳洲、加拿大、夏威夷、南非等非原生地均有其野化种群[1][2]。
幼體體色為鮮豔的翠綠色，殼上也有鮮明漂亮的紋路，隨著年齡的增長，體色會漸漸變為暗沉的墨綠色，殼上紋路也會消失殆盡，成龜殼色基本上與斑龜相同。成龟龜甲長28公分，外眼角的部分有紡錘形的紅橘色斑紋，腹甲每甲板有1對或2對眼狀斑。
食性為雜食性，成龜較偏肉食性，故性情較兇猛。
卵生，1次產2到25個蛋。红耳龟是受欢迎的宠物，由于被释放到野外，已经在世界上许多地方建立族群。它是发现在淡水与半淡咸水流域, 包括海岸的沼泽池塘而且被认为与本土水生的海龟竞争。它是杂食性动物，会吃昆虫、小龙虾、虾、蠕虫、蜗牛、两栖动物与小鱼以及水生植物。[2]
壽命為15至25年，飼養的好可以活更久。
'巴西龟 （学名：Trachemys scripta elegans），也叫紅耳彩龜、紅耳泥龜、巴西龟，是彩龟属彩龟的亚种之一，是一种水龟。
雖然紅耳龜又名巴西龜，但其原產地並非位於巴西，而是生存于北美密西西比河及格兰德河流域。现已被不少家庭当作宠物来养殖或觀賞用寵物，但仍有餐廳拿來做為食用動物料理。
붉은귀거북은 거북목 늪거북과 노란배거북속에 속하는 거북이다. 원래 미국 남부 미시시피 지역에 살았으나, 현재는 한국, 일본을 포함한 전 세계에 걸쳐 서식하고 있다. 대한민국 내에서는 흔히 청거북으로도 불린다.
생명력이 강해 가격이 매우 싸고 키우기가 쉬운 종이라 대한민국 내에 다수 수입되어 대표적인 애완용 거북이 되었다. 그러나 싼 가격에 방생 등의 종교행사에 많이 이용되었고, 다 자란 성체는 새끼일 때와는 달리 키우기가 힘들어 야생에 방생하는 경우가 많았다. 잡식성의 반수생 민물거북인 붉은귀거북은 남생이와 사는 곳이 겹쳐 토종인 남생이를 밀어내고 자리잡아, 남생이가 천연기념물로 지정될 정도로 최근 남생이의 개체수가 급격히 줄어들었다. 또 한국 토종 붕어 등도 가리지 않는 식성에 수중 생태계를 교란시켰다. 황소개구리, 배스, 블루길, 뉴트리아 등과 함께 한국 생태계를 교란시키는 외래종이다.[1]
2001년, 대한민국 환경부에서는 붉은귀거북을 생태계교란종으로 지정, 수입금지하였다. 또한, 개체수를 줄이기 위해 매년 붉은귀거북 포획작업 후 맹금류, 하이에나의 먹이로 사용한다.
맹금류나 하이에나, 재규어, 악어의 먹이로 안성맞춤이라고도 한다.
최근에는 같은 원산의 거북이자 노란배거북속에 속하며 붉은귀거북과 같은 종의 아종인 노란배거북, 컴벌랜드거북 등이 유입되었으나, 아예 속 자체를 유해동물에 포함되면서 수입금지되었다.
붉은귀거북의 등껍질 길이는 40cm를 초과할 수 있지만, 평균 길이는 15~30cm이다. 붉은귀거북의 암컷은 일반적으로 수컷보다 크다. 붉은귀거북은 일반적으로 20년에서 30년동안 살지만, 몇몇 개체는 40년 이상 산다. 식물이나 작은 벌레를 잡아먹는 잡식성이다.
붉은귀거북은 겨울잠을 자지 않지만, 실제로는 일정기간 겨울잠을 잔다. 야생에서, 붉은귀거북은 겨울동안 연못 또는 얕은 호수의 바닥에서 휴면한다. 붉은귀거북은 10월에 기온이 10°C 이하로 내려가면 활동이 둔해진다. 겨울잠을 자는 동안 붉은귀거북은 가사 상태에 접어들고, 먹이를 먹지 않는다. 붉은귀거북은 거의 움직이지 않으며, 호흡 빈도가 감소한다. 붉은귀거북은 일반적으로 물속에서 휴면하지만, 은행나무와 바위, 속이 빈 나무 그루터기에서 발견된적도 있다. 날씨가 따뜻해지면, 붉은귀거북은 활동이 활발해지고 햇볕을 쪼이기 위해 지면으로 이동한다. 기온이 내려가기 시작하면, 붉은귀거북은 겨울잠 상태에 접어든다. 붉은귀거북은 일반적으로 3월 초에서 4월 말에 먹이를 찾기 위해 이동한다.
,_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico,_M%C3%BAnich,_Alemania_2012-04-21,_DD_05.JPG)
,_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico,_M%C3%BAnich,_Alemania_2012-04-21,_DD_09.JPG)
_Male.jpg)
,_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_M%C3%BAnich,_Alemania,_2013-01-27,_DD_04.JPG)
_(1865)_by_Karl_Bodmer.jpg)
_Male.jpg)
,_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico,_M%C3%BAnich,_Alemania_2012-04-21,_DD_05.JPG)
_(1865)_by_Karl_Bodmer.jpg)
.jpg)
,_Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_M%C3%BAnich,_Alemania,_2013-01-27,_DD_01.JPG)
_02.jpg)
_(1865)_by_Karl_Bodmer.jpg)
